Национальный парк Веркор (Vercors Regional Natural Park)

Горный массив Веркор находится к югу от Гренобля. В нем множество пещер, отвесных скал, длиннющих водопадов, труднодоступных ущелий, бурных рек и прочих природных красот. На этом фоне старинные городки и деревеньки выглядят особенно живописно. Разумеется, здесь масса пешеходных маршрутов и туристических достопримечательностей.

Мы выделили на Веркор один полный день, за который успели побывать в Сен-Назер-ан-Руаян (Saint-Nazaire-en-Royans), в пещере Шоранш (Grotte de Choranche), в городке Понт-ан-Руаян (Pont-en-Royans) и в Аббатстве Святого Антуана (Saint-Antoine-l'Abbaye) . Но, разумеется, это далеко не полный список красот и чудес массива Веркор.

В Сен-Назер-ан-Руаян мы заехали буквально на 10 минут, только сфотографировать вид на городок с акведуком. Акведук через реку Бурн (Bourne) был построен в 1877 году, для орошения долин и садов. Он нес воду с вершин, из ледяных источников и заснеженных гор Веркора. Хоть акведук и не древний, но на фоне привольно разлившейся реки смотрится очень живописно. Насыщенный, молочно-зеленый цвет речной воды делает пейзаж ярким даже в пасмурную погоду.

Закончив фотографировать, мы посмотрели в интернете, в котором часу есть экскурсии в гроте Шоранш, и поняли, что успеваем на последнюю перед обедом. Потом будет перерыв в 2 часа. Мы сломя голову помчались в Шоранш. По дороге нам встречались потрясающие ракурсы, но останавливаться и фотографировать не было времени. Сфотографируем на обратном пути! Хотя кое-что удалось заснять из машины.

Без остановки проехали Понт-ан-Руаян. Отсюда до деревни Шоранш всего километров пять. Но дорога неспешная и идет по очень красивому ущелью. На каждом повороте хочется фотографировать.

От деревни дорога поднимается к пещере ещё пару километров. Наконец, добрались до касс и входа в заповедник. Ура, ещё целых 5 минут в запасе! Но оказалось, что до входа в пещеру, где группа ожидает гида, нужно подниматься по тропе ещё минут 5-7. Взмыленные и запыхавшиеся мы прибежали к началу экскурсии.

Нашей группе досталась очень симпатичная гидесса. Она рассказывала для группы по-французски, но потом подходила к нам и повторяла по-английски. Кроме того, она включала и выключала освещение в пещере по мере нашего продвижения. Постоянный свет нехорошо действует на что-то там в пещере, поэтому пещеру посещают только в группах, включая свет по мере надобности.

Надо сказать, что я бывала по крайней мере в десятке первоклассных пещер. Но ничего подобного я ещё не видела. Фишкой Шоранш являются тоненькие сталактиты, толщиной в 4 мм, на одну капельку. Капля просачивается внутри полой трубочки сталактита, останавливается в самом конце и застывает колечком. За ней следующая капелька, и так далее. По 5 см за 100 лет. И таких трубочек здесь тысячи. Самые длинные – больше 3 метров. Они висят как кисея, поблескивая в лучах света и отражаясь в зеленоватой глади пещерного озера. Чтобы получилось такое произведение искусства, понадобился ровный, как потолок, свод пещеры, многочисленные крохотные дырочки в своде, которые не менялись бы тысячелетиями.

Налюбовавшись кисеёй из сталактитов, мы поднялись по пещерному коридору мимо бурной подземной реки. В какой-то момент освещение из монохромного превратилось в многоцветное, цвета менялись как в калейдоскопе. Потом мы попали в зал, где посмотрели лазерное шоу. Но все эти технологические штучки не сравнимы с красотой, которую создала природа.

