Вступление

Эта поездка была задумана, спланирована, заказана (полеты и гостиницы) и частично оплачена еще в 2019 году. Был выбран замечательный для путешествия по Шотландии месяц – июнь 2020 года. Но вы помните, чем мы все занимались в 20-м году. Деньги за билеты удалось вернуть, гостиницы я отменила заранее, бесплатно. И пообещала себе обязательно съездить в Шотландию, когда "весь этот дурдом" закончится. Что ж, один дурдом закончился, другой начался, ждать более подходящего момента нет смысла. Полеты в 3 раза дороже, чем удалось купить до короны, в июне ребенок сдает экзамены, и мы сдвинулись на июль. Аренда машины и жильё в июле подскакивают в цене, поскольку июль – август – это время отпусков, а англичане уже лет 100-150 традиционно отдыхают в Шотландии. А после нескольких суперпопулярных сериалов, снятых в Шотландии, к англичанам присоединились и туристы из-за границы. Ну, ладно бы, европейцы и американцы с канадцами. Но неужели китайцы тоже смотрят европейские сериалы?   Правда, организованные китайские группы на 3 автобусах нам не попадались. Однако, оказалось, что китайцы уже обнаружили возможность самостоятельных путешествий. И по двое-трое, и человек по 10 на 2-ух машинах: семьи из 3 поколений, включая бабушек, дядь и теть, молодежные компании из 3 девочек и 7 мальчиков (3 мальчика сосредоточенно фотографируют каждый свою девочку минут по 30-40 на каждой точке, остальные 4 мальчика хаотично бегают вокруг, мешая другим туристам).

Итак, летим!

Эдинбург

Прогноз на первый день обещал небольшой дождь в первой половине дня и облачность. Неопытные мы (да ладно, просто идиоты!) еще не догадывались, что прогноз меняется каждый час, и даже при этом нередко отличается от наблюдаемого. Опытные проверяли бы прогноз каждый час.  И в любом случае не вышли бы из дома без зонтика и плаща. Мы же учились на опыте.

Из аэропорта приехали на такси в нашу квартиру, без проблем ввели код, достали ключ, открыли дверь. Бросили вещи, часок передохнули после бессонной ночи и вышли прогуляться. Зонтики не брали – пока ехали на такси, покапывал дождик, а сейчас уже вторая половина дня, дождя не предсказывали (вчера!). Прохладно, мы все равно в куртках с капюшонами, зачем таскаться с зонтиками?

Было пасмурно, начинало накрапывать, что сильно не мешало. Мы попили кофе, дошли до площади Grassmarket (минут 10 быстрым шагом от нашей квартиры, но быстро и прямо мы не шли), пофотографировали (потрясающий вид замка на скале), почитали, где стояла виселица, как проходили казни на этой площади, кто такая полу повешенная Мэгги, и поняли, что проголодались.  Сели в заведении, утверждавшем, что у них самая-самая пицца. Помимо пиццы заказали какой-то супер-дупер состаренный стейк на камне. Принесли полусырой кусок мяса на горячем скворчащем камне. Отрезали тоненькие кусочки и дожаривали на камне. Очень вкусно!

За хлопотами не заметили, что дождь продолжается и усиливается. Сытые и довольные вышли на дождь и стали подниматься по двухэтажной улице Виктория. Фотографировали из-под навесов у входов в магазины, нашли лестницу на второй этаж, поднялись до Королевской мили, к Tolbooth Kirk. Везде толпы народу, очереди на вход в магазины. Здесь Амит сказал, что его куртка уже промокла насквозь. Да и Димка сказал, что и его куртка промокает, пора поворачивать домой.  С момента выхода из паба прошло минут 10 - 15. Мы развернулись, и быстрым шагом пошли домой. Вернулись домой абсолютно мокрые (к счастью, ботинки гортекс не промокли ни у кого!). Развесив вещи и включив обогреватели, я сложила зонтики и плащи в небольшой рюкзачок. В дальнейшем без этого рюкзачка мы никуда не выходили. Даже в супермаркет на углу.

Зато следующее утро встретило нас голубым небом и солнцем. Мы проснулись по израильскому времени (на 2 часа раньше местного), позавтракали дома (малина и черника, сыры, овощи и лосось из супермаркета). Вышли на улицу около 8-ми по местному времени. Весь город ещё спал. Пошли по вчерашнему маршруту к Grassmarket. Опять зависли на фотосессию – сегодняшние виды с голубым небом и утренним солнечным светом разительно отличались от вчерашних. В первой открывшейся кафешке – хотя, какие кафешки, там одни прожжённые пабы! – выпили кофе. Подивились ценам, поняли, что 3 – 3.5 паунда  (15-17 шек!) за чашку эспрессо – это не лохотрон, а норма (Позже, уехав из Эдинбурга, радовались "дешевому как в Израиле" кофе за 2 – 2.5 паунда).

Поднялись по пустой солнечной Виктория-стрит. И оказались на наполненной воздухом и светом Королевской миле. Одни. Почти. С такими же ранними пташками, как мы сами. Даже чаек ещё не было.

Тут надо сказать пару слов о том, как устроен Эдинбург. Представьте себе приморскую долину с несколькими крутыми холмами. Это базальтовые останки очень древних вулканов. Сами вулканы давно выветрились, а базальтовые пробки в их бывших жерлах остались. От самой высокой и отвесной "пробки" (Замковая гора, 130 метров высотой) на восток плавно спускается пандус – это стекала лава из вулкана. Длина этого спуска - 1800 метров с копейками – 1 шотландская миля.  В конце этого спуска, справа и слева от него расположены ещё 2 холма – Калтон Хилл (Calton Hill, слева, к северу) и Седло или Трон Артура (Author's Seat, справа, к югу).

Конечно, люди облюбовали и обжили эту территорию ещё в глубокой древности.  Сначала на самой крутой и обрывистой с 3 сторон Замковой горе построили оборонительные сооружения. Уже века с 9-го речь идет о замке, в котором жили короли и правители Шотландии. С другой стороны пологого спуска, в самой нижней точке, в 12 веке было основано аббатство (монастырь по-нашему) – Холируд, "Святой крест" по-шотландски. Века с 13-го здесь в гостевых комнатах любила живать королевская семья. Здесь действительно приятно – не так ветрено, как наверху, приятный парк (тогда – лес) вокруг. Уже в 15-м веке о Холируде говорят, как о королевской резиденции. То есть одни и те же короли жили и в верхнем Замке, и внизу, в Холируде.  Разумеется, дорога между ними, тот самый плавный спуск длиной в милю, стали называть Королевской милей. Причем, это не одна улица, а несколько, если не по факту, то по названиям. Потому что раньше это был не единый город, а несколько городков и деревень.  Даже сейчас это заметно: чем дальше от Замка, тем дома ниже и жиже.

Прилегающий к Замку средневековый Эдинбург из-за тесноты рос вверх. Сохранились средневековые небоскребы в 8-9 этажей. В них не было не только лифтов, но и канализации. На первых этажах были магазины и склады, на втором-третьем жили богатые, им на головы выливали ночные горшки бедные, проживавшие на верхних этажах. От Королевской мили вправо и влево спускаются узкие проулки, называемые Close. Даже сейчас они темные, сырые, кажутся грязными, вонючими и опасными. А раньше по ним просто текли помои.  И стекали в зловонное озеро Nor Loch к северу от Королевской мили и замка.

В конце 17-го – в 18-м веках, как решение жилищной проблемы, стали планировать и строить дома за озером – Новый город. Туда переезжали богатые жители, оставив Старый город беднякам.  В 18-м веке появились первые понятия о санитарии.  Озеро, как источник заразы, осушили, засыпали, разбили там парк (закончили к 30-м годам 19-го века). Новый город соединен со старым двумя мостами. В середине 19-го века на части территории бывшего озера построили железнодорожный вокзал Уэверли. Весь процесс благоустройства был непрерывным, и похоже, что продолжается до сих пор. Так тут все продуманно, прилажено, умно устроено, очень качественно и практично.

Сегодня в старом городе бедняков не осталось. И вообще, каких-то явных местных жителей не заметно. Улицы заполнены туристами, магазинами сувениров, пабами, ресторанами, гостиницами и хостелами, комнатами на съем. По средневековым домам и переулкам водят экскурсии, рассказывают о ведьмах, привидениях, повешенных, гробокопателях, преступниках и проститутках прошлых веков. Место очень веселое и оживленное с позднего утра до глубокой ночи. Шотландские горцы в полном прикиде гудят на волынках, уличные артисты собирают зрителей, в представления вовлекают окружающих. Жители Эдинбурга, особенно молодежь, любят старый город не меньше туристов. По вечерам пабы и бары забиты, в особо модные заведения места надо заказывать заранее.

Наша программа-минимум в Эдинбурге была прошвырнуться по Королевской миле, заглянуть в Собор St. Giles (разительно отличается от всего, виденного раньше! А потолок в капелле Чертополоха невероятный!), спуститься до самого Холируда, оттуда подняться на Калтон Хилл (культовое место для фотографов) и через Новый город и Принцесс Гарденс (тот самый парк на месте зловонного озера. Ещё один потрясающий вид на Замок над головой. Особенно в одном кадре с фонтаном Ross). Кроме того, хотелось посетить Холируд – он показался мне интереснее, чем Замок.

Увы, Холируд оказался недоступен в наши числа. Дело в том, что в отличие от Замка, Холируд до сих пор является королевской резиденцией. Покойная королева каждый год проводила здесь неделю-две в начале июля. Нынешний король Чарльз, вероятно, делает то же самое. По крайней мере, в первую неделю июля туристам не было доступа во дворец. А весь июнь у туристов был доступ только часть недели (видимо, готовились к приезду короля).

По Димкиному настоянию я заказала билеты в Замок, на 14:30. К нашему удивлению, мы успели сделать всю программу-минимум к 12-ти часам, пообедать (пабы и рестораны как раз открывались и не было проблем с местами), и к 14:00 уже подходили к Замку. Королевская миля была забита туристами, волынщиками, уличными артистами и разительно отличалась от утренней. С утра уже 2 раза прошел короткий дождь, потом опять выходило солнце.

От Замка я не ожидала ничего особенного, поэтому мне даже понравилось. Виды оттуда красивые, городок на верхушке скалы любопытный, в сокровищнице присутствовали Скунский камень (на нем короновали Шотландских, а потом английских королей) корона и меч, а вот скипетр был на реставрации (или где-то ещё – не было внятного объяснения). Запомнилась пустая комната с портретами Стюартов (кто кого родил) и комнатка, где рожала Мария Стюарт – даже не в своей спальне, а в закутке за спальней.

Все это выставлено в королевском дворце (весьма скромных размеров, на мой взгляд). Множество других зданий в замке используются под самые разные музеи. Запомнился мемориал шотландцам, погибшим в разных войнах, в том числе и в колониальных. Например, есть целый зал памяти погибших в Крымской войне (той самой, в которой участвовал Лев Толстой). Там среди мест больших сражений упомянуты Севастополь и Балаклава. В каждом мемориальном зале лежат огромные альбомы с перечнем имен погибших. В залах находятся служащие, помогающие с поиском имен родственников. Правда, при нас скорбящих родственников не было видно, зато везде толпы туристов. После мемориала мы зашли ещё в пару музеев по родам войск, включая экзотических драгунов на лошадях. Но были и такие подразделения, которые начинали с разноцветных мундиров, а сейчас стали десантниками в пустыне Ирака, например. И в музее показан весь путь такого превращения.

После военных музеев повышенный интерес у нас вызвала тюрьма, которая тоже до недавнего времени (закрылась лишь после второй мировой войны!) находилась здесь же в замке. С гордостью показано, как улучшались бытовые условия заключенных с течением времени.

Из Замка мы вышли с ощущением передоза обрушенной на нас информации. Посещение бара в музее виски, а потом – магазина-музея Гарри Поттера вернуло нас в отпускное настроение. Домой возвращались через кладбище Greyfriars Kirkyard. На нем произошло много разных событий, например, как иллюстрация, такое:

"Приземистая старая церковь францисканцев – это именно то место, где в 1638 году был подписан Национальный ковенант. Позднее, в 1679 году, когда ковенантское движение было разгромлено, более 1200 человек содержались в ней и на кладбище рядом с ней, как в тюрьме.  Надсмотрщиком за несчастными заключенными был адвокат Сэр Джордж Маккензи, известный как Кровавый Маккензи за его отношения к заключенным - сотни этих людей умерли от жесткого обращения.  Странно, но факт - Джордж Маккензи завещал похоронить себя именно на этом кладбище, и с тех пор на нем стали происходить странные события - полтергейст. Говорят, что души замученных им людей пытаются изгнать душу Маккензи, чтобы обрести, наконец, покой. "

Понятно, что наткнуться на привидение я не рассчитывала (а было бы здорово!). Поэтому удовлетворились фоточками семейных склепов в стенах кладбища, старых замшелых могил, памятника терьеру Бобби, просидевшему на могиле своего хозяина 14 лет, до своей, Бобби, смерти в 1876 году. Увидели и "мортсейф" -   массивную решетку, закрывающую могилу, восстановленную на потеху туристам и как память об эпохе кладбищенских воров. "Решетка – это внешняя часть мортсейфа, ещё есть колья, уходящие глубоко в землю. Люди победнее брали такую решетку "на прокат", возвращая через пару недель. Богатые люди выставляли у могилы персональных сторожей, либо помещали гроб с усопшим в специальную башню с бронированной дверью, которая тоже называлась мортсейф. В такой башне гроб стоял 7-10 дней, пока труп не терял привлекательность для анатомов.  Такое дикое явление, как кладбищенские воры, было только в Англии и Шотландии, как следствие специфического английского законодательства, позволявшего использовать для препарирования только трупы преступников.  До 1815 года в Англии действовали законы, позволяющие смертную казнь за длинный список преступлений, поэтому хоть какой-то анатомический материал был. Но упразднение Кровавого кодекса и, как следствие, уменьшение смертных казней совпало с ростом медицинских исследований в Эдинбургском университете. Материала требовалось все больше, а источника его не было." 

