Путник | Путешествия, маршруты, отчеты

Порто

​

Исторический центр Порто небольшой (если сравнивать с Лиссабоном). Мы жили на его северном краю, на горе. Тем не менее, все туристические места мы легко обошли пешком. Городским транспортом не пользовались вообще, а на такси ездили только 2 раза: из аэропорта в апартаменты и потом оттуда – в прокатную контору за машиной, когда уезжали из Порто. Такси заказывала (не только в Порто, но и в Синтре, и в Лиссабоне) через аппликацию Bolt, и оно нереально дешевое, от 4 до 8 евро в зависимости от размера машины.  Кажется, самая длинная и дорогая поездка была в Лиссабоне из центра в аэропорт, около 15 евро.

​

В первый день, забросив вещи в квартиру и полюбовавшись видом из окна (узкая улица с разноцветными домиками, круто уходящая вниз к реке Дуору где-то там, вдалеке), мы вышли из дома и пошли по улице вниз. Буквально через несколько минут нам повстречалась угловая кофейня, опознанная мной как "традиционная начала 20 века" (видела такие в каком-то фильме о Португалии). Мы зашли, чтобы выпить кофе с традиционным пирожным "паштейш де ната". Но "наты" не было, а были "паштейши" (пирожки) с мясом, креветками и чем-то сладким. В холодном виде они нам не понравились, но настроения не испортили, и мы пошли дальше.

​

Еще через пару минут вышли на Авениду-душ-Алиадуш  – центральный проспект-бульвар, плавно перетекающий в площадь  Свободы (Praça da Liberdade). Половина проспекта была занята строительной площадкой, поэтому красоту проспекта мы оценить не смогли. Зато там рядом за углом увидели нашу первую голубую церковь (Igreja de Santo António dos Congregados), а рядом с ней – вокзал Сан Бенто (Estação de São Bento). Вот они не разочаровали! Особенно, главный зал вокзала.

​

От вокзала уже близко до собора, (Se), но мы оставили его на завтра, и продолжили спускаться к реке. Завернули на пешеходную улицу Rua das Flores, и наш темп сразу замедлился. Витрины магазинов, кафешки, разноцветные дома, покрытые плиткой "азулежу" – все привлекало внимание.

​

Где-то там нам встретилась Chocolataria Equador – магазин очень качественного шоколада, о котором я слышала при подготовке. Таких магазинов несколько, мы встречали их потом в других местах. Там можно выпить чашку отличного кофе с шоколадной конфеткой на выбор за какие-то смешные деньги. Плитки шоколада не слишком дешевые, зато куча разных вкусов на выбор. И все вкусы такие завлекательные, трудно выбрать!

​

Ещё несколько минут – и мы уже почти у реки, на площади Infante Dom Henrique. Здесь есть дворец Биржи (Bolsa Palace) и монастырь, и церковь святого Франциска, и голубая церковь Igreja de S. Nicolau. Первые два превращены в музеи, и там есть, что посмотреть. Но посещение музеев мы сейчас не планировали. Заглянули только в действующую церковь S. Nicolau.  Там нас поразила огромная морская раковина, используемая в качестве сосуда для святой воды (впрочем, точного назначения я не знаю). Потом мы видели такие и в других церквях.

 

И вот, мы уже в самом притягательном месте Порто – на набережной Рибейра. Крутые берега реки Дуору, белые домики с черепичными крышами цепляются за крутые склоны на обоих берегах. Фокусом притяжения, безусловно, является мост Дона Луиша I.  Мы неспеша гуляем по набережной в сторону моста.  Жизнь здесь бурлит, пенится, переливается разными цветами, запахами и вкусами. Большая часть тротуара занята столиками всевозможных кафе и ресторанов. Но для обеда уже поздно, а для ужина рано. Народ в основном сидит с бокальчиком портвейна.   Тут же представляют танцоры брейкданса, фокусники, уличные музыканты, и много ещё кто. Ближе к мосту столики вытеснены небольшим базарчиком со всякой туристической ерундой. Главный товар здесь – сумки, кошельки, обувь и т.п. из пробки. На столы, солнечные зонтики и просто на тротуар пикируют огромные чайки (или бакланы? Слишком устрашающие для чаек!)  У берега несколько причалов с корабликами всех мастей. В воде между причалами стоит стая огромных рыб. (Мы потом спросили у моряков на туристическом кораблике, почему не ловят рыбу. Сказали, что эта нехорошая.)