Когда мы вышли из пещеры, наступило время обеда. Мы проезжали мимо нескольких рекомендованных Гуглом ресторанов. Но все они оказались закрыты зимой. Так, от одного закрытого ресторана к другому, мы добрались до Понт-ан-Руаян, и первым делом поспешили пообедать. Был открыт только ресторанчик в здании Hotel du Royans, рядом с музеем воды. Его оценка в Гугле была невысокой, но все оказалось очень вкусно! А гратен из равиолей с рокфором (по-нашему – запеканка) произвел на меня такое впечатление, что по приезду домой я стала делать лазанью с рокфором (за неимением готовых равиолей с рокфором).

После обеда прошлись по главной улице, Гран-Рю. История города достаточно древняя. Архивы говорят о существовании в этом месте аж трех замков. Но сохранились руины лишь одного, находящегося на вершине горы, построенного между 1030 и 1060 годами. Сегодня от него мало что осталось, но его грозные руины привлекают к себе любителей истории региона. В хрониках региона Дофинэ упоминается первый владелец - принц (или князь) Руайан, сеньор Ардеша. Умер он в возрасте 46 лет, что по тем временам возраст почтенный, оставив после себя наследника «Ламберта, сына Франчески, принца Royans» , который и завершил строительство замка. Интересно, что Руайан смог сохранить старинное имя своих сеньоров, тогда как другие соседние городки приняли имена церковных брендов, как, соседний Сен-Назер или Аббатство Святого Антуана.

Что же касается моста, то точной даты постройки нет. Считается, что главной целью моста было желание улучшить работу лесорубов, которые могли быстрей и легче переправлять лес через поток реки. Так что предположительно мост появился в 13 веке. Это лишь улучшило экономическое положение населения, так как за проезд и проход стали брать пошлину.

Мост был построен там, где горный поток с говорящим названием Бурн, вырывается из расщелины на равнину. Ширина ущелья в этом месте всего несколько метров, поэтому оно идеально подходило для моста. Высокие отвесные скалы – одна из природных доминант города. Вторая доминанта – вода, здесь протекает не только Бурн, но и его приток Вернасон, а также множество ручьев. Городок буквально зажат между отвесными скалами и горным потоком. Старинные дома 16-го века свисают с обрыва, подпираемые деревянными балками. А под ними течет вырвавшаяся из теснины молочно-зеленая быстрая река. Кстати, путеводитель "Мишлен" дает Понт-ан-Руаяну максимальные 3 звезды. И я с ним совершенно согласна!

Мы перешли по мосту на другой берег и спустились вниз к реке. Отвесные скалы высотой метров 50 создают закрытое тихое пространство. Только река журчит умиротворяюще, да птички поют. Из такого места не хочется уходить, но Димка остался наверху и ждет нас.

Однако мирная атмосфера может изменится в одно мгновенье. Когда мы спускались вниз по лестнице, на крутом склоне мирно щипала травку большая белая коза. То ли она съела каких-то веселых грибочков, то ли запахи весны ударили ей в нос, но минут через пять коза впала в эйфорию. Она решила поиграть с гуляющими. Гуляющих было нас трое и семья с тремя маленькими детьми, самый младший в коляске. Сначала коза галопом понеслась к детям. Я в это время, сидя на корточках, фотографировала Амита на берегу. Вдруг услышала Гулины с Амитом крики и дикий топот за спиной. Повернуться лицом к опасности уже не хватало времени. Я инстинктивно нагнула голову и приняла позу эмбриона. Топот пронесся мимо. Я с удивлением увидела, что это не табун лошадей, а всего лишь одна коза. Она подскакала к детям, помахала хвостиком и легко вспрыгнула на стол для пикника. Я стала фотографировать козу. В это время зазвонил телефон. Димка сверху наблюдал за представлением, и ему не хватало звуков с поля боя. В это время отец семейства, взяв козу за рога, пытался увести её подальше от детей. Но коза вырвалась и понеслась прямо на меня. Сбивать меня с ног она не собиралась, хотя тогда я этого ещё не знала. Я вежливо (!) сказала Димке, что мне не до него, и перешла к самозащите. Просто взяла козу за рог и повернула в другую сторону, обливаясь потом от страха. Коза повернулась и поскакала к семье с детьми. Отец семейства опять попытался увести козу. Она вырывалась и радостно скакала туда-сюда.