О кладбищах хочется сказать особо. Они нам попадались там и сям в течение всей поездки. Всего раз или два встретились современные. Остальные кладбища были очень старые, с надгробиями 18-19 веков, с редкими вкраплениями современных могил. Все кладбища расположены вокруг местной церкви, которая обычно тоже очень старая. (Один раз, в Сэнт Эндрюс, видели кладбище с могилами 18, 19 и начала 20-го веков на руинах католического собора, разрушенного протестантами ещё в 17-м веке.) Все кладбища невероятно живописные, хочется их фотографировать без конца. 

Фото этого дня здесь:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02bVGCX8ZTsGJCwqyKv2e4zA26QMu3dwP5gAsbs8gXBwMkknny3y1seirzsgPkCX1Xl&id=100000318334205&mibextid=Nif5oz

 

Дин Вилэдж (Dean Village) и Ботанический сад

"Район Эдинбурга Dean Village (от dene – deep valley) расположился на небольшом пяточке в глубоком овраге речки  Water of the Leith. Это место известно более 800 лет. Одно время на берегах Water of the Leith стояло до одиннадцати мельниц. В XIX веке место приобрел John Learmonth (вероятно, дальний родственник нашего Михаила Юрьевича Лермонтова, предки которого были шотландцы, из Лермонтов), который впоследствии стал Lord Provost (по-шотландски мэр) Эдинбурга. На его средства и был построен Dean Bridge в 1832 году. Уже в XX веке этот район пришёл в запустение, был перестроен и модернизирован . Сейчас Dean Village – оазис спокойствия в центре города, элитное место необыкновенной красоты и атмосферности."

То, что нам туда надо, я поняла, первый раз увидев фотографии Дин Вилэдж. Фотографии не обманули, все так и есть.

От нашего дома дойти пешком заняло минут 15-20, и мы вышли к The Dean Bridge. Пошли на мост, ожидая, что где-нибудь можно будет спуститься к реке. Дорожки на карте обозначены, но зайти на них нельзя, калитки закрыты, частная территория. Пришлось нам возвращаться и следовать указаниям Гугл Мэпс.

Спустившись по Hawthornbank Lane, мы сразу попали в сплошное ми-ми-ми. Совершенно очаровательный квартал старых кирпичных зданий в низине у деревенской речки (с уточками, камышом и цветочками!), закрытый со всех сторон высокими стенами оврага.
Вдоль речки идет пешеходная дорожка Water of the Leith Walkway. Она достаточно длинная, виляет вдоль реки по всему городу от окружной дороги и почти до устья реки недалеко от порта.  Мы прошли только небольшую ее часть – от Дин Вилэдж до St.Bernard's Bridge.

Но сначала мы повернули не направо (в сторону St.Bernard's Bridge), а налево, перейдя маленький безымянный мостик Water of the Leith Walkway. Пройдя метров 100-200 оказались у чудесного водопада. По дороге перефотографировали все придорожные маки, ромашки, чертополох (практически, наш украинский "будяк"), уточек, камешки и т.д. Прошли ещё немного после водопада и повернули назад, в сторону St.Bernard's Bridge. Здесь дорожка вдоль реки прерывалась, и мы попали на городские улицы.

Мы сделали небольшую петлю, чтобы пройти по Circus Lane – это ещё одна совершенно деревенская ми-ми-мишная улица. И повернули в сторону Королевского Ботанического сада. Нам было бы удобнее зайти в него через западные ворота (West Gate), но я тогда этого не знала, что добавило нам минут 10 неспешной ходьбы. В любом случае, мы подошли к восточным воротам без 7 минут 10 (а вышли из дому около 8-ми утра). Около ворот в ожидании открытия стояли человек 10.

Ровно в 10:00 со стороны сада к воротам подошел моложавый интеллигентный сотрудник. Поприветствовал всех, спросил, как дела, и как он рад видеть всех нас в такое чудесное солнечное утро. А уж как мы были рады, особенно отсутствию дождя!

Сад замечательный, очень старый. Некоторые деревья были высажены 200 лет назад.  Как мы скоро узнаем, любая шотландская деревня выглядит как разноцветный сад. Понятно, что Королевский Ботанический должен просто полыхать всеми цветами радуги. В саду есть разные зоны, и "Каледонский лес", и "Пустошь", и даже японский уголок с беседкой-пагодой у заросшего кувшинками пруда. Поскольку все растения подписаны, то я узнала, как выглядит бук, и что вот эти голубенькие, и эти сиреневые, и даже те розовые цветочки (виденные многократно на разных клумбах) — это все герань! Моя жизнь никогда не будет прежней!!! А вот те высокие кусты с зелеными лакированными листьями (смутно знакомые) – это рододендроны. Большинство уже отцвели, но один поздний цветущий куст мы застали.

В какой-то момент набежали тучки и стал собираться дождик. Мы оглянулись, и увидели среди деревьев современное здание с просторной террасой, с которой доносились вкусные запахи жаренного мяса (это оказались сосиски). С первыми каплями дождя мы забежали в открытую дверь и понеслись по лестнице на второй этаж, на запах. Амит пытался зависнуть в цветочном магазине, но быстро понял, что рискует остаться без еды. На втором этаже было просторное помещение типа столовой: подносы, очередь движется мимо еды на прилавках, в конце пирожные, кофе и касса. Мы потом не раз будем обедать в подобных заведениях возле туристических маршрутов. У них всегда есть суп с бутербродами, кексики, сконы (о них – позже) и кофе с чаем. Цены демократичные, по местным меркам, конечно. Например, суп с бутербродом на выбор обычно стоит порядка 8-9 паундов, без бутерброда – 5-6.  Вкус еды и разнообразие варьируется. Здесь, в Королевском Ботаническом, еда была очень вкусной, а ассортимент разнообразным. Например, здесь было то, чего я потом нигде не видела – свежие овощные салаты, да ещё из местных, ботсадовских овощей! Обалденно свежие и вкусные. Когда мы расплатились и сели за столик у стеклянной стены, отделяющей зал от открытой террасы, ливень уже хлестал в полную силу. Мы ели не спеша.

После обеда, оттаскивая Амита от орхидей в цветочном магазине, я поняла, что мы находимся на западных воротах в Ботсад. То есть мы прошли весь сад насквозь, и нам осталось осмотреть огороды и одну маленькую оранжерейку. Потому что большие платные оранжереи закрыты на долгую реконструкцию и перестройку. К слову, в саду все, кроме этих закрытых оранжерей, бесплатно.

Снаружи опять светило солнышко. О дожде напоминала только мокрая трава. Почему-то совсем не было запахов растений после дождя, и в дальнейшем я его нигде не чувствовала. Может, ежедневный дождь смывает запахи?

На огородах нашим повышенным вниманием пользовались созревшие малина, смородина и крыжовник. Но они были за сеткой, только на посмотреть.

После Ботсада была опция поехать в порт. Набережная, рестораны с морепродуктами, все дела. Но есть не хотелось совсем. Решили вернуться на Королевскую милю ещё раз, ведь завтра уезжаем из Эдинбурга. Заказали такси через аппликацию Болт (что-то около 11 паундов) и минут за 10-15 доехали с ветерком.

Поболтались по Миле. Хотели показать Насте Собор, но он был закрыт для посещений по случаю воскресенья. Настя (дочь моей старинной подруги) прилетела из Кракова только вчера и собора не видела.

Поели мороженное в гуще туристические тусовки у Tolbooth Kirk, посмотрели на пикирующих чаек, ворующих у туристов еду из под носа.  И пошли домой отдыхать и переваривать впечатления.

А вечером вышли ещё раз – хотелось попробовать настоящий хаггис в правильном месте. Хаггис – это национальное блюдо, предмет гордости шотландцев. Коровьи потроха со специями и просом зашиваются в коровий желудок и долго варятся. Результат (подается только начинка, без коровьего желудка) похож по виду на кровянку, а по вкусу на печеночную колбасу из детства. Пробовать хаггис мы собирались в Arcade Bar, Haggis&Whisky House. Там можно взять "конфетки" из хаггиса (в меню написано "Haggis bon bons") или традиционный хаггис. "Конфетки" подаются с вареньем из виски, можно 4 р (как закуска), а можно 8 р. Конечно, мы все захотели именно "конфетки", 8 р, смутно представляя, что мы получим. Гадали минут 10, разглядывая бар и попивая пиво. Интерьеры баров обычно или традиционно-старинные, или прикольные, или и то и другое. Похоже, что дизайнеры пытаются перещеголять один другого. Особенно в Эдинбурге, где и спрос, и предложение зашкаливают. Здесь тоже было много приколов: мы с Настей, как принцессы, сидели на креслах с супервысокими спинками (одно ярко-розовое, второе лимонное), а абажуры на лампах были сделаны из черных мужских шляп. Наконец, принесли наш заказ. Каждая порция состояла из 8 шариков фалафеля, лежащих на прозрачно- розовом соусе. Загадочное "8 р" из меню оказалось 8-ю штуками! Конечно, это был не фалафель, а жаренные шарики хаггиса. И это было очень вкусно и сытно! Даже десерта в конце не хотелось, варенья из виски было достаточно. А вместо десерта закончился ливень, и выглянуло низкое вечернее солнышко. И мы ещё раз прошли по Принцесс Гарденс и полюбовались Замком напоследок.

Фото здесь:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0b3bQkrLmm25j6uXw3UorSyc5uAdCsgKEqZ3dvpdNUiu8AQNAkzo9eJ8dDLUYXgxl&id=100000318334205&mibextid=Nif5oz

 

Келпис  и колесо Фолкирк

С утра приехали в аэропорт, получили машину в Avis (взять в городе было бы на 100 паундов дороже, а аренда и так золотая, разгар туристического сезона!), доплатили страховку за отмену участия. Повздыхали, погрустили – слишком дорого! Но что уж по волосам вздыхать… Затаили дыхание и выехали в левосторонний мир…

Первый перегон совсем короткий, 30 минут. И вначале вроде не страшно: в каждую сторону один ряд, клумбы пустые, пропускать (не с той стороны!) никого не нужно. Потом выехали на трассу, машина ведет себя странно, руль дергает, как ехать? Держимся в самом левом ряду, а он раз – и с трассы ушел, нас навигатор деревнями на следующий съезд возвращает.  Ну ладно, как-то разобрались, что руль дергает, когда на разметку наезжаем. А как же не наезжать, когда сидящий справа водитель ширину машины слева не чувствует? И хорошо бы, обочина была пошире! Так нет, не любят в Англии обочины строить!

Доехали в легкой истерике. Можно передохнуть. А куда же мы приехали? А приехали мы в парк Helix к скульптуре Kelpies. Келпи в шотландской мифологии – это злые духи, обитающие в водоемах. Они прикидываются лошадьми. Человек видит бесхозную красавицу-лошадь, заходит в воду, чтобы ее поймать. И больше не возвращается. Здесь, в местном парке, в 2013 году построили 2 гигантские лошадиные головы 30 метров высотой. Даже в яркий солнечный день поднимающиеся из воды огромные головы выглядят зловеще. Говорят, что в вечерней подсветке они ещё великолепней. Жаль, увидеть их вечером у нас шансов не было. Но и днем они хороши. Очень динамичные, энергия так и прет! Местность вокруг равнинная, с большим количеством рек, озер и болот ещё в средние века была преобразована в водную транспортную систему с помощью многочисленных каналов и шлюзов. Сегодня все это хозяйство активно используется для отдыха и туризма. Можно взять на прокат небольшую яхту и несколько дней плавать по каналам.

Следующая точка находится минутах в 15 езды. Называется Колесо Фолкирк – Falkirk Wheel. Это построенное в 2002 году гидротехническое сооружение заменило 12 шлюзов по высоте. Отдаленно напоминает чертово колесо всего с двумя кабинками- лоханками: одна наверху, вторая внизу. К верхней лоханке подходит мост с каналом, по которому кораблик заплывает в лохань. Боковая стенка лохани поднимается, кораблик вместе с водой остается в лохани. Колесо медленно делает пол-оборота. Лохань с корабликом оказывается внизу, пустая (в нашем случае) лохань – наверху. Опускается боковая стенка лохани, кораблик выплывает в нижнее озеро.

Все это мы наблюдали через стеклянную стену визитор-центра, допивая кофе и заедая сконом со сливками и вареньем. Потому что заглянули в визитор-центр, чтобы узнать, когда заработает колесо, но запах кофе победил. А не успели мы получить кофе и разделить скон – а колесо возьми и заработай.

Итак, что такое скон. По виду это круглая булочка, а по вкусу похоже на печенье. Что-то среднее. Встречается побольше и поменьше. Мы с опаской взяли попробовать один на всех. Нас спросили, хотим ли мы с маслом или со сливками (Butter or Clotted cream?) Дальше спрашивают, с каким видом джема? Самые распространенные – это малиновый и клубничный. Вы получаете свой скон и мажете взбитыми сливками и вареньем. Довольно вкусно и очень сытно!

Фотки здесь:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid026QQP9xZg7MKiXzeoS9zbpXTbh2g6Kn4YYK6Fb6EJ3peFW3Ei2gi1sWmsBK4k65Gfl&id=100000318334205&mibextid=Nif5oz

Данблэйн и Калландер

Следующая остановка была в деревне Dunblane. Нас интересовала не сама деревня (довольно симпатичная, надо сказать), а местная приходская церковь. Колокольня была построена в 12-м веке, церковь в 13-м, и несколько веков была собором.  После разборок протестантов с католиками церковь была заброшена. А через пару веков восстановлена уже как приходская протестантская церковь. Чистые готические линии, тонкая резьба по дереву восхищают.  Церковь окружена кладбищем с очень старыми надгробьями.

