Карнавал в Венеции . Февраль 2003

Италия – от Рима до Доломитов

 

Венеция

 

Мы приехали в Венецию утром, нагруженные чемоданами и сумками. Чтобы сэкономить на такси до гостиницы (такси в Венеции – это моторный катерок, 45 евро в один конец), мы поехали на общественном транспорте – речном трамвайчике. Маршрут пролегал по большому каналу, мимо нас проплывали  старинные здания и дворцы разной степени запущенности.

Мы выгрузились на площади Сан-Марко, и сразу попали в карнавальную толпу. Но нам пока было не до карнавала – предстояло ещё спрашивать (раза 3) где гостиница, пробиваться со всеми нашими чемоданами через карнавал, подниматься и спускаться с  мостов, протискиваться через узкие улочки-ущелья.

 

Когда же мы, наконец, освободились от наших вещей, на Сан-Марко был разгар гулянья. Первое воскресенье Карнавала, народ приехал со всей округи, не только туристы. Средневековые дамы и кавалеры в масках и ярких костюмах с удовольствием позируют всем желающим их сфотографировать. Видимо, оценкой костюма является успех у публики, ради этого люди и наряжаются. Туристы перебегают от одной пары-тройки ряженных к другой, восхищаются, фотографируют. На площади плотная толпа, для голубей нет места, они сидят на крышах и кружат над толпой. Шум, гам, крики, музыка. А где же сама Венеция?

 

Мы ушли с площади Сан-Марко к мосту Риальто, но по дороге мало что видели. Улицы узкие, не всегда 2 человека разминутся. Дома высотой 5-6 этажей. Видишь только на высоту своего роста. Украшений на стенах нет – всё равно не видно. Время от времени неожиданно выскакиваешь на какой-нибудь горбатый мостик. С него можно увидеть ободранные стены домов или потрясающий вид – фасад дворца, уголок домашнего садика, гондолы под мостом, шпиль башни в конце канала. Можно неожиданно выскочить на чудесную площадь  с мраморно-резным фасадом церкви. А можно забрести в тупик, уткнуться в канал без мостика, чью-то запертую дверь. На основных "туристских тропах" есть указатели – "К Сан-Марко",  "К Риальто" и т.п. Есть карта, но по ней почти невозможно ориентироваться. Указать на ней все проулочки и протоки невозможно, а названий у венецианских улиц нет. Есть 6 или 7 районов, в каждом своя нумерация домов. Мы видели 4-значные цифры на домах, но и они на карте не обозначены. Путеводитель об этой проблеме прямо не говорит, но намекает:  "Там-то находится потрясающая церковь, и если вам повезёт, вы её найдёте".

 

Я чувствовала какой-то обман. С одной стороны, я нахожусь в центре самого необычного и странного города из всех мной виденных. С другой стороны, я этого города не вижу, вернее, вижу как бы через дырку в заборе. Как же этот город увидеть, в чем же фокус?

Пока я раздумывала над этой задачкой, я неожиданно вспомнила, как Димка предлагал мне прокатиться на гондоле в гостинице "Венеция" в Лас-Вегасе, а я отказалась, сказав, что подожду до настоящей Венеции. Я тут же поставила Димку перед фактом, начав с того, что он мне это обещал.  У него просто не было выбора, цена уже не играла роли. Мы подошли к первой попавшейся гондоле, и за 100 евро нам был обещан 40-минутный тур. Мы залезли в гондолу, проплыли под мостиком, откуда нас осыпали конфетти глядящие на нас с завистью туристы. Проплыли под мостом Вздохов и вдруг заметили, что мир вокруг нас резко изменился. Шум и сутолока карнавала остались позади, нас окружала тишина и плеск весла, блики на воде, парадные фасады домов и дворцов, ступени парадных лестниц, спускающиеся прямо в воду, домашние садики, закрытые высоким забором от улиц, но открытые с воды... Перекрикивания гондольеров, приближающихся с разных сторон к пересечениям каналов... Обалдевшие лица туристов в карнавальных париках во встречной гондоле... Время от времени наш гондольер показывал "Это такая-то церковь... Это дом Марко Поло, он здесь родился и вырос... Это дворец Казановы..." Всё это больше напоминало чудесный сон, чем реальность. Но вот я опять увидела мост Вздохов – мы сделали круг и уже возвращаемся.