Минут через пять козьих скачек и наших воплей появился хозяин козы, немолодой мужичок в плаще и шляпе. Он взял козу за рога (она радостно виляла коротким хвостиком), увел её подальше от нас и взял на поводок. Поведение козы подозрительно напоминало поведение молодой глупой собаки. Но от собаки понятно, чего ожидать, а с повадками коз мы не знакомы.

Оказалось, что во время всего родео с козой, мой телефон оставался на связи с Димкиным. Димка наблюдал за представлением практически из первого ряда, слыша все звуковые эффекты по телефону. В отличие от нас, он был просто в восторге!

Родео с козой вывело нас из состояния умиротворенного созерцания. Мы вернулись в машину и поехали дальше, ещё раз пересказывая все перипетии нашей доблестной битвы. Адреналин ещё играл в крови, и мы чувствовали себя победителями!

Аббатство Святого Антуана, строго говоря, не находится в горах Веркор. Но от Веркора до него всего полчаса езды. И место это, безусловно, заслуживает посещения.

Saint-Antoine-l'Abbaye – старинная деревенька, которая расположена рядом с одноименным аббатством и со временем переняла его имя. В средние века аббатство было не только важной вехой на пути паломничества к мощам св. Якова (Яго) в Компостелле, но и конечной точкой для паломников, стремящихся поклонится св. Антонию Египетскому. Св. Антоний считается первым христианским монахом, и его мощи, загадочно обретенные здесь, в регионе Дофинэ в XI веке, спустя 750 лет после его смерти в Египте (!), очень удачно послужили процветанию вновь основанного аббатства. Фантастическая история об обретении мощей в то время не вызывала подозрений, достаточно вспомнить обретение мощей Св. Яго в Компостелле. Аббатство стало центром монашеского ордена антонитов и распространило свое влияние далеко за пределы Дофинэ.

Аббатство расположено на горе и его видно издалека. Вы входите в аббатство через старинные ворота на деревенской площади (Place Ferdinand Gilibert), и оказываетесь на широкой аллее с двумя рядами старых деревьев. Скорее, это не аллея, а монастырский двор с двумя длинными строениями друг напротив друга. Для меня загадка, чем вызвано невероятное очарование этого места. Вроде бы, ничего особенного: ну, два длинных старых дома, аллея старых деревьев, булыжники на мостовой, ну и что? Но хочется здесь остаться подольше, прогуляться по аллее взад-вперед, заглянуть во все открытые уголки, посидеть на скамеечке. Аббатство действующее, и часть территории закрыта для посещения.

Конец длинной аллеи упирается в церковь. Она строилась с XII по XV века, и считается шедевром готики. Главные украшения церкви – фрески 12-13 веков.

Аббатство в средние века было не только местом жительства монахов, но и одним из крупнейших госпиталей того времени. Госпиталь специализировался на борьбе с «антоновым огнем» - болезнью, вызванной употреблением в пищу злаков, пораженных спорыньей. Болезнь появилась в Западной Европе в 11-м веке. Тогда были уверены, что её исцеляют мощи святого Антония. Для этого и было создано аббатство. Позднее монахи включились и в борьбу с «черной смертью». В наше время в бывших больничных палатах размещены рестораны и сувенирные лавки. Бросаются в глаза мед и продукты его переработки, от свечей до ликеров, которые производятся в аббатстве.

От церкви мы спустились вниз, в деревню, и вернулись назад по главной деревенской улице Гран-Рю. Деревня входит в список красивейших деревень Франции, но после аббатства она уже не произвела на нас впечатления. Может, мы что-то упустили, или по зимнему времени все уже было закрыто и пустынно. Но скорее всего, аббатство своей мощной энергетикой просто "затерло" деревню.