Фотки церкви в Данблэйн:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0kBNtT6xQVVkGQHNwNZmF3BUgCAnZA9Y6YiJmj8dBePWeF5fVMQa6Nr6udKNFx5igl&id=100000318334205&mibextid=Nif5oz

Оттуда поехали в Калландер (Callander). Хотели сходить на водопад Bracklinn Falls. Вроде бы там есть парковка, от которой пройти минут 15 до водопада. По очень красивому заповедному лесу. И эта точка была у меня обозначена в Гугл мэпс. Но что-то пошло не так.  Сейчас я думаю, что мы ехали не по Гугл мэпс, а по Waze, что нам гораздо привычнее. А Waze ведет мимо парковки Bracklinn Falls  (была полная), дальше и дальше по ужасной очень узкой дороге (дважды левое колесо со скрежетом соскальзывало со щербатого асфальта, Димка ругал меня, а я молилась, чтобы мы отсюда выбрались на целой машине) , и приводит чуть в другое место – Scout's Pool. То есть, дорога идет и дальше, но проезд закрыт. Стоит указатель, что до водопада 1.5 мили.  Мы бодро выходим в поход, хотя понятно, что 1.5 мили мы за 15 минут не пройдем. Погода тем временем портится, начинает накрапывать дождик. Димка ноет, что надо возвращаться. Но мы уже у реки, а там и водопад! Небольшой, зато мы уже пришли! А в водопаде купаются 2 крепкие шотландские девушки! А мы в куртках, капюшонах и плащах, и нам совсем не жарко!

Вдоволь нафотографировавшись на фоне девушек и без, прошлись по тропинке вдоль речки. Минут через 5 пришли к довольно большому круглому бассейну с ещё одним водопадиком. Теперь, задним умом, я понимаю, что это и был Scout's Pool. К нему можно было спуститься (что и сделал Амит), но купаться совсем не тянуло. На обратном пути к машине я подумала, что так и не увидела обещанного заповедного леса. Но нам предстояло ещё вернуться целыми на машине по узкой стремной дороге, и мысль про лес улетучилась.

Вечером, глотнув ликера (мы с Настей) и виски (Димка), успокоив нервы после местного вождения и местных дорог и вспоминая события этого дня, я полезла в Гугл искать фотки Bracklinn Falls. И поняла, что мы были в другом месте, совсем не таком красивом! Очень обидно! Зато теперь я знаю, что нужно делать. Надо в навигаторе поставить точку Bracklinn Falls Car Park. До нее и дорога получше. Приткнуть там машину – там все время кто-то выезжает, можно подождать. И оттуда пройти по тропинке – не знаю, 15 минут или 30, со спуском (обратно будет подъем). И будет вам Bracklinn Falls!

Обедать ещё не хотелось, и мы поехали дальше, на Лох (озеро) Катрин.

Сразу за Калландером, прямо у дороги есть точка, обозначенная в Гугл мэпс как The Highland Cow. Там останавливаются туристические автобусы на туалет-перекус-фоточки шотландских мохнатых коров – хемишей. На наше счастье, автобусов и толп не было, а коровы были. Всего три – одна рыжая, две черные. Очень прикольные. Их можно было кормить морковкой (у нас не было) через сетку. Сетка не лишняя, рога у них ого-го! Как ни странно, за всю поездку мы больше хемишей вживую не видели.

Лох Катрин (Lock Katrine)

Это – одно из самых больших и красивых озер национального парка Loch Lomond & The Trossachs. Оно узкое и длинное, по одному из берегов есть дорога, но она частная, доступна только пешком или на велосипедах. По озеру ездят 2 или 3 кораблика, один из низ – реконструированный в 2007 году  “Sir Walter Scott”, постройки 1899 года. Он как раз отчаливал под дождем, когда мы парковались на пристани. Здесь же, рядом с пристанью, можно взять велосипеды напрокат. Народ с велосипедами наперевес грузится на кораблик, плывет, любуясь островами, на дальний конец озера, там выгружается и возвращается по частной дороге на великах, примерно 20 км.

Я перед короной заставила Амита научиться кататься на велике, чтобы сделать этот маршрут. Но уверенности, что он доедет, у меня не было. К сожалению, сейчас уже у меня нет уверенности, что и мы доедем. Да и по времени не получалось. Поэтому мы собирались просто погулять по той самой частной дороге, сколько получится.

Но, конечно, не в ливень. Пока шел дождь, мы зашли перекусить в местную столовку (помните рассказ про горячий супчик + бутерброд? Замечательно идет под дождь!) После обеда, в плащах и с зонтиками, под слабым дождиком пошли гулять вокруг озера. Низкие тучи не улучшали пейзаж. Километра через полтора обнаружили, что весь пригорок у дороги усыпан ягодами – сначала заметили землянику, потом мелкую и кисловатую чернику. На этом продвижение вперед остановилось – мы никак не могли оторваться от этого (вероятно, освещаемого солнцем) пригорка.

Фото здесь:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02Cuj2BQp7U6ZQAfyGseY4S4dEVvC1KbpumhjSYZFPDCSr7XLMvAiFiUAQknomzByAl&id=100000318334205&mibextid=Nif5oz

 

Лох Ломонд - Коник Хилл и Кафедра Дьявола

Две ночи мы ночуем недалеко от Лох Ломонд и Глазго, в городке Helensburgh на берегу залива Глазго. В Глазго заезжать мы не собираемся, но в получасе езды есть вискокурня Auchentoshan Distillery. Там проводят хорошие туры, и Димка очень хочет туда попасть.  Проблема в том, что он единственный водитель. Поэтому я хочу изловчиться и приехать туда часа в 2-3, а потом пообедать поблизости. Пока Димка  протрезвеет.

С утра пасмурно и накрапывает дождик, но прогноз оптимистичный. Мы по-прежнему просыпаемся рано, и уже к 9-ти паркуемся у весьма популярного маршрута – Conic Hill, недалеко от пирса городка Balmaha. В местном кафе пьем кофе и меняем мелочь для парковочного автомата. Погода не улучшается, но мы идем на маршрут.

Он короткий, всего 2.5 км вверх (на 300 метров) и той же дорогой вниз. Привлекательность его в том, что чем выше ты поднимаешься, тем лучше становится вид на озеро. Вначале тропа идет по красивому лесу, потом начинается подъем на лысый (и открытый видам) холм. В нашем случае, с каждым шагом вверх улучшался не только вид, но и погода. Вершина холма была затянута облаком, и мы с Димкой туда не пошли. Амит с Настей сбегали, но сквозь туман видов не было. Зато с середины холма (или чуть выше) открывался действительно шикарный вид на озеро с островами, горы на той стороне и вокруг нас, проблески солнца среди туч. Наконец, солнце осветило всю картину. Спускаться было уже жарко.

Недалеко от парковки обнаружились кусты зеленой малины. И вдруг мелькнула красная ягода на каком-то одном скороспелом кусте. Как мы обрадовались!

Фотки здесь:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid07of5RxzAFRXKDzaq4nqNjnDD7tsWZ8ePaMS2eDPncS2AHWRj2tA6arRuAdosJNuNl&id=100000318334205&mibextid=Nif5oz

Погода пела, время было. Решили съездить ещё на один маршрут. У меня было несколько его описаний, но непонятно было, насколько он длинный, и сколько там грязи (предполагалось, что много!). И ещё там надо было идти по воде, для чего мы захватили резиновые шлепанцы. Сможем в них дойти? Найдем ли парковку?

Место называется The Devil's Pulpit (так обозначено на картах Гугл).  Вот что о нем пишут: " Это волшебное место, известное как Финнич-Глен и Кафедра Дьявола, появилось в телесериале «Чужестранка», а также в фильме «Детектив Пикачу» 2019 года. Оно не очень хорошо обозначено. Почему его называют Кафедрой Дьявола? Настоящее название ущелья — Финнич Глен. Название «Кафедра дьявола» происходит от скального образования, похожего на церковную кафедру, хотя, по-видимому, красный цвет воды/песчаника казался первым посетителям скорее сатанинским, чем святым (легенды упоминают, что от воды пахнет Адом).  Путь вниз в ущелье часто называют Ступенями Дьявола или Лестницей Иакова, в зависимости от того, кого вы спросите.  …В старину верили, что если, зайдя в воду, сказать неправду, то будешь испепелен на месте."

Я не фанат сериалов, но хорошо помню тот эпизод в "Чужестранке", где Дугал устраивает дознание Клэр в ущелье у водопада, используя это место как детектор лжи.

Место действительно сумасшедшее! Здорово, что мы сюда добрались несмотря на наши опасения и нехватку информации.  Я опишу весь маршрут очень подробно, может кому-нибудь пригодится.

Ориентиром для парковки является мостик на дороге А809. Если вы едете из Балмахи, как мы, то, не доезжая до мостика, слева (на пересечении с дорогой B834), вы увидите небольшую парковку на 6-8 машин. Если не найдете места получше, то сможете вернуться сюда. Сразу за мостиком, справа, будет карман на 2-3 машины. Он был занят. Метров через 100, за поворотом слева есть местечко ещё на две машины. Там мы и приткнулись. Хотя заметили это место поздно и просто развернулись чуть дальше, справа. Но и там, справа, можно было приткнуться. То есть парковка как-то найдется.

От машины вдоль дороги вернулись к мосту. Перед самым мостом есть закрытая калитка, где можно перелезть через низкую каменную изгородь, или пройти в зазор между изгородью и мостиком. Это ориентир для начала тропы. Находится практически напротив кармана для 2-3 машин.

От изгороди разбегаются несколько тропинок, но минут через 5 все они сольются в одну. Она петляет по краю ущелья Finnich Glen, а внизу протекает ручей. Ущелье узкое, но не слишком глубокое, метров 15-20. Все ущелье густо заросло лесом, а вокруг – простор и поля.

Минут через 5-7 тропа приводит к узкому крутому спуску в ущелье с массивными каменными ступенями. Когда-то ступени были уложены в мягком грунте, из которого состоят стены ущелья. Но ступени давно съехали со своих мест, некоторые опрокинулись. Тем не менее, спускаться довольно легко, и особой грязи на спуске (да и дальше) не было. И спуск не длинный, метров 10-15. Кое-где для удобства есть веревки. В описаниях было написано, что ступени старинные, названы лестницей Якова не из-за библейского Якова, а из-за якобинцев.  Но мне они древними не показались. В конце спуска – небольшой железный мостик (точно современный!), с которого можно осмотреться, куда же мы попали.

А попали мы на излучину ручья на дне ущелья. Стены ущелья густо поросли травами, папоротниками и лианами. Среди зелени просвечивает буро-оранжевая земля, вероятно, богатая окислами железа. И вода в ручье буро-оранжевая, действительно похожа на засыхающую кровь.

Вся покатая площадка излучины плотно утоптана, грязи нет. На ней человек 10, кто-то снимает обувь, кто-то одевает. Самые догадливые делают это сидя на поваленном дереве. Димка идти по ручью не собирается, а мы с Настей и Амитом скидываем ботинки и надеваем резиновые тапки. Вопрос, нужно ли, даже не встает, делаем как все. Не могут же все быть идиотами? В процессе переобувания мажемся от комаров – это было единственное место во всей поездке, где встретились комары в промышленных количествах.

Против моих ожиданий вода не показалась ледяной. Наверное, градусов 20. Дно покрыто гладкими камнями и галькой. Многие идут босиком, но мне в обычных шлепках было очень комфортно. Штаны мы закатали до колен, но куртки снимать не хотелось.  Димка нас отправлял как в героическую экспедицию, фотографировал на память.

Идти по воде оказалось совсем близко, метров 50. Да и не шли мы все время по воде, кое-где можно перескакивать с камешка на камешек, с одного берега на другой. Следующая излучина и оказалась «тем самым» местом, средневековым детектором лжи. На небольшом островке посреди излучины возвышалась округло отполированная потоками воды скала, действительно похожая на кафедру, такая же буро-оранжевая, как и все вокруг. Сходство с кафедрой усиливалось тем, что верхушка скалы была совершенно плоская и квадратная. Возможно, не без помощи средневековых операторов детектора. За кафедрой было довольно большое круглое озерцо, в которое вливался красивый водопад. Озеро на вид глубокое, не перебредешь.

 Настя немедленно залезла на кафедру и стала там выплясывать. Никакой серьезности момента! И в целом обстановка была, как на каком-нибудь «геве» в пустыне в Израиле (гев – оставшаяся после дождей вода в небольшом естественном бассейне в уже утратившем течение полувысохшем ручье). 2-3 компании, пришедшие сюда с интервалами по времени, находились на разных стадиях созерцания и освоения пространства. Насколько парней раздевались до трусов за кафедрой, намереваясь переплывать озеро и идти по ручью дальше. Мне стоило труда убедить Амита этого не делать – я где-то читала, что самое красивое место здесь, дальше уже ничего особенного. И погода к купанию не располагала. Амит попытался дойти до водопада по краю стены ущелья, но глубина была больше, чем по колено, и он вернулся.

Минут через 10 Димка стал нам кричать, что пора возвращаться. Мы с сожалением вернулись. Сейчас я думаю, а почему мы не прошли по ручью в другую сторону? Может, за поворотом было что-то интересное? Наверное, потому что никто туда не шел. Или потому, что Димка очень спешил, и всячески подгонял нас.

Все мероприятие, от парковки до возвращения в машину, заняло меньше часа. Даже обидно было, что маршрут совсем коротенький. Но впечатления потрясающие! Как будто спуск в другое измерение!

Фотки Кафедры дьявола здесь:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02uUSNWFRoVXKD7CnpoQKXvVeSpwubHgWFRHT51LMdj4LCB8R3xpUY5KGAw8xDhFjQl&id=100000318334205&mibextid=Nif5oz

Вискокурня Auchentoshan, Ласс (Luss)

От Кафедры Дьявола до вискокурни езды минут 15. Димка спешит, уж очень ему хочется попасть на экскурсию. Я пыталась забронировать места вчера вечером, но на сегодня у них все было занято. Но неужели не найдется хоть одного местечка для Димки?

Погода портится (как вовремя мы сходили на маршруты!) и мы забегаем в визитор-центр вискокурни с первыми каплями ливня. Дети подкрепились чипсами из пакета и остаются спать в машине.