​

Мы хотели посмотреть закат с моста. Но оказалось, что нижний ярус на ремонте. Проход по нему есть, но с обзором беда. А на верхний ярус подняться не так-то легко, лестницы у моста нет.  Придём туда завтра после собора. А пока пойдем ужинать. С видом на реку и мост, конечно!

Мы сели на террасе с прекрасным видом. Димка заказал осьминога. У меня еда ожидаемо была незапоминающейся, зато мы наблюдали как сгущаются сумерки, как зажигаются фонари и огни в окнах, стихают крики чаек, рестораны наполняются публикой, и свежий ветерок с реки смешивается с запахами еды.

​

После ужина мы пошли домой самой короткой дорогой и без остановок. Гугл обещал, что доберемся за 15 минут. Но случилось непредвиденное – я заблудилась. В дальнейшем оказалось, что даже небольшая доза портвейна начисто отбивает у меня способность ориентироваться. Благодаря этому нам повезло увидеть 2 места в волшебной вечерней подсветке. Первое – густо-фиолетовый фасад и башня церкви Igreja e Torre dos Clérigos. Парящие где-то в вышине, на вершине темного холма.  Собственно, это видение и сбило меня с короткого пути домой. Уловив краем глаза ярко-фиолетовый свет на перекрестье улиц, я повернула на него, как зачарованная. А потом мы продолжили подниматься на холм, мимо то ли рынка, то ли парковки с травкой и оливковыми деревьями на крыше, мимо культового книжного магазина Lello, который мы не заметили в темноте. Неожиданно мы вышли на ярко освещённую площадь - Praça de Gomes Teixeira. Фонтан, пальма рядом и ярко освещённые фасады двух церквей- соседок (Igreja do Carmo и Igreja dos Carmelitas) просто потрясли.

​

Наш дом оказался недалеко, с помощью Амита и Гугл мэпс мы благополучно добрались туда. А утро начали с того, что опять вернулись на Praça de Gomes Teixeira. Фасады церквей опять были ярко освещены, теперь уже – восходящим солнцем. Мы заглянули в обе церкви, проверили, стоит ли очередь в ожидании открытия Lello – стоит, и не маленькая.  Этот магазин превратился в достопримечательность благодаря очень красивому интерьеру в стиле неоготики и модерна. Его так полюбили посещать туристы, что покупатели, утомленные толпами праздных туристов, стали ходить в другие магазины, и Lello был на грани банкротства. В связи с этим они стали брать деньги за вход - по 5€. Эту сумму, правда, возвращают, если вы совершаете покупку. При этом очередь на вход продолжала расти, поэтому сейчас можно заказать VIP билеты за 20 евро, но без стояния в очереди. У меня теплилась надежда, что рано утром очереди не будет, но увы…

​

Мы позавтракали в симпатичной кафешке с крошечным "зимним садом" - Noshi Coffee & Healthy Food. Отсутствием мяса и обилием свежих овощей напомнило израильские завтраки. Потом зависли на площади Praça Carlos Alberto. Здесь оказались несколько прилавков с сувенирами, несколько шезлонгов, играла музыка. Амит нашел прилавок со свежими ягодами. Посидели в шезлонгах, поели малину с черникой, послушали музыку.

Мы спустились до здания Ратуши в верхнем конце Авениду-душ-Алиадуш, прошли мимо церкви Св. Троицы (Igreja da Trindade) и продолжили подниматься к часовне Св. Екатерины (Capela de Santa Catarina), более известной как Капелла душ (Capela das Almas). Это, пожалуй, самая "голубая" из церквей Порту. Правда, в таком виде она существует сравнительно недавно - с 1929 года, когда её стены были выложены азулежными изразцами с имитацией стиля 18 века, в котором церковь и была построена. Насколько я поняла, внутри часовня с оригинальной плиткой 18 века.

Панно изображают смерть святого Франциска, мученичество Святой Екатерины и другие сцены из жизни святых. Очень красиво и необычно, хотя мы уже начинаем привыкать к голубым церквям. На перекрёстке у церкви жарили каштаны, по улице полз синий дым, а запах стоял офигительный. Конечно, пока я заглядывала в капеллу, Димка покупал горячие каштаны.