Все увиденное требовало осмысления. К концу дня созрели следующие выводы.

Венеция – город,  в котором роль улиц выполняли и  выполняют каналы.  Жители города не имеют машин, но они имеют лодки. Разумеется, и 500-800 лет назад богатые жители имели гондолы. По каналам на гондолах они ездили за покупками,  в гости, в церковь. Улицы же являются  фактически задворками. Поэтому так трудно ходить по этому городу пешком. Поэтому он так красив с воды.

 

На следующий день мы купили семейный суточный билет на речной трамвайчик – вапаретто. С утра мы поехали на островок Мурано, обплыв по дороге вокруг всей Венеции. Сам островок Мурано очень симпатичный, на нём живут мастера-стеклодувы. Когда-то именно здесь монопольно производили зеркала для всей Европы, пока рецепт не был похищен, и монополия не рухнула. Островок  знаменит  демонстрациями работы стеклодувов, привлекающими туристов к магазинам изделий из стекла. Мы с удовольствием побродили здесь часок, но захотелось вернуться в аристократичные кварталы возле Сан-Марко.

Мы  два раза проплыли по Большому каналу, побродили по улочкам и площадям. Вернулись на Сан-Марко – в понедельник народу было гораздо меньше, голуби вернулись на площадь. Толпа уже не перекрывала вход в собор.

 

Собор совершенно потрясающий и снаружи и внутри. Снаружи он похож на византийский замок, а внутри облицован узорчатым мрамором и мозаикой из цветного стекла. Фон мозаичных  картин – золотой (тот самый позже украденный патент напыления амальгамы на стекло, что и в зеркалах). В отличие от фресок, стеклянная мозаика со временем не выгорает. Поэтому и сегодня собор Сан-Марко выглядит так же, как и в 11-13 веках – мозаичные картины отсвечивают золотом в верхней части стен и на потолке,  нижняя треть стен облицована плитами разноцветного мрамора, сплетающегося в причудливые узоры.

Вообще венецианские церкви очень сильно отличаются от всех мною виденных.

 

Снаружи они, как правило, богато украшены резным мрамором, чаще всего белым. Внутри же они весьма слабо напоминают церковные интерьеры. Насыщенные цвета картин в золоченых или мраморных рамах (имена авторов картин привычнее видеть в музеях),  замысловатые резные украшения из цветного мрамора, всякие колонны, цветы, скульптуры якобы святых. Говорю якобы, т.к. святые не отличаются целомудрием. Аппетитные женские формы, только слегка прикрытые тонкой накидкой – как-то у меня это слабо ассоциируется с церковью. Впрочем, скульптуры хороши, в стиле античных Венер. Видимо, прежние посетители этих церквей украшали подобными произведениями свои дворцы. Так почему бы не ублажить взор и во время молитвы?

 

В Венеции вообще много странностей. Наверное, в прежние времена их было ещё больше. Например, Венеция была республикой, но правителем её был дож, избираемый пожизненно  Советом. Совет контролировал и ограничивал дожа во встречах, передвижениях, распорядке дня. Дож не мог покидать дом (дворец дожей) без согласования с Советом. При этом дож должен был быть достаточно богатым, чтобы содержать себя  и вести роскошную жизнь – ни Совет, ни город ему ничего не платили.

Прослушав эту поучительную историю, Юля прокомментировала:  «Ну, ничего себе!  Нашли богатенького фраера и раскатали!».  (Естественно, Юля выдала эту фразу на иврите: "Мацу фраер ашир вэ дафку ото".  Мой перевод весьма приблизительный. Для всех, кто знает иврит, объявляется конкурс на лучший литературный перевод! Только не надо присылать вариант "трахнули"!)

 

Ещё одна, уже современная, странность. Венеция, безусловно, является одной из мировых туристских приманок. Она ежегодно принимает миллионы туристов. В ней достаточно гостиниц, ресторанов, сувенирных магазинов для всей этой оравы. При этом Венеция  - и город, и горожане – существуют в параллельных с туристами мирах. Они живут своей жизнью и не пытаются всё выставить на продажу. В сувенирных магазинах я не видела ни шапочек, ни футболок, ни чашек со словом «Венеция». Только старинные венецианские промыслы – маски, стекло с Мурано, кружева с Бурано. В городе абсолютно отсутствует голливудский лоск. Вечером город не подсвечен. Нет, фонари горят, ногу в темном переулке вы не сломаете. Но не подсвечены даже самые красивые дворцы на Большом канале. А жаль, можно только представить, как волшебно смотрелся бы Большой канал с вечерней подсветкой!