Увы, мест на экскурсию по вискокурне действительно нет. У них какая-то большая корпоративная группа, нельзя присоединиться. Но можно попробовать виски в баре. Милая девушка показывает нам разные варианты меню на пробу, Димка выбирает вариант из 3 разных видов виски по 15 ml. Итого 45 ml. Мне это кажется не страшным, это даже не 100 грамм! По ходу дегустации оказывается, что девушка-бармен немного говорит по-русски, учила в университете. Пока Димка пробует, я выясняю у нее, где здесь по близости можно пообедать. Опять увы, по близости негде. Но в 15 минутах (и 15 км), в городке Balloch она рекомендует сразу 2 места. Но 15 минут Димке придётся вести машину. По левой стороне. На второго водителя (меня) нет страховки, и вероятность, что я сделаю ошибку, выше.

Однако, Димка пьянеет прямо на глазах.  На голодный-то желудок! Но ехать надо! Всего 15 минут! И все голодные!

Ну что сказать… Доехали мы благополучно, но каких нервов мне это стоило! Торжественно клянусь Димке, что больше в этой поездке он после виски за руль не сядет.

Зато за обедом мы уже никуда не спешили. А после обеда прошлись по городку Balloch. Он стоит в устье реки, впадающей в Лох Ломонд. На реке стоянка для яхт, плавают уточки. И здесь же железнодорожная станция. Мы потом многократно видели железные дороги и станции в далекой провинции и в маленьких деревнях. Меня это каждый раз удивляло.

После Баллоха поехали в Ласс. Это открыточная "самая красивая в Шотландии" деревня. Крошечная, пару улиц, но с большой платной парковкой на въезде, и для частных машин, и для пугающе большого количества автобусов. Мы приехали поздно, часов в 6 вечера. Автобусов на парковке уже не было, частных машин тоже немного. Но и деревня выглядела вымершей, все было закрыто.  Мы прогулялись до пирса, ещё раз посмотрели на озеро – мы находились примерно напротив нашего утреннего маршрута, Коник Хилл. Где-то здесь есть магазин, торгующий свежекопченой рыбой, но, конечно, и он был закрыт. С трудом нашли одно открытое кафе, чтобы выпить кофе. Общее впечатление – какая-то туристическая декорация, хотя это и не так, когда-то здесь была реальная рыбацкая деревня. Но ее дух выветрился, к сожалению…

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02zPNGF1XocKD9zm8B5kdAD6rjFVC1gZtLpTe8Ezc5mZzS3BwCLZU2arhVMWWQuaarl&id=100000318334205&mibextid=Nif5oz

От Лох Ломонд до Гленко

Сегодня мы уезжаем в Хайдендс – "высокие земли", заселенные вплоть до 18-19 веков суровыми шотландскими горцами. Селились они кланами. Обычаи были самые нецивилизованные. Умыкнуть у соседнего клана стадо-другое преступлением не считалось. Некоторые соседствующие кланы веками резали друг друга, не щадя женщин и детей. Чего стоят МакДональды и МакЛауды с острова Скай, которые убивали друг друга 300 лет, с конца 15 века и до конца 18-го веков. Но при этом настоящими подлыми убийцами в Шотландии считают не их, а Кэмпбелов, военный отряд которых в 1692 году напросился в гости к МакДональдам из деревни Гленко, где они подло убили 37 мужчин, а убежавшие женщины и дети (несколько десятков) погибли от холода в горах. Собственно, Кэмпбелов не любят не за убийство, как таковое, а за то, что они побеждали не в честном бою, а с помощью интриг. За хитрожопость, одним словом. Но к Кэмпбелам мы поедем только завтра, а сегодня с утра слишком хорошая погода, грех не погулять по долине Гленко.

Первая остановка на пристани Тарбет на Лох Ломонд. После вчерашнего пасмурно-дождливого утра сегодняшнее – настоящий подарок!
Утро на пристани - фотки здесь:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02X5iEC87wKc8wisF7FSkRQLtm4aX6dWrWVQt9YEUbgRCQz49rzyQzkM1yL36MYMmfl&id=100000318334205&mibextid=Nif5oz

Но вот уже озеро Ломонд позади, дорогу окружают горы. Чем дальше на север мы едем, тем красивее. После озера Loch Tulla у дороги попадаются небольшие парковки с видовыми точками: Loch Tulla Viewpoint, Loch Ba Viewpoint, Rannoch Moor Viewpoint (последний понравился мне больше всего).  Все они расположены на просторном плато, куда стекают тысячи ручейков с окружающих Черных гор. Все плато – это огромная пустошь (болото) со множеством озер. Ярко-черная влажная земля (видимо, торфянник) пружинит под ногами. Это особенно заметно возле парковки Ранох Мур. Там видовая площадка на возвышении была хорошо утоптана, а вокруг расстилалось настоящее болото. По нему можно перемещаться, перепрыгивая с кочки на кочку, но иногда кочка опускается под весом тела, и нога оказывается в воде. (Непромокаемые ботинки спасают). А какие там цветы на болоте! Я нашла даже зацветающий вереск, хотя вересковые поля зацветут только осенью.

Фотки здесь:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0mGq2RcpN36d1TveXDaXboZ9125TSf3xEgKFnbQk5J2trbvbuEpReeHT95o2G3UKZl&id=100000318334205&mibextid=Nif5oz

После Ранох Мур вдали по обеим сторонам дороги появляются гладкие горы с округлыми вершинами – это начало долины Гленко.

Долина Гленко

"Глен" по-шотландски – долина. Поэтому все шотландские долины (как и многие сорта виски) начинаются с "глен". Пожалуй, Гленко – самая раскрученная из всех остальных "гленов" Хайдэндс ("Верхних земель").  Я вижу этому сразу три причины.

Во-первых, географическая. При наличии современных дорог сюда легко добраться из низинных земель – Lowlands. Время езды из Эдинбурга – 2.5 часа, из Глазго – меньше двух часов.

Во-вторых, историческая. Здесь произошла "ужасная резня в Гленко", о которой я уже упоминала выше. Шотландия видела много кровавых и ужасных событий, в контексте которых резня в Гленко представляется чем-то обыденным для тех времен. Но вероломность Кэмпбелов засела в памяти потомков гораздо глубже, превратила действующих лиц этой истории в злодеев и праведников. А такие простые добро-зло истории любимы народными мифами, литературой, кинематографом, рядовыми потребителями и туристами. И в случае Гленко все это используется по полной программе.

В-третьих и главных, по крайней мере для меня. Вся долина, любой её уголок потрясающе красива, фото- и киногенична. Конечно, фотографии не передают ощущения человека, находящегося внутри этих округлых замшевых гор. Потому что на фотографии теряется масштаб. А там ты чувствуешь себя песчинкой в древних декорациях. Проносились века и тысячелетия, а эти горы стояли здесь неизменными. Символ чего-то вечного и незыблемого, не имеющего к человеку отношения.

Миллионы лет назад здесь прошел ледник, загладив вершины и склоны окружающих гор. Леса здесь практически нет, но воды очень много, она стекает со всех сторон тысячами ручейков, речек и водопадов. Почти все склоны, кроме самых крутых обрывов, покрыты травами, вереском, иногда папоротниками. Основной цвет гор – ярко-ярко зеленый. В комплекте идут белые или серые облака, голубые кусочки в разрывах облаков или яркая синь неба (это уж как вам повезет с погодой), гладь небольших озер, блеск водопадов и ручьев.

Вся долина не слишком длинная, километров 20. По ней ведет хорошее шоссе, есть множество парковок и карманов, где можно остановиться для короткой фотосессии, или оставить машину на целый день и сходить в поход. Маршрутов множество, и народу ходит по ним много и всех возрастов, невзирая на погоду. Место суперпопулярное, летом ночевку в округе найти трудно.

На въезде в долину остановились у приюта Шотландского общества леди-альпинисток. Очень старый, наверное, 18-го века каменный домик с темной, островерхой (чтобы в дождь вода не задерживалась), но новой шиферной крышей одиноко стоит посреди пустоши, в окружении гор. За домом скамеечка – для медитации леди-альпинисток, надо полагать. При нас в приюте никого не было.

Через полкилометра после приюта с основного шоссе есть поворот на Глен Этив – небольшую живописную долину с ручьями и водопадами. Где-то там снимали сцену с Джеймсом Бондом "в Шотландии". Поскольку время было и погода радовала, поворачиваем. И сразу оказываемся на узкой дороге на одну небольшую машинку. Чтобы разъехаться есть карманы то слева, то справа. Но дорога очень красивая, долина манит обещанием водопадов и озер. Водопадов действительно множество. Но и встречные машины встречаются каждые 3-5 минут. Все друг друга пропускают, мы по ходу дела учимся, кто кого. Оказывается, на чьей стороне карман, тот и пропускает. Но быстро так не поедешь, на пару километров потратили не меньше получаса. Конечно, мы ещё и фотографировать выскакивали где только можно машину приткнуть. В общем, до озер и точки съемок Джеймса Бонда не доехали, далеко. Полюбовались на водопады на ручье Этив, доехали до Glen Etive Bridge и развернулись. Да и погода стала портиться, небо затянулось тучами.

Дальше мы останавливались на всех знаковых точках у основного шоссе в Гленко. Kingshouse Hotel, где исторический 17-го века отель (считается одним из старейших лицензированных отелей в Шотландии) теряется на фоне современного бетонно-стеклянного. Зато рядом очень симпатичное озерцо с зеркальным отражением гор, а на его берегу рассыпан корм для кур и уток. И дикий фазан обедает тут же, с домашними птицами!
Devil's Staircase Car Park с просто офигенным видом на долину.
The Meeting of Three Waters, где сходятся 3 реки и несколько водопадов.
Three Sisters Viewpoint, просто сносящее крышу место, увы, слова и фотографии бессильны это передать. Здесь мы сломались, устали, просто не в состоянии были впитывать новые красоты, почувствовали передоз. Решили пропустить последние обзорные точки и ехать в визитор-центр, попить кофе и прийти в себя. Визитор-центр одарил нас несколькими ягодами спелой малины на парковке и напоил кофе. После кофе стало ясно, что пора обедать. Я посмотрела, где в округе есть едальные заведения с высокими оценками. Самая высокая оценка была у си-фуд точки в паре километров от нас.  Точка закрывалась через 40 минут. Мы подскочили, на ходу допивая кофе.

Точка "Cuil seafood" находится на краю чудесной подстриженной лужайки с высокими деревьями и деревянными столиками, напротив супермаркета. Представляет из себя небольшой автобус-кухню-прилавок в одном флаконе. Выбор состоял из 5-7 вариантов, причем гребешки и чесночный соус закончились на нас. Девушка, продавец и повар в одном лице, готовила на месте. На наш заказ потратила минут 10. За нами подъехали ещё пара машин (им уже не досталось гребешков). Я осталась ждать заказ, фотографировать лужайку (в высоких деревьях опознала дикую вишню с редкими, мелкими, кисловатыми ягодами), медитировать и балдеть. Остальные пошли искать еду Амиту (который не ест ничего рыбного) и в супер на разведку. Потом мы ели громадные, очень вкусные и сочные гребешки с салатом и черным пудингом (родной брат хаггиса и кровянки), креветки и мидии, приходили в себя от впечатлений и решали, что делать дальше.

Фотографии Гленко здесь:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0fthwodRabN5uTiY1fsrn8PQauzPKLDnfX6tGsFL2CRhMSfbEYmwHnSigzq9BnAT5l&id=100000318334205&mibextid=Nif5oz

 

Дом в Гленко

А дальше мы поехали заселяться в наш дом на 4 следующих ночи. И он превзошел все мои ожидания.

До него было километров 15 как бы назад, на юг по дороге на Обан. Он находился недалеко от берега морского залива Cuil bay в деревеньке Duror. Большой дом, хозяева которого живут на верхнем этаже, а просторную 3-х комнатную квартиру внизу (с отдельным входом и парковкой) сдают через Букинг. Квартира всеми окнами выходит на речку тут же, метрах в 10 от дома. Участок огорожен сеткой, но похоже, это помогает только от овец, пастбища которых подходят к дому с двух сторон. Иногда на участок приходит олень пощипать травку (он тоже в курсе, что у соседа трава зеленее). Фотография оленя даже присутствует в Букинге. И в один из вечеров мы его видели! Совсем рядом с домом, сетка от овец оленю не помеха. У входа в нашу квартиру растут кусты черной смородины со спелыми ягодами. Увидев их, я спросила у Пола (хозяина), можно ли нам попробовать, мы эти ягоды помним с детства в Украине, а в Израиле их нет. Пол сказал, типа, "конечно, и те тоже", и пренебрежительно махнул рукой на сетчатую клетку-вольер. В клетке не было ни зверей, ни птиц, а росли другие ягоды: белая и красная поречка, крыжовник, малина, и даже высокие кусты крупной садовой голубики (никогда таких кустов не видела, размером с куст малины! Зато ягоды такие мы ещё с Эдинбурга ежедневно покупали в супере). "Только калитку закрывайте" – сказал Пол. Как я поняла, сетка защищает кусты от оленей и других лесных гостей. А близко к дому подходить они боятся, поэтому на черную смородину у двери в дом не зарятся. Зато мы, входя и выходя из дома, пригоршню-другую клали в рот. Но спелых ягод на кусте не убавлялось. На третий день Настя предложила сделать пирог со смородиной. "Тебе делать нечего? Мы же в отпуске!" – удивилась я. "Так это 15 минут, яйца есть, сахар и муку купим!" Пирог вышел классный, как в детстве! Пола с женой, конечно, тоже угостили. Пол назвал наш пирог "тартом" и "восхитительным" (delicious tart).

Этот замечательный дом называется "Mingulay House Bed & Breakfast". Фото здесь:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0f7GvZKTLPiWWacUvkZDWBsFiXoDs5ch8PexirGDXtQVVWdNWd2k9dNXKnn3VRn4pl&id=100000318334205&mibextid=Nif5oz

 

Замки Сталкер и Kilchurn

Сегодня нам надо попасть в Обан по делу.  От нашего дома до Обана езды минут 40. А по дороге у нас есть ещё кое-какие планы.