​

Потом по симпатичной пешеходной шоппинг-улице  Santa Catarina  дошли до следующей голубой церкви,  Igreja de Santo Ildefonso. Оттуда направились к собору. И неожиданно оказались в очень старом явно не туристическом квартале. На очень узкой и очень крутой улице (к счастью, мы шли вниз). Улица называется Rua de Cimo de Vila. Дома вокруг не прошли реставрацию-модернизацию, зато кажутся такими же, как и 200–300 лет назад. Вот невероятный фасад какой-то церкви – закрыта, конечно! (это Igreja de Nossa Senhora do Terço e Caridade). А вот магазин кожаных товаров Casa Crocodilo. Поискала крокодила в витрине, но не нашла.  Сейчас посмотрела на картинки в Гугле – крокодил подвешен под потолком, и я его не заметила.

​

Спустившись вниз, мы увидели Собор. Он стоял на небольшом пригорке на фоне голубого неба. Про пригорок – это мне показалось по сравнению с улицей Rua de Cimo de Vila. За Собором был крутейший спуск вниз, к реке. Просто, я его ещё не видела. Собор совсем не похож на храм, он построен как средневековая крепость, способная выдержать длительную осаду.

​

Строительство собора происходило в 12–13 веках (называется даже точная дата начала строительства - 1110 год). К счастью, несмотря на многочисленные реконструкции последующих столетий, собор (по крайней мере, его главный фасад) в целом сохранил свой брутальный романско-готический облик, напоминающий крепость.  Хотя единственным элементом, оставшимся от оригинальной постройки, является "роза" - круглое окно-витраж на главном, западном, фасаде.

​

Перед собором стоит конная статуя рыцаря в полном боевом облачении. Это Вимара Переш, галисийский дворянин конца 9 века, вассал короля Астурии (читай - Испании) Альфонсо III.  Король командировал его управлять юго-западными территориями королевства. Вимара Переш не стал довольствоваться ролью "крепкого хозяйственника", а надел доспехи, сел на коня и поехал воевать в Кордовский эмират, могущественнее которого в те времена на Пиренеях не было. Вимара отвоевал у мусульман область между реками Миньо и Дуэро и в 868 году захватил поселение, которое ещё с римских времён называлось Портус Кале (Portus Cale) и которое сейчас известно нам как Порту. Труды и старания доблестного идальго не остались обойдёнными королевским вниманием, и он был назначен "губернатором" захваченных им земель, получивших статус графства, именованное Condado de Portucale. Ну, а Вимара Переш, соответственно, стал первым графом португальским. Попутно он основал близ Браги небольшой городок и назвал его своим именем - Вимаранеш - будущий Гимарайеш, туда мы ещё доберемся.

​

Особо крупных исторических событий в истории кафедрального собора Порту отмечено не было. В феврале 1387 года здесь состоялась свадьба португальского короля Жуана I с Филиппой Ланкстерской, дочерью английского лорда. Этот брак и последующее за ним подписание так называемого Виндзорского трактата положили начало англо-португальскому союзу, самому длительному альянсу в политико-дипломатической мировой истории, продолжавшемуся вплоть до 20 века. Любопытно, что во время Второй мировой войны Уинстон Черчилль договорился с португальским премьером Салазаром (тем самым, который "диктатор") об аренде британцами военной базы на Азорских островах, сославшись в качестве аргумента на ... ещё более ранний англо-португальский договор 1373 года! Именно этой исторической дружбе обязаны своим появлением на португальских улицах (в частности, в Порту) красные английские телефонные будки.

​

Мы обогнули собор и попали на площадь перед входом. Она была освещена ярким солнцем, наполнена простором, воздухом и светом. Длинная сторона площади – это видовая площадка на город, долину Дуоро и соседние холмы. Вид такой, что не понимаешь, куда раньше смотреть. На площади полно народа, тук-туки, все это движется в разные стороны. Не совсем посередине - позорный столб. Но площадь такая просторная, что всем есть место, и никто не сталкивается. Интересно, что площадь эта появилась сравнительно недавно, для чего были снесены старые средневековые дома. А Позорный столб был установлен в центре Соборного холма только в 1940 году, и он поддельный.  Оказывается, в средние века установление Позорного столба в поселении символизировало присвоение ему статуса "город" с законами и властными органами, которые разбирали конфликты, миловали и наказывали. А наказанных подвешивали тут же, на Позорном столбе, на определенное судом количество часов. Крючьев на столбе достаточно, чтобы одновременно привязать несколько человек. В Порто подлинный позорный столб был построен во времена короля Мануэля I в результате грамоты, данной городу 20 июня 1517 года, и был помещен в Рибейре (район набережной), на видном месте очень близко к виселице, которая там уже стояла. Он был разрушен в 18 или 19 веке как символ угнетения и деспотизма во время волнений, охвативших Королевство.