 

Вначале мне показалось, что сегодня Венеция – это призрак того роскошного города, которым она была лет 500 назад. Глядя на дворцы можно представить себе их прежних обитателей, кажется, что их тени прячутся где-то поблизости. Потомки разноплеменных беженцев, своим трудом и упорством они добились процветания и могущества на 300 лет, а потом 500 лет упадка, обнищания. Казалось бы, давно пора покинуть эти полузатопленные острова, сырость, ветхие стены.  Нерационально доставлять сюда любую  мелочь по воде, быть зависимым от наводнений, плохой погоды. Но жителям  всё это, видимо, даже не приходит в голову. Они со всем этим выросли, наверно другие города кажутся им странными и неуютными, но не их Венеция.

 

И напоследок – о венецианских ресторанах. Путеводитель мягко намекает, что не нужно доверять невысоким ценам, выставленным возле входа в ресторан. Это может быть трюк для привлечения публики. Мы тоже в этом убедились.

Карнавальное воскресенье, толпы туристов, яркое солнышко, около часа дня. Мы вполне переполнились впечатлениями, чтобы перекусить и сообразить, куда податься дальше.  Ищем какую-нибудь пиццерию. Проходим мимо ресторанчика на набережной Большого канала. Столики прямо на солнышке, блики на воде, гондолы проплывают мимо. Официанты приглашают присесть, говорят, что только сегодня в честь праздника у них  скидка – что-то там бесплатно. Мы пытаемся выяснить, что же бесплатно – пройти мимо халявы трудно. Нам объясняют, что обслуживание бесплатно, обычно 12 %. Мы переспрашиваем, нам подтверждают. Садимся, делаем заказ. Зуппо де песко – рыбный суп на молодом тунце с добавлением всяких морских гадов, пицца, кальцоне. Когда нам приносят суп, мы понимаем, что погорячились с остальными блюдами. Порция выглядит так:  небольшой котелок, из которого торчат клешни лобстера (он же омар, он же морской рак), хвосты креветок, раковины мидий, кольца кальмаров, осьминожки, кусищи тунца. Количество собственно супа тоже не слабое, красного, как борщ со сметаной, цвета. Все это немного остро и очень вкусно. Конечно, пиццы уже лишние, но поздно отказываться, приходиться есть. Сытые и благодушные просим счет. В счете присутствуют все блюда и 12 % за обслуживание. Мы замечаем, что нам обещали обслуживание бесплатно. У наших официантов внезапно начинаются проблемы с английским, в их речи неожиданно возникают французские, итальянские и другие слова. С грехом пополам нам объясняют, что обслуживание  как раз без скидки, а вот десерт бесплатно. Мы просим  нам его принести. Вы что, хотите десерт? – удивляется официант. Мы, конечно, не хотим, вернее не можем, но на шару?! Нам приносят десерт, а спустя какое-то время – и счет за него. Тут я вспоминаю, как в таких случаях поступают в Израиле, и с азартом начинаю скандалить. На слегка повышенных тонах выясняю, что же было бесплатно. Официанты вовсе не смущены скандалом и вовсе не пытаются меня ублажить любым способом. Двое официантов мгновенно утрачивают всякую способность говорить по-английски, а старший терпеливо объясняет, что из-за его слабого английского мы всё поняли неправильно, и за десерт надо платить. А что же, всё-таки, бесплатно?  А вот тарелки бесплатны, и вилки, и ножи. Но я  обычно не ем тарелок, вилок, и даже ножей, - говорю я, стараясь не смеяться. Ничего не поделаешь, - разводит официант руками. К нам поворачиваются из-за соседнего столика и по-русски выясняют, из-за чего шум. Мы как можем объясняем.

Мы провели в Венеции 2 дня и переполнились впечатлениями по уши. На третье утро мы получили машину на пьяццале Рома и покинули Венецию по мосту через лагуну – впереди нас ждала настоящая Италия.