Первая остановка буквально через 10 минут от нашего дома – это замок Stalker (сталкер – это сокол). Замок частный, жилой, находится на острове в небольшом заливе и выглядит очень живописно. Есть экскурсии по замку, но дорогие, и места надо забивать сильно заранее. Экскурсию здесь мы не планировали, а со стороны посмотреть хотелось.
Смотреть можно с 2 точек. Наиболее известная - Castle Stalker View Cafe & Giftshop. Вид с пригорка на залив и остров с замком очень красивый, но замок далековато. Имеет смысл заехать на перекус, например. Но мы были здесь сразу после завтрака дома, кофе ещё не хотелось. И этот же вид мелькает с дороги из окна машины.
Вторая точка расположена гораздо ближе к замку, прямо на берегу напротив острова. Нужно заехать на парковку при ресторанчике "The Old Inn" (она за рестораном, в глубине. У меня были хорошие рекомендации на этот ресторан, но у нас не сложилось). От парковки ведет тропинка к берегу через заросли дикой малины – метров 100 всего. Вот отсюда вид на замок замечательный. У нас как по заказу из-за туч вышло солнце и осветило замок. А на обратном пути к парковке оторвались на спелой малине.

Немного не доезжая до Обана поворачиваем на восток по дороге А85. Возле деревни Lochawe останавливаемся у St. Conan’s Kirk на берегу Loch Awe. Церковь относительно новая, построена в 1886г. архитектором-самоучкой из рода Кэмпбеллов (тех самых). Живописная, ни на что не похожая, хотя отдельные детали знакомы и многократно используемы в церковной архитектуре. Например, на входе есть настоящий малюсенький клуатр с фонтаном (монастырский двор для прогулок монахов. Но монастыря тут нет и никогда не было!) А вместо горгулий на водостоках – неожиданно заяц и какие-то другие звери! Церковь открыта для посещений и бесплатна, никаких служащих не было, только пара туристов и ленивый котяра, явно местный.

Через пару километров после церкви, после поворота на дорогу А819, останавливаемся на Kilchurn Castle Panorama Viewpoint. Ещё один живописный замок на острове (на самом деле – на полуострове, но с нашей точки этого не видно). Построенный Кэмпбэлами в 15-м и покинутый в 18-м веке замок превратился в очень живописную руину в офигенно красивых декорациях: озеро, небольшие поросшие лесом островки, крутые горы со всех сторон озера. В нашем случае погода добавила драматизма: замок стоял на фоне дождевой тучи, потом на фоне полосы дождя. А с другой стороны сквозь облака просвечивало солнце и голубое небо. Мы сначала не оценили близость дождя и бросились фотографировать овечек на берегу. А когда переключились на замок, дождь уже несло прямо на нас.  С первыми каплями успели удрать в машину.

Фотки здесь:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0h8MAvaXjbxyBH2KGfhwLUYLyqNBimYRQkHUxsktZ5T1HaT8ccs71gmv239AFsizLl&id=100000318334205&mibextid=Nif5oz

 

Замок Инверари (Inveraray Castle)

Замок Инверари – это гнездо "тех самых Кэмпбелов". Многие века этот клан был одним из самых могущественных в Шотландии, чуть ниже королевского клана Стюартов. Многие века они собирали лучшие земли, замки, поддерживали победителей и королей (не только шотландских, но и английских), часто против остальных шотландских кланов, против шотландской независимости от английской короны. Но в 17-м веке, при жизни всего лишь одного предводителя клана в результате несчастливого стечения обстоятельств и нескольких ошибок в выборе союзников (которые казались надежными и могущественными вначале, но быстро терпели поражение), Кэмпбелы потеряли многие свои лакомые земли, замки, военную силу и сконцентрировались ("уползли") в свои родовые земли, Аргайл. Несчастливый предводитель клана и пара его близких родственников закончили жизнь на плахе (так как из сторонников властителей вдруг превратились в предателей, да ещё и несколько раз менявших сторону). Но их потомки смогли возглавить клан, построить новый замок в центре Аргайла, где ему не угрожали другие кланы, и мало-помалу восстановить силу и влияние. Шел уже 18-й, в потом и 19-й век, столетия войн за независимость для Шотландии закончились, и герцоги Аргайла превратились в примерных служак-генералов, строителей железных дорог, путешественников, коллекционеров и т.д.  13-й Предводитель клана и герцог Аргайла и сегодня проживает в относительно новом  и комфортабельном замке Инверари (18-го века). Ему немного за 50 (хотя на множестве представленных в замке фотографий и рекламных буклетах он выглядит значительно моложе), жена и трое детей (старшему 18) проживают здесь же.  Замок открыт для посетителей 4 дня в неделю в летнее время, и безусловно, туризм - это необходимый источник средств для содержания такого хозяйства. Замок окружает очень красивый и ухоженный сад, и это первое, что видят посетители. При детальном рассмотрении оказывается, что яркие цветники и клумбы занимают лишь небольшую часть территории, а за ними скромно растут очень и не очень старые деревья, полевые цветы и даже дикая земляника (но ещё на входе большой щит просит ничего из растущего в саду не рвать и не есть. Мы не ели!) В самом замке туристов пускают меньше чем в половину помещений, но, вероятно, это самые эффектные помещения, наполненные мебелью, картинами, оружием, доспехами и коллекциями самых неожиданных предметов от броши, подаренной королевой Викторией такому-то генералу из рода, до древней монеты, найденной неподалеку лет 100 назад таким-то Кэмпбелом. Разумеется, есть достаточно вещей, привезенных из заморских колоний. Да и в парке растут двухсотлетние американские деревья и даже секвойи! Но самым интересным лично для меня были портреты предков. Где-то с 17-го века все герцоги, их жены и дети были запечатлены на портретах. И портреты эти очень хорошего качества! И про каждого написано кто он, когда был предводителем, родился, умер. И тот несчастливый то ли первый, то ли второй герцог, при котором все разваливалось, и которому в конце отрубили голову, он тоже висит с почетом на стене. Длинная галерея предков, и не только мужчин. Все мамы и бабушки тоже задокументированы, включая девичью фамилию. Все женщины пришли из старых аристократических семей, включая и нынешнюю герцогиню. А кто из нас знает имена своих прабабушек, не говоря уже о портретах и фотографиях?

Замок и парк:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0cjtWzMzrWB9FfwvVL5EvSVTmJUjhsZTfiSZTxFD1YjUEZR5PJhcmvYvqHsq2Wpjsl&id=100000318334205&mibextid=Nif5oz

Нам повезло погулять в парке под солнышком, а с первыми каплями дождя зайти в замок. К сожалению, дождь продолжался и когда мы вышли из замка. Так, под дождем, и поехали в Обан.

 

Обан

В Обане у нас было вот какое дело. Накануне я по интернету заказала экскурсию на острова Lunga, Staffa и Iona. Это комбинированная экскурсия. Сначала паром до острова Iona, потом автобусная экскурсия на другую сторону острова, там пересаживаемся на катер и плывем на острова Стаффа (потрясающая пещера шестигранников - Fingal's cave, смешные северные птички тупики) и Лунга (птичий базар с тысячами птиц). Потом тем же ходом обратно, всё вместе 12 часов. Паром выходит рано, офис продающей экскурсии фирмы будет еще закрыт, до электронных билетов паромная переправа почему-то не доросла. Поэтому за день до экскурсии необходимо прибыть в Обан и получить в тур.фирме бумажные билеты на паром.

В тур.фирме нас огорошили тем, что завтрашняя экскурсия отменена из-за погоды. Насчет послезавтра ещё не известно, надежда есть, но небольшая. Билеты на послезавтра нам распечатали, все висевшие на языке вопросы мы задали (парковка, возврат денег в случае отмены и т.п.), теперь можно прогуляться по Обану и пообедать.

Ноги привели нас в порт, глянуть откуда отчаливает паром. По пути к парому мы шли исключительно мимо ресторанов и кафе, и стало ясно, что здесь мы и пообедаем. А практически напротив парома находился киоск, где готовили и продавали на вынос разнообразные свежайшие морепродукты. К прилавку выстроилась небольшая очередь, рядом под навесом стоял длинный стол с лавками. Димка сказал, что пока он это все не съест, дальше никуда не пойдет, и встал в очередь. Мы успели найти туалет, разобраться, что паром – вот он, как раз идет посадка, вернуться к Димке, а тут и наша очередь подошла. Амиту уже были выданы деньги на обед, и он ушел на поиски гамбургера.

Почему-то еда в таких забегаловках кажется невероятно вкусной. Видимо из-за очень свежих морепродуктов и простых в исполнении блюд. Ну и ожиданий у нас в таких местах меньше. Дождь за шиворот не капает, можно сесть под навесом – уже хорошо. Длинный общий стол позволяет на других посмотреть, оценить их выбор блюд и количества. Димка так посмотрел на других и пошел дозаказывать пропущенные устрицы.

После обеда из ниоткуда появился Амит и повел нас смотреть красно-белую медузу в море у пирса. Потом мы сделали ещё кружок возле набережной, заходили в какие-то магазины, пили кофе. Дождь усиливался. Попытались на машине подняться на гору к парку с псевдо-римским колизеем (McCaig's tower конца 19-го века), но быстро стало ясно, что под ливень из машины не выйдем.  Осталась только фоточка гавани Обана в серой пелене дождя, снятая сверху, с горы.

Фотки здесь:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02LXNSomKbxLz1ZhmzqSZu1U8dwmoduVnVTU5ATs9zihFT6aNoDgAhovfYbP8dh2vEl&id=100000318334205&mibextid=Nif5oz

 

Поезд Гарри Поттера и виадук Гленфиннан

Дождь шел всю ночь и продолжается утром. Но после обеда в прогнозе улучшение. А пока будем гулять под дождем. Едем смотреть поезд Гарри Поттера, проходящий по виадуку Гленфиннан.

Это место сняли в фильме о Гарри Поттере, когда он на поезде едет в школу Хогвартс. После выхода фильма виадук стал пользоваться дикой популярностью у туристов. Летом, дважды в день, поезд с паровозиком проходит здесь на радость зрителям. И еще дважды в обратном направлении. Желающие могут купить билет и проехать на поезде, но цена поездки (около часа) сопоставима с ценой поездки из Лондона в Эдинбург. 

Пишут, что летом сюда приезжает от 2 до 4 тыс. туристов в день. Даже в дождь.

Чтобы увидеть зрелище, нужно приехать заранее, иначе не будет мест на парковке (достаточно вместительной). Потом нужно пройти минут 10-15 и занять места получше на соседнем холме. Теперь остается дождаться поезда - минут 30-40.

Димка сказал: "И что, я, как идиот, буду стоять и ждать поезда?" -"Да, и таких идиотов будет много!"

Дождь то усиливался, то превращался в мелкую пыль. А идиоты стояли и ждали. С детьми, с собаками. Мы пришли поздновато (тупо проспали), ждали всего минут 15, но и лучшие места уже были заняты. 

Когда появился поезд, вместо ажиотажа все сосредоточено снимали. Только в конце помахали руками и порадовались. И пассажиры в поезде махали руками. А водитель снизил скорость, гудел и пускал пар. 

На минутку почувствовала себя ребенком. Классное ощущение!

Совсем рядом с виадуком есть монумент принцу Чарли, "красавчику Чарли". В середине 18-го века он организовал и возглавил восстание против англичан, которое было разгромлено в битве у Каллодена, а потом жестоко подавлено англичанами.  Шотландцы сгонялись со своих родовых земель, им запрещалось носить килт и говорить на гаэльском (по-шотландски). Тысячи эмигрировали в Америку. Спустя сто лет начался подъём национального самосознания (во многом благодаря Вальтеру Скотту, за что его и почитают). Были отменены дискриминационные законы, началось строительство национальных памятников и монументов.

Через семьдесят лет после восстания, в 1815 году, когда отшумели политические страсти, Александр Макдональд (Alexander Macdonald of Glenaladale) – местный землевладелец и племянник того самого Макдональда, который первым встретил Чарльза Стюарта, высадившегося на шотландскую землю, решил увековечить этот исторический момент. Он финансировал проект монумента, нанял шотландского архитектора James Gillespie Graham, но, к несчастью, сам умер, не дождавшись окончания строительства в 1835 году. Монумент представляет собой башню с фигурой на вершине – принц Чарльз Стюарт в костюме горца. Башня стоит на берегу озера у высоких гор, все вместе - потрясающая очень гармоничная композиция, а низкие серые тучи только добавляли драматизма. Самый лучший вид был не от подножья башни, а с крутого холма за магазином на парковке. Но здесь, почему-то, было всего пару человек.

Фотки здесь:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02HRHNZZmF58ew44MV34BgF4tscMYxDQFninFKu7NZ2Powdepcppti2k5R9XK5g2vCl&id=100000318334205&mibextid=Nif5oz

 

Форт Уильям

В этом городке пересекаются многие туристические маршруты, поэтому редкий турист его пропустит. Самая высокая вершина Шотландии, Бен- Невис, нависает над городом. На склонах видны подъемники и горнолыжные трассы, отсюда же выходит масса треков.

Но нас больше интересовала старая часть, буквально одна пешеходная улица со старыми 2-3 этажными домиками, с церковью и кладбищем прямо здесь, на High Street. Место очень атмосферное и симпатичное. Все первые этажи занимают магазины (очень много спортивной одежды и причиндалов для походов), рестораны, кафе и забегаловки на любой карман.

В пабе с самыми высокими оценками уже не было свободных мест. В следующем по оценкам (Crannog at Garrison West) мы заняли последний столик. Димка с Амитом чуть раньше успели слопать пиццу, поэтому заказали только пиво и десерты. А мы с Настей – опять си-фуд. Нам всем подали что-то безумно красивое и вкусное. Я ела вроде бы те же гребешки, что и вчера, но с очень нежным голландским соусом и фенхелем. Я уже говорила, что шотландские гребешки поразили меня в самое сердце? Очень большие и нежные на вкус. На порядок лучше мороженных, которые продаются у нас. Ещё бы, круглые бассейны для выращивания морепродуктов мы видели в морских заливах по всему побережью.