​

Я сразу встала в очередь в кассы и на вход. Пока Димка с Амитом бегали по площади и фотографировали, мы уже были у входа. Войдя, попадаешь в клуатр (внутренний двор). Он двухэтажный, готический, строгий, 14-го века. Почти не менялся, только позднее его стены были украшены азулежу классической бело-голубой расцветки, изображающими языческие (из поэмы «Метаморфозы» древнеримского поэта Овидия), и библейские сюжеты.

​

Из клуатра можно попасть в часовню Св. Винсента 16 века и в сокровищницу.  В ещё одной капелле - Евангелиста Иоанна находится готическая гробница, датируемая 1333 годом. В ней захоронен некто Хуан Горду (Joao Gordo) - мальтийский рыцарь Ордена Госпитальеров, состоявший на службе короля Диниша I.

​

Мы обошли клуатр по кругу, заглянули во все помещения. Потом сделали такой же круг по второму этажу – там запомнился нарядный зал с дамами и кавалерами, изображёнными на потолочных плафонах - зал капитула ("капитул - собрание духовных лиц при епископе. Его кессонные потолки расписаны в 18 веке картинами с изображениями аллегорий нравственных ценностей.") Но больше всего притягивали к себе окна – виды были офигительные во все стороны, и чем выше, тем лучше!

​

Поднялись на башню, где увидели панораму на все 360 градусов. Восторгаться видами уже не было сил.

​

Наконец, спустившись, пошли в Собор. "Интерьеры собора менялись со средних веков, особенно - в эпоху барокко 17–18 веков. Прежде всего это касается алтаря, полностью выполненного из серебра (около 800кг!) Однако благодаря монументальным колоннам-столпам собор и изнутри производит впечатление вполне романское."

​

После собора я пошла искать обзорную площадку Miradouro da Rua das Aldas. Нашла её совсем рядом, метрах в 100 от главного входа (который сейчас действует только как выход). Место совершенно замечательное, потому что буквально в 10 метрах от парапета (кажется, протяни руку и достанешь) возвышаются башни церкви Igreja dos Grilos, причем вы находитесь на уровне верхнего этажа башен. А под ними и торцом к вам – узкий фасад церкви, на который вы заглядываете сверху и сбоку. В церкви – музей религиозного искусства. Мы в него не собирались, да и если бы захотели, пришлось бы спускаться далеко вниз. А это в наши планы не входило.

​

Мы собирались после Соборного холма попасть на верхний ярус моста Дона Луиша I. Я не была уверена, куда идти, и пошла узнать в тур информацию. Оказалось, что надо вернуться на Av. Dom Afonso Henriques (мы с той стороны подходили к собору) и повернуть направо по трамвайным путям. Они и приведут на верхний ярус моста. И действительно, мы пришли на мост минут через 5. И да, это сумасшедшая обзорная площадка! Движения машин по мосту нет, только трамваи, которые проезжают раз в 5 минут. Туристы бегают по мосту от одного края к другому, фотографируют, забывая обо всем, и о трамваях тоже. Трамваи, надо отдать им должное, едут очень медленно, стараются не сигналить лишний раз.

​

На противоположной стороне моста сразу попадаем на туристический базарчик с сувенирами, фокусниками, толпой и движухой. Отсюда же отправляется канатка, плавно спускающаяся параллельно реке. Но мы спускаемся пешком, по узеньким улочкам Vila Nova de Gaia – так называется городок на этой стороне реки. Весь обращенный к реке склон застроен винодельнями, винными погребами, складами для вина.  По реке сюда веками доставляют вино в бочках, здесь его выдерживают, смешивают, бутылируют и отправляют по морю к потребителям.