Фотки здесь:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0349ndrM14M7MeFxxpG5i14kNSMEN96gSFzsFej2LyfFXXFC7SiKVka97pFb2re7Vsl&id=100000318334205&mibextid=Nif5oz

 

Походы в Гленко

Мэйл об отмене сегодняшней экскурсии на острова мы получили, деньги нам вернули. Может у них там, в море, и шторм, а у нас в Гленко чудесная погода, и мы идем на пару коротеньких маршрутов.

Первый нам всем очень понравился. Называется Водопад Серой Кобылы - The Grey Mare’s Waterfall. От парковки идти совсем близко по живописному лесу и вдоль ручья до водопада. Водопад похож на хвост лошади, но нет ничего, что намекало бы на лошадиный цвет. Хорошая тропа обрывается метрах в 50 от водопада. Можно подойти ближе по мокрым камням и стволам упавших деревьев, держась за проволоку. Мы с Димкой сомневались в своих возможностях канатоходцев и далеко от тропы не ушли. А Настя с Амитом прошли весь разрешенный маршрут до знака "прохода нет". Были очень довольны!

Этот маршрут продолжается подъемом на холм с красивым видом, и возвращением к машине по круговому маршруту, но мы на серьезный трек не замахивались и вернулись той же дорогой (к разочарованию Насти и Амита. "Они старенькие" – объяснил Амит Насте).

Следующий маршрут тоже был очень простой. Фотографии обещали потрясающее озеро с отражениями гор - Glencoe Lochan Trail. Озеро Гленко находится буквально на задах деревни Гленко, той самой, которую когда-то вырезали Кэмпбелы. При выходе на маршрут нас позабавили предупреждения, что лес – это не туалет, а вам приятно будет вступить в дерьмо?

Лес вокруг озера очень красивый и разнообразный. У меня несколько раз появлялось ощущение, что это парк или ботанический сад. Оказывается, это почти так и есть. Земля вокруг озера принадлежала шотландцу, женатому на индианке из Канады. Он завез и высадил на своей земле канадские деревья, чтобы его жена меньше тосковала бы по родине.

Разочарование наступило, когда мы подошли к озеру. Оно было какое-то странное, с широкой полосой грязи по всему периметру. Тут же был рукописный листок А4, объясняющий, что произошла авария на подпирающей озеро дамбе, и большая часть воды из озера ушла. И у нас просят извинения, но поломку ещё не починили. Очень жаль!

Без удовольствия обошли озеро и решили вернуться в ближнюю к нам часть долины Гленко. Когда пару дней назад мы проезжали по долине, то из-за усталости пропустили остановки на последнем (а сейчас – ближнем к нам) участке. А перекусить можно в кафешке в Визитор-центр, супчик сейчас пойдет!

После супчика за Визитор-центром обнаружилась интересная хижина. Информационные щиты сообщали, что на этом месте были обнаружены оригинальные дома местных жителей 17-го века. Но из-за местных натуральных строительных материалов и тогдашних технологий, до нас дошли лишь фундаменты. И тогда группа местных энтузиастов решила воссоздать один такой дом по старым технологиям. Далее следует подробный рассказ с фотографиями, как это происходило. И мы видим тот самый воссозданный дом.

Фундамент из огромных обкатанных в водопадах шарообразных каменюк. На фундамент опираются стены из странного вида сложенных елочкой брикетов – это блоки, выпиленные из торфянника. Стены заканчиваются достаточно низко, а над ними – высокая и крутая крыша из какой-то странной соломы. Оказалось, что это вереск. Дом внутри достаточно просторный, поделен на два помещения. В большем жила большая семья из нескольких поколений, а меньшее – для хозяйственных нужд. Помещений для скота, видимо, не было, так как минусовые температуры тут случаются не часто и длятся не долго, а местный скот, судя по волосатости, к ним приспособлен.

Следующая остановка была у озера Loch Achtriochtan (цветущий дикими цветами луг, озеро, одинокий старенький домик под стекающим с гор ручьем, уходящая в горизонт долина Гленко в обрамлении покатых зелено-замшевых гор). А потом ещё раз – парковка у Трех Сестер, и попытка разгадать секрет очарования именно этого места. Попытка безуспешная.

Фотки здесь:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0npvn7Hkdcqp8PJxQyPUiHob7ptNHWhsybLYmtwooEVJEWf4PMdMXyeCP6aiArYAbl&id=100000318334205&mibextid=Nif5oz

 

Дорога на Скай и замок Эйлин Донан

Вчера мы вернулись домой с первыми каплями дождя. Дождь не прекращался всю ночь, и продолжался утром, пока готовили завтрак. Во время завтрака тучи неожиданно разошлись и показались первые солнечные лучи. А выехав из дому (тепло и с ноткой сожаления распрощавшись с Полом,) мы попали в невероятное утро. Ни дуновения ветерка, все водные поверхности (а их здесь гораздо больше, чем бродящих вокруг идиотов) превратились в отражающие небо и горы зеркала, в вершинах гор застряли обрывки облаков, за каждым поворотом дороги – новая потрясающая картина. Увы, не везде можно остановиться и фотографировать. Приходилось запоминать.

От нашего дома в Cuil bay до замка Eilean Donan чистой езды часа два. Мы ехали не меньше трех из-за множества остановок. Но не останавливаться было совершенно невозможно! Особенно на берегах зеркальных лохов – морских заливов или внутренних озер. И цветы на берегу, и горы в вате облаков, и утренний нежный свет!

Но, конечно, главной приманкой этой дороги является замок. Он растиражирован на множестве фотографий, снимался во многих фильмах. Скорее всего, вы его уже где-то видели. А в это волшебное утро он показался просто невероятным.

Мы зависли там на час, хотя в сам замок решили не идти. Просто жалко было тратить на замок такой чудесный день. Ещё будет возможность заглянуть на обратном пути, а на сегодня у нас есть план получше. Но сфотографировать замок с берега со всех сторон – это святое! А не выпить кофе с видом на замок – просто преступление!

Название замка означает Остров Донан, в честь кельтского священника Донана, пытавшегося проповедовать христианство среди пиктов в северо-западной Шотландии. Он, вместе со 150 своими собратьями, принял мученическую смерть на костре в 617 г. по приказу королевы пиктов.

Место это было стратегически важным, поскольку здесь встречаются три лоха: Loch Long, Loch Duich и Loch Alsh (в данном случае это не озера, а морские заливы). Первоначальное оборонительное сооружение было построено здесь в 12 в. для защиты от викингов. В ходе весьма непростой истории замок перестраивался, по меньшей мере, четыре раза. В 13-м веке замок был передан основателю клана МакКензи. В 16-м веке союзники клана МакКензи, клан МакРи, были назначены пожизненными комендантами замка. Замок играл важную роль во время межклановых войн 16-го века и несколько раз безуспешно осаждался кланом МакДональдов. В 1719 г., в ходе попытки поднять очередное якобитского восстания, замок был захвачен испанскими солдатами, но в скором времени был атакован тремя фрегатами Королевского военно-морского флота и отбит у неприятеля. После этого замок разрушили с цель не допустить создания базы якобитов, взорвав найденные в замке бочки с порохом. Всего было 343 бочки. Сильно покалеченный, замок пребывал в руинах около 200 лет.

В период 1912-1932 замок был полностью восстановлен полковником Джоном МакРи-Гилстропом и его семьей. Восстановление проходило на деньги полковника, по старым планам, найдем в Эдинбурге. Замок и подходящий к нему мост, фактически были построены заново. Замок находится в частной собственности клана МакРи, более того, в специально отведенных 6 комнатах живут члены клана. Остальная часть замка отдана на растерзание туристам. МакРи образовали благотворительный фонд, который собирает пожертвования на реставрацию замка.

На берегу около замка находится информационный центр, парковка (платная), магазин, туалеты и кафе. Все цивилизованно.  Сюда автобусами возят толпы туристов. Есть масса однодневных экскурсий из Эдинбурга и Глазго.

Таким образом, один из самых знаменитых и живописных замков Шотландии – по сути, новодел. Но новодел очень удачный. С времен «реставрации» замка прошло без малого 100 лет, замок обветрился, оброс мхом и лишайником и обрел вид вполне аутентичный.

Фотографии здесь:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02fNZegUDcw4Fia8KGKZ9rab3fyt1EetunM2iULt81Ncg2AxxuiCqqCmTek8shCrDPl&id=100000318334205&mibextid=Nif5oz

 

Скай, Нейст Пойнт

После замка до моста на остров Скай уже рукой подать. На острове почти сразу вы попадаете в другой ландшафт: низкие безлесные холмы (Черные горы тоже есть, но они пока где-то вдалеке виднеются), множество морских заливов и озер, простор и обзор в полнеба. Мы закупаемся в супермаркете на перекрестке Broadford, и еще минут через 20 сворачиваем с относительно быстрой дороги А87. На следующие 50 км у нас уйдет почти 2 часа. Вначале дорога в две полосы (туда и обратно) и вполне терпимая, ну может ямы попадаются. Но в какой-то момент навигатор уводит нас на овечьи пастбища. Дорога узкая, в один ряд, а для разъездов имеются карманы справа и слева. У кого карман ближе, тот и пропускает. На самом деле все пропускают всех, так как туристы из Европы норовят съехать в правый карман, а у нас тут левостороннее движение, не забыли? Вокруг пустоши и пастбища, встречные машины видны из далека, не страшно, но очень медленно. Да ещё овцы на дороге, как хозяева, и знаки на ограничение в 10 миль в час там и сям – из-за овец. При такой скорости и ямы объезжать проблем нет. И фотографировать можно не выходя из машины, прямо с дороги.

Но мы уже приближаемся. Наша цель – Neist Point, очень красивый мыс с маяком на самой западной точке острова. Бич этого места – ураганный ветер. Но сегодня редкое безветрие, чистое везение!

Ярко-зеленый мыс выдается в море несколькими треугольными уступами. На краю мыса – маяк. До него приятно прогуляться в такую замечательную погоду. Правда, сначала надо спуститься по довольно длинной лестнице (а потом ведь обратно подниматься придётся!). Но оно того стоит. Спустившись, мы разбрелись в 4 стороны, кого куда потянуло больше. Амит залез на самый высокий утес. Димка – куда-то к низкому берегу фотографировать скалы напротив. А я пошла к маяку. Возле него оказались потрясающие растрескавшиеся прямоугольниками скалы, настоящие колонны, отвесно уходящие вниз метров на 50-70. И это высота на самой оконечности мыса, которая гораздо ниже средней части.

Но классический вид на мыс (тот, который Гугл выбросит вам в первую очередь), оказывается не с самого мыса, а от его основания. Всего лишь подняться от парковки на небольшую горку как бы перпендикулярно к мысу. И туда мы пошли в самом конце, вдоволь нагулявшись и собравшись вместе.

Фотки здесь:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid036z9cQbWyPCHeBF5eh5UAvzvgZzn1YTKMDYJbN1ypqJSviZUCYQznc2mXMAbaRbzAl&id=100000318334205&mibextid=Nif5oz

 

Ягоды у дома

На острове Скай у нас 3 ночи. Найти здесь жилье летом – настоящая проблема, желающих гораздо больше, чем предложений, лучше бронировать за год. Я заказывала жилье в декабре, и на нужные мне числа оставалось только очень дорогое жилье. Я немного подвинула числа, чтобы не захватывать конец недели.  Нашла какой-то странный вариант, но другого просто не было. Кроме того, из-за сдвига дат после острова Скай у нас осталось только 2 дня на возвращение в Эдинбург до отлета домой. Времени на путешествие вдоль северного и восточного побережий Шотландии уже не оставалось.

Короче, у меня были очень большие сомнения по поводу нашего жилья, которое представляло собой вагончик-времянку, такие в Израиле называются «караван».

В реале все оказалось не страшно. Вагончик хоть и маленький, метров 40-45, но есть и две спаленки, и салон с обеденным столом, и кухонька, и туалет с душем. Тесновато (особенно, в душе), но жить можно. В качестве бонуса у вагончика есть небольшая лужайка со столом и стульями (ужин в хорошую погоду) и наши личные кусты крыжовника и малины. Личные – потому что в углу, рядом с нашим вагончиком. У других вагончиков такой красоты не было.

Располагался наш вагончик в городке Uig. Место не самое центральное, но достаточно удобное: до центрального городка Portree езды минут 20-25 по «быстрой» дороге А87. До Fairy Glen всего 5 км, до Quiraing – 10 км. До южных и западных частей острова, конечно, дальше.

В первый же вечер решили, что сварим варенье из крыжовника. Собрали миску ягод, засыпали сахаром, поварили минут 10 вечером и столько же утром. И за следующие 2 дня все съели!

А перед сном поехали смотреть закат. Нашли несколько видовых точек, одна красивей другой (просто воспользовались отмеченными на Гугл-карте).

Фотки здесь:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0v45PK8RehbnzSQDNDCaJktLtzyfq7cH7W5Wj3CwGUryLxc4vGVMLGuK6WZ2Z9Cpzl&id=100000318334205&mibextid=Nif5oz

​

Бассейны Фей и лох Куриск

На Скае примерно четверть острова (к югу от середины) занимают труднодоступные и суровые горы. Их западная часть называется Black Cuilin, а восточная – Red Cuilin. Слово «Cuilin» по-гаэльски означает горы. Черные действительно черные, все вершины - это голые базальтовые скалы без следов растительности. Вот туда-то мы сегодня и едем.

Сначала – на очень популярный маршрут Fairy pools – бассейны фей. Он проходит вдоль ручья с множеством маленьких водопадиков и кристально-чистых заводей. Желающие могут купаться. А сегодня продолжается хорошая погода, ура! Мы ещё дома одеваем купальники и берем сухие вещи на потом.

Солнце светило нам всю дорогу, и даже ещё на парковке. Но в вершинах гор застряли тучи, и скоро солнце за них зашло.

В описаниях маршрута я читала, что на парковке могут закончится места, а по маршруту надо по камешкам переходить ручей, и после дождя может быть много грязи на тропе. Оказывается, все эти сведения уже устарели. Парковка огромная, несколько уровней по склону горы, платная. На парковке есть новый туалет, возле которого я прочитала, кто и когда построил эту парковку, и на что эта организация расходовала деньги в прошлом году. Оказывается, они улучшили тропу и построили 2 мостика по маршруту. И действительно, тропа широкая, усыпана свежим гравием, никакой грязи. Но и народу на маршруте полно, пару сотен было точно. Конечно, чем дальше вы уходите от начала маршрута, тем меньше людей видите вокруг.

Ручей с заводями действительно красивый, но ни купаться, ни даже снять куртку совсем не тянуло. Однако, Настя была настроена решительно. Она в Польше зимой в проруби купается, так что, она на Скае летом не окунется? Оставалось выбрать место пофотогеничней. И Настя выбрала не только красивое, но и укромное место, которое не видно с тропы. И окунулась в ледяную воду! Ну что сказать – спортсменка, не комсомолка и просто красавица!

После маршрута мы пообедали в очень известной точке морепродуктов take away – The Oyster Shed в городке Carbost.  Устрицы, креветки, лобстеры, крабы, два вида супа – рыбный и из морепродуктов, чипсы (отдали Амиту). Все очень свежее, готовят тут же, цены демократичные. Есть можно тут же, на террасе с видом, но вместо столиков – винные бочки, приходится есть стоя. Зато после обеда, в 5-ти минутах от морепродуктов на берегу очередного лоха стоят столики у небольшой кофейни. Сиди, медитируй, любуйся видом и попивай хороший кофе с пирожными! Здесь же, напротив, вискокурня Talisker, но Димка сказал, что он их виски не любит.

После обеда у нас заказана экскурсия на озеро Loch Coruisk. Оно находится как бы недалеко, за Черными Горами, с южной стороны. Но никаких дорог через горы или вдоль западного берега нет. Надо ехать кружным путем в городок Elgol, а оттуда – на катере на другую сторону залива. Ну, или пешком через горы, есть маршруты и тропы на пару дней пути.

С быстрой дороги А87 до Элгола по медленной дороге всего километров 20. Но дорога вся в ямах, и даже скорость 30 км/ч на ней держать трудно. На это запас по времени у нас был. Но когда за 7 км до Элгола нас остановили «на 10 минут» из-за дорожных работ, а потом 10 минут растянулись в  15-20-25, тут мы уже напряглись. Катер может уйти без нас! Я пыталась связаться с организатором экскурсии, но и со связью в этой точке были проблемы. Как только открыли проезд, мы понеслись на пристань в Элгол. Правда, ям на нашем пути уже не было, дорожники этот кусок уже залатали. На пристани никто никуда не спешил, стаявшая в той же пробке за нами семья сумела связаться с организаторами и предупредить.

Организаторы рекламировали возможность увидеть диких животных и птиц: дельфинов, китов, морских котиков, паффинов (по-русски – тупики). Но по дороге нам никто не попался. Капитан рассказывал много исторических фактов и анекдотов. Запомнилось, что Элгол основали потомки викингов. А рецепт ликера Драмбуй (Drambuie) появился в этих местах. Якобы после поражения в битве при Каллодене (1746 год, помните монумент в Гленфиннан?) принц Красавчик-Чарли бежал из Шотландии через остров Скай. На какое-то время его приютила семья капитана Мак-Кинонна, прямо здесь, в Элголе. В благодарность Чарли подарил капитану рецепт Драмбуя. Спустя более 100 лет, в 1880-х годах, семья Мак-Кинонн подарила этот рецепт местному владельцу гостиницы в городке Broadford, который и стал производить ликер на продажу. Ликер состоит из шотландского виски, верескового меда и местных трав.

Мы пересекли по диагонали большой залив, на котором стоит Элгол. Зашли в небольшой залив, окруженный высоченными черными горами с очень яркой зеленой травой по берегу. В заливе есть несколько крошечных островков с двумя колониями морских котиков. Котики относятся к разным видам, но я больших различий не заметила. Мы несколько раз обошли островки с котиками и зашли в небольшую закрытую островами бухту.  Здесь уже стояло на якоре 5-6 яхт. А мы причалили к отвесному берегу с маленьким причалом и вертикальной металлической лестницей вверх.

Нас высадили на берег, показали направление к озеру и обещали нас забрать через полтора часа. Место совершенно дикое и пустынное, но очень красивое какой-то неправдоподобной, драматической красотой.  Все здесь чересчур – отвесные черные скалы, ярко-зеленая трава у их подножья, бирюзово-изумрудная вода в бухте. Кроме железной лестницы, у которой швартуются лодки и яхты (больше одной не помещается) о человеческом присутствии напоминает лишь небольшой домик. Капитан рассказывал, что это приют, построенный в конце 50-х его, капитана, дедом в память двух погибших скалолазов. Этот одинокий нежилой домик (вокруг дома – ни живности, ни скамеек-столов, ни заборов ни, даже, мусора) только подчеркивает удаленность и дикость окружающей природы.

Мы идем мимо домика в сторону реки. Вдоль реки должна быть тропа к озеру. Почва под ногами пружинит, вдоль ярко-черной утоптанной тропы торчат неправдоподобно-яркие пучки каких-то болотных трав. Довольно скоро выходим к реке, мелкой, но широкой. Здесь она впадает в залив. Мы с Настей поворачиваем вверх по течению, Амит рвет куда-то вверх, в гору (потом принес фотки с самой вершины), а Димка отстает и возвращается на кораблик. Мы с Настей с камушка на камушек обходим заболоченные участки и довольно быстро выходим на берег лох Куриск. Озеро небольшое, вытянуто на пару километров к северу. При наличии времени, вполне можно было бы обойти вокруг. Но времени на это нет, проходим немного вдоль берега и садимся на теплые камни. Солнце уже спряталось за тучами, а камни ещё сохраняют тепло.

Обратно плыли уже под дождем. И домой всю дорогу шел дождь. А вечером из окна наблюдали невиданную картину: при продолжающемся дожде горизонт на западе очистился от туч и окрасился в два цвета – ярко-розовая полоса постепенно переходила в нежно-голубую.

Фотографии этого дня здесь:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid06HrPf2BMqZeJ3ijfqtJtmDwoUBoA1tafb7ryjX5qjSRjkKPpxgQqfy26iiK1ezkSl&id=100000318334205&mibextid=Nif5oz

 

Киранг- Quiraing

Следующее утро было промозглым и туманным, но без дождя. Сегодня последний день на Скае, и мы надеемся увидеть и пройти самые известные маршруты на острове. Начинаем с Киранга, так как до него всего 10 км. Fairy Glen ещё ближе, но понимаю, что все успеть невозможно, надо чем-то жертвовать.

Киранг – это небольшой скальный хребет на северном нагорье острова. Вокруг него есть круговой маршрут. Мы не собираемся делать полный круг, хотим начать по легкому участку, а там как пойдет.

Дорога поднимается на возвышенность, и кажется, что тяжелые серые тучи ложатся нам на голову. Парковка Киранга почти пуста. И это не потому, что таких как мы идиотов мало. Их много, но мы приехали первыми.

Упаковываемся в плащи, берем палки и идем на маршрут. Вначале тропа широкая и почти без луж. Мы на тропе не одни, подтягиваются и другие идиоты. О, некоторые ночевали прямо здесь! На краю обрыва, на небольшой зеленой площадки стоит палатка. Она как раз открывается, и наружу выползает молодой парень. Мы с Настей одновременно представили, что чувствует человек, выползающий из теплой палатки на дождь с туманом.  Ох, как замечательно не быть на его месте!

Отсюда уже хорошо виден скальный массив. Вернее, хорошо видны лишь нижние зубья, как пасть гигантской акулы. А верхние скрыты плотными тучами. Но на горизонте с противоположной стороны виден восточный берег острова, где-то там, вдали над морем, тучи заканчиваются, и пробивается солнечный свет. Мы надеемся, что пока мы идем по тропе, тучи поднимутся или уйдут на запад, открывая нам вид на Киранг.

Хорошая тропа неожиданно пересекается водопадом. Он льет прямо на тропу, и чтобы идти дальше, надо просто под него зайти. Хоть мы и в плащах, но решится шагнуть под водопад психологически непросто. Некоторые поворачивают назад.

Мы с Амитом и Настей продолжаем, обещая Димке скоро вернуться. Дальше нам пришлось перейти ещё 3 водопада, но было уже гораздо легче. Просто заходишь под струю на пару секунд, и шагаешь дальше, делов-то! Виды вокруг совершенно офигенные:  море с полоской яркого света вдали,  нагорье с озерами,  равнина внизу, зубья скал впереди, снизу и сверху. Верхние скалы по-прежнему теряются в тумане, но это только добавляет драматизма.

Позже проверила по карте, мы прошли не больше четверти кругового маршрута. Заставили себя вернуться, только когда тропа пошла вверх, в молоко. Да и Димка в машине ждет. Дождь так и не начался, но и облака не поднялись и не сдвинулись ни на метр. И все-таки, мы увидели Киранг! Классный маршрут!

Фотографии здесь:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0sYcDywUkGv9GvYQVomBR7qXobWRpXmCFKmsTvvbM1JgrBF1McwfkB6QdJozqbTJFl&id=100000318334205&mibextid=Nif5oz

 

Портри и вокруг

После Киранга спустились вниз, к восточному берегу. Посмотрели два популярных водопада на берегу – Kilt Rock и Lealt Fall.  И остановились на парковке Old Man of Stor.  Это ещё один суперпопулярный маршрут, и совсем недлинный. А видовая точка прямо у дороги. Но увы, здесь нас и настиг дождь. И не какой-нибудь моросящий, а настоящий ливень. Очертания скал Олд Мэна тут же исчезли за пеленой дождя. Никто не решился выйти из машины даже чтобы добежать до туалета. Решили ехать дальше, в Портри, а после обеда посмотрим по погоде, может вернемся.

В Портри дождь то начинался, то прекращался, но прогулке по городу это не мешало. Старая часть городка крошечная, пару кварталов, прилегающих к гавани. Но все такое симпатичное, хорошенькое, ми-ми-ми! Куча ресторанчиков,  реклама «фиш энд чипс» на каждом шагу, сувенирные магазинчики всех мастей, а гавань – просто прелесть!

Пока мы прогуливались по гавани, я приметила ресторанчик при гостинице, зазывающий на Cullen Skink. Каллен скинк – это местная уха из сырой и копченой рыбы с добавлением молока. Все, кто пробовал, восторгались. Я хотела это попробовать обязательно. Но пока обедать было рано.

Закончив кружок по городу (и не найдя других вариантов каллен скинк) мы вернулись в гавань, в Pier Hotel Restaurant. У них нашелся свободный столик, но нас предупредили, что какой-то си-фуд уже закончился. Но си-фуда нам  уже не хотелось, похоже, переели. А вот супчик и фиш энд чипс – в самый раз. (Амита мы по дороге оставили в бургерной.) И это действительно было здорово! И Каллен скинк, и рыба были выше всяких похвал! Вычитали в меню название рыбы и перевели на русский – пикша. Но нам, жителям средиземноморья и Украины, это ни о чем не говорило…

После обеда погода не улучшилась, бежали к машине уже под проливным дождем. И тут я вспомнила о варианте на случай плохой погоды…

Фотографии Портри и водопадов здесь:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0AZefEsfzK1FBeXYEfHtBa845Q7g1kvi4PjYPujLB1kmFZnC2gRkrQjiVTGmwSUvil&id=100000318334205&mibextid=Nif5oz

 

Замок Данвеган

Действительно, как вариант для плохой погоды у меня значился замок Dunvegan.  Он интересен тем, что считается самым старым обитаемым замком в Шотландии. Семьи предводителей клана МакЛаудов живут здесь без перерывов уже 8 веков. И мне было известно, что замок окружен красивым садом. Собственно, на сад нам времени и не хватило.

Самым удивительным оказалось то, что на этой, западной, части острова не было дождя, а в просветах среди туч иногда появлялось солнце.

Мы приехали в замок часа в четыре, войти можно до пяти. Но в полшестого закрывается замок, а в шесть - сады.  Поэтому идем сначала в замок.

Практически весь замок открыт для туристов. Возможно, в какие-то помещения и нет доступа, но это незаметно. Мы побывали на всех этажах, в парадных залах, спальнях, кабинетах-библиотеках, а также в подземельях, где держали пленных, на кухне, в каких-то складах и подсобках, подземных переходах, и закончили на просторной террасе с бойницами и пушкой. Жилые помещения выглядят не по-музейному уютно, в кабинете с обстановкой 19-го века захотелось вынуть фолиант из книжного шкафа, сесть за большой письменный стол у окна и погрузиться в чтение, поглядывая то на вид за окном, то на букет свежих цветов на столе. А над головой – портрет одного из предводителей клана в костюме шотландского горца. Начало 20-го века, очень представительный и притягательный мужчина на портрете!

И если в замке Инверари было ощущение, что несколько самых больших помещений очистили, а потом наполнили всякими реликвиями на потеху туристам, то здесь казалось, что все осталось более-менее как при хозяевах. Есть и комнаты с реликвиями, но похоже, что они существовали и до прихода туристической эры. Да и реликвии очень серьезные и значимые для клана МакЛаудов. А в подземельях есть несколько фигур в натуральную величину – пленник, кухарка, несущая обед для господ мимо каменного мешка пленников, чтобы аромат обеда почувствовали голодные пленники. Очень осязаемо получилось!

Конечно, мифы, связанные с реликвиями клана, очень добавляют к ощущению подлинности. Перечислю вкратце, чтобы было понятно, о чем речь.