 

Традиционными потребителями всегда были англичане. Собственно, из-за них и придумали порто – в средние века морской путь до Англии мог занять 1.5–2 месяца. Чтобы вино не испортилось, в него стали добавлять винный спирт – крепить. Порто производят из винограда, выращиваемого гораздо выше по течению Дуоро, в горах. Виноград из западных, прилегающих к океану областей не годится для порто, из него производят легкое сухое вино – Вино Верде. Интересно, что, заказывая вино (Wine) в ресторанах, тебе предлагают только сухие вина. А когда я потом спрашивала про порто, мне говорили: "А, так ты хочешь не вино, а порто!". То есть, порто — это порто, а вино – оно сухое.

​

Мы хотели попасть на дегустацию портвейна. Здесь, на набережной Вила-Нова-де-Гайя, таких мест десятки, можно с экскурсией по винодельне и винным погребам, можно без. Нам в погреба не хотелось, но хотелось попробовать хорошего порто. Поэтому я выбрала магазин-ресторан фирмы QUINTA DO NOVAL, одной из старейших и легендарных.  Столики стоят у самой прогулочной набережной, мимо валит толпа туристов, до реки метров 15–20, за рекой – набережная Рибейра и холмы Порто. Красота!

Мы выбрали набор из пяти сортов в небольших бокалах. Неожиданностью оказалось, что порто бывает белый. Для меня открытием стал тауни (tawny) – разновидность порто, более легкая и менее сладкая на вкус. И, конечно, порто мне понравилось. А чего ожидать от человека, который любит сладкие вина? Ожидаемо, крышу мне тут же снесло куда-то далеко-далеко. И настроение из замечательного стало фантастическим!

После дегустации меня понесли повели по набережной в сторону еды.

 

Собственно, ела была везде, вся набережная состоит из ресторанов и винных баров на любой вкус. Но мы хотели попробовать традиционные португальские пирожки с треской в заведении с красивым интерьером, похожим на книжный магазин Лелло, тем более что в Лелло нам так и не удалось попасть. Название заведения - CASA PORTUGUESA DO PASTEL DE BACALHAU. Интерьер нам понравился даже больше, чем пирожки, с двойной лестницей, на нижней площадке которой, как на сцене, пела певица, а аккомпаниатор играл не на рояле даже, а на небольшом (но настоящем!) органе.

​

После пирожка моя голова стала соображать чуть лучше, но голод мы не утолили. Я спросила у  Гугла, какие едальные заведения есть поблизости, выбрала недорогой си-фуд с высокой оценкой метрах в 200 дальше по набережной.  Когда мы туда пришли, это оказался не ресторанчик, а фуд-корт со множеством заведений, Mercado Beira-Rio.

 

Мы довольно быстро нашли в нем искомый си-фуд, я встала в короткую очередь, а Димка, прихватив Амита, сделал круговую разведку. Вернулся очень довольный увиденным. Подхватил наш с ним си-фуд, нашел нам столик на улице (время было обеденное, найти свободный столик было самым трудным!), посадил меня за столик, пропал, потом материализовался Амит с бургером в тарелке. Опять появился Димка – уже с пивом, на который я с ужасом смотрела из-под своих портвейновых паров. Кажется, Димка с Амитом ещё несколько раз пропадали и появлялись, каждый раз принося то какую-нибудь еду, то выпивку. И с каждым разом становились все довольнее, восхищенно описывая, какие восхитительные прилавки с едой им удалось разыскать, как замечательно они заказывали еду на португальском(?!) и какие славные люди (не говорящие ни слова по-английски) им эту еду продавали. К концу обеда моя голова чуть прояснилась, и меня повели показывать самые крутые точки. Разумеется, не все точки были найдены, и меня так и не познакомили с не говорящими по-английски португальскими бабушками ("Такие ми-и-илые!"- описывал их Амит по-русски).

​

После обеда мы катались на кораблике по реке Дуоро, потом опять дегустировали порто по выданным на корабле ваучерам, потом глазели на парад вокруг. Да, вокруг начинался какой-то фестиваль, маршировали оркестры, танцевали танцоры, ряженные динозавры гуляли в толпе. Честно говоря, не знаю, это происходило в реальности, или только в моей голове. И совершенно не помню дорогу домой.

​