Самый знаменитый артефакт, «Знамя» или «Флаг Фей» (Fairy Flag of Dunvegan).  По легенде, это старинное шёлковое полотно (или покрывало) было получено от ФЕИ - FAIRY и обладает чудодейственными свойствами защиты клана. Использовать это покрывало (или флаг) можно только три раза, и якобы два раза знамя Фейри уже развёртывали. Первый раз это случилось во время схватки с Макдональдами, когда оно позволило увеличить войско МакЛаудов в несколько раз и обеспечило ему победу. Второй раз это произошло, когда знамя Фейри развернули, чтобы оживить павший скот во время одной из суровых зим. В запасе есть еще один раз, и как говорят, МакЛауды даже были готовы развернуть знамя во время второй Мировой войны для спасения Британии, но к счастью это не понадобилось. Прозаическая версия происхождения полотна так или иначе связана со скандинавами. Анализ сильно обветшалой ткани указывает на IV-VIIвв. (по другим источникам XI-XIIвв.). Скорее всего, это был боевой флаг викингов или реликвия, доставленная в ходе крестовых походов с Ближнего Востока.
Чаша Данвегана (Dunvegan Cup). Прямоугольная церемониальная чаша, вырезанная из дуба и богато украшенная серебром с чернью и позолотой. Судя по выгравированной на ней надписи, сделана неизвестным мастером в 1493 году для Кэтрин О’Нилл, супруги Джона Магуайра, лорда Ферманы (John Maguire, Lord of Fermanagh) из Ольстера. Кубок был подарен сэру Рори Мору в благодарность за поддержку клана МакЛаудов ирландских кланов в антианглийском заговоре (против королевы Елизаветы I) в 1596 году.
Рог сэра Рори Мора (Sir Rory Mor’s Horn)  Питейный рог с убитого (по легенде) быка работы скандинавских мастеров X века (по другим источникам XVI века), украшен серебряным ободом с медальонами, узорами и изображениями животных. По традиции каждый наследник мужского пола должен выпивать его “не садясь и не падая”. В рог наливают 1,5 литра красного вина (кларет), а последним Главой, который выдержал это испытание, является Джон МакЛауд (29 вождь), который выпил его за 1 минуту 57 секунд.
Артефакты, связанные с якобитским восстанием Чарльза 1745 года: локон его волос, по легенде, срезанный Флорой с его головы, а также некоторые принадлежащей ей предметы. (Флора – жительница острова, которая прятала принца Чарли после разгрома восстания. По иронии судьбы, много лет спустя она доживала свою жизнь в семье своей дочери здесь, в замке, хотя МакЛауды были врагами принца Чарли во время восстания. Так личные вещи Флоры и оказались здесь)  

И вот осмотр замка закончен, и нас уже выгоняют наружу. Буквально бегом успеваем пробежать по садам. Они состоят из нескольких тематических садов: водный, круглый (Round Garden), застенный (The Walled Garden, закрыли в него дверь у меня под носом, смогла только бросить взгляд с порога), весенний, лесной (Woodland), теплицы и т.д. А ещё на территории садов есть пристань, откуда в первой половине дня можно сплавать на лодочке к колонии морских котиков (за отдельную плату). Короче, двух часов нам не хватило. Печаль!

Фотографии здесь:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid027tgPa4odXApcX7PgGabAPgLs6YhEt5UEq6Xb8q855UDuyT9cHQBJfjf2E1q1XiSal&id=100000318334205&mibextid=Nif5oz

 

Дорога назад – Форт Августус

У нас остается 2 дня на то, чтобы вернуться в Эдинбург и успеть на утренний рейс домой. Проехать по северному и восточному побережьям Шотландии уже не успеем. Даже разбить дорогу на два более-менее равных отрезка не удалось из-за ограниченного выбора мест ночевки по дороге.  Поэтому сегодня придётся провести в машине часов 5 с остановкой на озере Лох Несс.

Лох Несс считается хоть и самым известным, но не самым красивым озером Шотландии. Оно, также, самое глубокое и самое большое по объему воды. В этом месте проходит Каледонский геологический разлом, отделяющий северо-запад Британского острова от основной части. Если посмотреть на карту, то мы увидим почти прямую линию из озер, соединенных Каледонским каналом, такой прямой водный путь из района Обана в Инвернесс. Значительная часть этого пути проходит по Лох Несс.

Мы приехали в городок Форт Августус, где Каледонский канал впадает в Лох Несс. Это очень туристическое место. Здесь мы ожидали увидеть пусть не живое Лох-Несское чудище, но хотя бы его огромную куклу. Такая тут раньше была. Но ничего подобного мы не нашли. Вообще, в городке почти не было символики знаменитого чудища. Похоже, эта тема уже не привлекает туристов так, как герои или места съемок культовых сериалов, снятых в Шотландии.

В центре городка расположены несколько шлюзов, после которых яхты попадают из Каледонского канала в озеро. 2 ряда маленьких домиков (им, пожалуй, лет 150-200) стоят по обеим сторонам канала. А между ними, как автомобили на главной улице, покачиваются яхты с высокими мачтами. Один шлюз заполняется водой, открывается дверь в следующий шлюз, и команда по берегу на канатах перетаскивает туда яхту. При нас одновременно шлюзовались 3 яхты. Команды семейные, взрослые среднего возраста с детьми-подростками. На одной из яхт командовала шлюзованием женщина, и матросами, тянущими яхту в следующий шлюз, тоже были женщины. Мужчины с детьми лениво наблюдали за процессом с кормы. Не удобно было приставать к ним с вопросами, это борьба за равноправие или дискриминация. По бодрому виду и тельняшкам женщин, похоже, что равноправие.

После шлюзов сходили на берег озера. Вместо Несси нас встретили утки. Зато их было много.
Фотографии здесь:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02khdQ227pDc6RmnFerdAjEHJmm6TouFH1geN6djJjnRKa26BzztsYW8DprHVMbQGJl&id=100000318334205&mibextid=Nif5oz

По дороге остановились передохнуть в торговом центре The House of Bruar. Это странное сочетание аутлета, люксовых магазинов и очень приличного кафе-ресторана самообслуживания. Там же есть магазин с огромным выбором шотландских и не только деликатесов от копченой рыбы и колбас до мармеладов, печенья и конфет. Там мы закупились подарками для детей и внучек. Причем с конфетами явно переборщили. Но они были такие красивые и необычные!

Доехали до города Perth, посадили Настю на автобус до аэропорта – у нее ранний рейс завтра утром. И поехали отдыхать в гостиницу на окраине. На прогулку в центр города уже не было ни сил, ни эмоций.

Сент Эндрюс

Это последний день нашей поездки. У меня на этот день было запланировано несколько вариантов замков и монастырей (жилые или  живописные развалины). Но замков мы уже насмотрелись, хотелось чего-то другого. Решили поехать в Сент Эндрюс, а на обратном пути – в рыбацкую деревню Anstrther.

Мы запарковались на парковке St Mary’s Place. Оказалось, что это удачное место, так как здесь можно было стоять 3 часа. В других местах – только 2, но за те же деньги. Заплатить меньше, но только за 2 часа, нам по какой-то нашей ошибке не удалось. В результате, мы прогуляли все три часа, и могли бы задержаться еще, так нам здесь понравилось.

«Сент Эндрюс – один из старейших городов Шотландии, был известен уже в 9-м веке. С 10-го и до начала 18 века город являлся церковной столицей Шотландии. Здесь находился крупнейший собор раннего средневековья (более 100 метров длинной) и замок, являвшейся резиденцией епископа Шотландии. Обе постройки сейчас лежат в руинах.

Университет Сент Эндрюса, основанный в 1413 году, является третьим старейшим университетом Великобритании. Первые два это Оксфорд и Кембридж. Сейчас город считается студенческим, в разгар учебного года более трети жителей составляют студенты. Из современных знаменитостей университет Сент Эндрюса окончил принц Уильям.

Вроде бы достаточно достопримечательностей, для городка с населением чуть больше 16 000 человек? А нет, есть еще одна! Сент Эндрюс считается родиной гольфа, его еще называют «дом гольфа». Отчасти это связанно с тем, что расположенный здесь Королевский гольф клуб, основанный в 1754 г., определяет правила игры для всего мира (за исключением США и Мексики). Отчасти с тем, что начиная с 1894 г. здесь проводится открытый чемпионат по гольфу, самый старый из четырех основных мировых турниров. Для того, чтобы поиграть на основном гольф-поле (всего тут 8 полей), нужно чуть ли не в конкурсе победить!»

Вооруженные этими сведениями мы прошлись по South Street, пофотографировали Holy Trinity Church, заглянули в несколько двориков. В одном из них, в старинном особняке, обнаружили аудитории и библиотеку Neuroscience факультета (нейробиология). Совершенно очаровательный двор, с чьим-то памятником и гуляющим по двору птенцом чайки, довольно большим, но с проблемами взлета. Птенец бегал от нас по всему двору и отвлек от памятника. Вообще, чайки здесь огромные и наглые, пикируют с крыш домов и выхватывают еду из рук жующих прохожих.

Дальше по улице, в другом симпатичном дворе мы обнаружили школу с проживанием. Детей не было видно (каникулы!), но территория очень красивая, старинные особняки, зеленые лужайки и маленькая церковь. Территория частная, поэтому мы только заглянули через калитку.

South Sreet выводит на берег моря, прямо к развалинам епископского дворца и собора. Развалины невероятно живописные и фотогеничные, окружены кладбищем, где хоронили до середины 20-го века. При том, что епископский дворец и собор были разрушены еще в 16-м веке, в ходе разборок протестантов с католиками. Причем, за 4 века своего существования, с 12-го по 16-й век, дворец-крепость несколько раз захватывали, разрушали, отстраивали и опять разрушали. В основном шотландцы с англичанами разбирались, но в последний раз и французские католики поучаствовали.

Сейчас на всей территории развалин там и сям стоят металлические заборы, видимо, развалины продолжают разваливаться. Это мешает фотографировать. Зато денег за вход не берут, пока не отремонтируют.

После развалин собора с дворцом, мы пошли по прогулочной аллее вдоль моря. Довольно быстро пришли к еще одному замку – St Andrew Castle. Тоже необычайно живописному снаружи. По нему можно погулять бесплатно.  Здесь, в дополнение к замечательным видам со стен крепости, мы застали молодого человека в плаще крестоносца, который демонстрировал владение разными видами средневекового оружия, и объяснял, когда какое оружие появилось, и как это повлияло на ведение войн.

Назад прошли через университетский кампус, вышли на Market street. Здесь разделились по интересам: Амит ел гамбургер, Димка пил пиво в пабе, поразившем его воображение разнообразием ассортимента, а я пробежалась по магазинам одежды, тоже оставшись в восторге от качества (много лет не встречала подобного, думала, так больше не шьют) и, одновременно, в шоке от цен (вот поэтому к нам такое качество не привозят).

Фотографии здесь:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0gothEKypi6WADnNdQteuRd46NPcwgqZM1havMF7eXX7mxcfx5S9xBS6KYyN8pQsVl&id=100000318334205&mibextid=Nif5oz

Фиш анд чипс в Anstrther

В рыбацкую деревню Anstrther мы поехали за  ”Fish and chips Number 1” во всей Великобритании. Оказалось, что это суперпопулярное место.  Называется без затей: Anstrther Fish Bar. На входе стояла очередь. Оказалось, что заведение разделено на две части: для тех, кто хочет сесть за столик в кафешке (куда и стояла очередь) и для тех, кто берет еду Take away. Заведение находится на набережной, которая является центром социальной и туристической жизни всей деревни. Причем, набережная выходит не на морской берег, а на вместительную закрытую пирсами бухту. То есть парусные яхты качаются метрах в 10 от скамеечек, где народ поедает Фиш-энд-чипс.

Мы тоже взяли take away, устроились на лавочке (правда, спиной к яхтам – лицом   мест уже не было) и стали пробовать, что же такое самый лучший в Англии Фиш-энд-чипс.  Было вкусно, сочная рыба в хрустящем кляре таяла во рту. Рыба свежайшая, на прилавке был листик "рыба поймана сегодня рыбаком Боб Рой", костей нет. Название рыбы: haddock, по-нашему, пикша.
Но тот фиш-энд-чипс, который пару дней назад мы ели в Портри, был не хуже.

Фотки здесь:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0g3mgaT4seiH6WpXvgaE6t7wFhok1qaS6h1Z8yw8UtRJe7pnjVnWSGu3ihJ8apVYwl&id=100000318334205&mibextid=Nif5oz

 

Culross

Кулросc – старинная деревня, находится на противоположной от Эдинбурга стороне залива. От нее до аэропорта всего пол-часа езды. Поэтому я и выбрала ее для последней ночевки.

Деревня оказалась совершенно очаровательной. Это известное туристическое место, сохранившее средневековую атмосферу. Деревня снималась во многих популярных сериалах. Ближе к вечеру она была совершенно пустынна.

Время расцвета пришлось на начало 17-го века, когда здесь добывали уголь в первой в мире подводной шахте в заливе, у берега.  Но в 1625 году шторм разрушил шахту. Добыча угля пришла в упадок, а деревня застыла во времени, так как деньги на развитие закончились. Сейчас благодаря киноиндустрии и туризму деревня проснулась от спячки. Почти все старые дома отремонтированы и используются для разных нужд. Например, наша квартирка находилась в доме 17-го века, причем ремонт совсем новый и очень крутой, со всякими дизайнерскими штучками и выкрутасами.

В деревне есть даже свой дворец – дом, построенный хозяином шахты во времена расцвета. Туда можно пойти на экскурсию, но вечером уже было закрыто.

Кулросc оказался очень яркой точкой, завершившей нашу поездку.

Фотографии здесь:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02TfH1dsmSUQJauwdCw9TB6hWC1BkD48EnDSMSkHvDumtPiCCFRDXYQD7Gk5j1tSVNl&id=100000318334205&mibextid=Nif5oz

 

В заключение хочется сказать, что Шотландия понравилась необычайно. И погода оказалась лучше, чем я думала, и комары-мошки не донимали. Правда, пару раз снимали с одежды клещей (после прогулок по высокой траве или после попыток погладить овечку) .  А вот вождение по узким извивающимся дорогам без обочины и без обзора (густой лес по обеим сторонам дороги не дает увидеть, что за поворотом, какой грузовик или автобус оттуда выскочит) держали в напряжении до самого конца. С двумя водителями в такой поездке было бы легче.