Зальцбург

 

Неделя подходила к концу, через 3 дня мы улетаем. Пора было делать тест на корону перед полетом.

​

Перед вылетом из Израиля я заказала очередь на тест в Зальцбурге. Тест бесплатный, что радует. В Австрии можно получить набор на бесплатный тест в сети аптек, сделать тест дома и снять весь процесс на видео, потом закачать все это в определенном порядке на их сайт, потом завезти им пробирку в аптеку. Но есть и более простой вариант: прийти по заказанной очереди, показать документ с фотографией (паспорт в нашем случае), сделать тест на месте и тут же отдать его. Если есть вопросы, то есть у кого спросить.

​

Тест был заказан на 9 утра. Поэтому мы запарковались в самом центре возле собора, первым делом разделались с тестом (в центре Конерессов) и пошли гулять в парк Мирабель. Димка первые пять минут ещё переживал, что он не так плюнул в пробирку, но потом мы зашли во дворец Мирабель и забыли о короне.

​

Прежде чем мы поднимемся по лестнице в Мраморный зал, хотелось бы сказать пару слов о людях, которым принадлежал дворец.

На протяжении почти 1000 лет Зальцбургом управляли архиепископы. Поскольку купля-продажа добываемой в округе соли совершалась именно здесь, то город был очень богат. Своим нынешним видом Зальцбург во многом обязан Вольфу Дитриху фон Райтенау, одному из самых успешных и амбициозных своих архиепископов.

​

Вольф Дитрих родился в семье мелкопоместного дворянина в районе Боденского озера. Мальчик с детства отличался пытливым умом и необузданным характером, поэтому родители от греха подальше отправили его на перевоспитание в Рим к дяде кардиналу. Там юный фон Райтенау получил прекрасное образование и сделал блестящую карьеру, а в возрасте 28 лет стал самым молодым архиепископом за всю историю Зальцбурга.

​

С первых дней своего правления Вольф Дитрих активно боролся с Реформацией и в 1589 году изгнал из Зальцбурга всех протестантов.

В 1598 году Старый город Зальцбурга охватил пожар. Было уничтожено несколько десятков зданий, сильно пострадал кафедральный собор. Вопреки мнению большинства архиепископ не стал ничего спасать и восстанавливать, а наоборот приказал снести останки. Честолюбивый правитель давно вынашивал планы по превращению провинциального Зальцбурга в «немецкий Рим», поэтому пожар был ему на руку. Он пригласил в город итальянских архитекторов, которые перестроили исторический центр в стиле барокко. Так что своим архитектурным ансамблем, который теперь охраняется ЮНЕСКО, Зальцбург обязан хорошему вкусу своего архиепископа.

​

Личная жизнь святого отца также заслуживает отдельного рассказа. Повстречав на празднике красавицу-еврейку Саломею Альт, Вольф Дитрих в буквальном смысле потерял голову. Чувства оказались взаимными, и вскоре у пары один за другим стали рождаться дети. Одни источники утверждают, что их было 12, другие – 15.

​

Несмотря на целибат, мораль XVI века дозволяла священнослужителям заводить любовниц, однако им не разрешалось иметь полноценную семью. Проблема Вольфа Дитриха заключалась в том, что он всю жизнь любил одну и ту же женщину, а не менял фавориток как перчатки.

​

Переживая за судьбу Саломеи и их детей, фон Райтенау обратился к папе римскому с просьбой разрешить ему вступить в брак, но понтифик эту просьбу проигнорировал. Однако Вольфу Дитриху всё же удалось добиться того, чтобы их детей признали законнорожденными, а Саломея получила дворянский титул и стала аристократкой. 

​

В начале XVII века архиепископ распорядился построить для своей большой семьи просторный дом на правом берегу реки Зальцах. По имени своей хозяйки дворец стал называться Альтенау.

​

Перестройка Зальцбурга требовала мощных капиталовложений, поэтому Вольф Дитрих предпринял попытку полностью захватить соляной рынок. Для этого он резко снизил цены на соль, добываемую в шахтах Халляйна. В течение какого-то времени архиепископ получал громадную прибыль, что естественно не сильно радовало соседей баварцев. Вскоре разгорелась самая настоящая «соляная война», в которой Зальцбург потерпел поражение. В результате Саломее с детьми пришлось бежать из Альтенау, а сам Вольф Дитрих лишился не только соляных шахт и кафедры, но даже свободы. Последние пять лет своей жизни бывший архиепископ провёл в одиночной камере крепости Хоэнзальцбург, где и умер то ли от воспаления лёгких, то ли от инсульта.

​

Опустевший Альтенау стал летней резиденцией архиепископов Зальцбургских. Дабы ничто не напоминало о бывших владельцах, его очень быстро переименовали в Мирабель. Сегодня во дворце располагается канцелярия бургомистра и магистрат Зальцбурга, а в Мраморном зале проводятся торжественные бракосочетания.

​

На входе во дворец висит указатель на Мраморный зал и напоминание надеть маску. Мы прошли по указателям, не встретив ни одного человека. Ведущая в Мраморный зал лестница тоже очень красива, украшена статуями ангелов и барельефами. И зал не разочаровал.

​

После дворца мы вернулись в парк Мирабель и по лестнице, которую охраняют два льва, поднялись в сад карликов. Он был создан в конце XVII века во время правления архиепископа Иоганна Эрнста фон Туна. По его заказу группа мастеров изготовила 28 скульптур из мрамора, добытого на горе Унтерсберг, что находится в получасе езды от Зальцбурга. Чуть более века спустя, когда город потерял свою независимость и ненадолго (всего-то на 6 лет) отошёл Баварии, кронпринц Людвиг Баварский посчитал фигурки карликов уродливыми и распродал их с аукциона.   Ещё через 100 лет было принято решение вернуть скульптуры на их историческую родину. К сожалению, на данный момент удалось разыскать только 17 карликов. Судьба остальных по-прежнему неизвестна.  Также неизвестно, что же эти карлики собой олицетворяют. Художественная ценность карликов сильно различается, на мой взгляд. Есть очень выразительные лица и фигуры, а есть просто болванчики. Видимо, мастера были разные.

​

Парк Мирабель был разбит при том же архиепископе Иоганне Эрнсте фон Туне. Фонтаны, клумбы, скульптуры – в общем, вполне себе обычный парк, каких немало, но есть один нюанс. Парк Мирабель оптически ориентирован на Зальцбургский собор и крепость Хоэнзальцбург, что производит потрясающий эффект.

​

Из парка мы вышли возле дома-музея Моцарта. Напротив него стоит дом не менее выдающегося человека, Кристиана Доплера. Моцартовского "Дон Жуана" не все видели, и даже не все слышали. А волновым эффектом Доплера пользуется ежесекундно все цивилизованное человечество. Этот эффект использует вся радиолокация и GPS-навигация. На доме висит скромная табличка.

​

Мы прогулялись по торговой улочке Linzer Gasse, там же и позавтракали в кондитерской. Дошли до неприметной арки, за которой начинается подъём на гору Kapuzinerberg. На горе находится монастырь капуцинов, но интересует нас не он, а вид с горы на старый город на противоположном берегу реки. Подъем короткий, минут пять. Хотя в этой поездке слово "подъем" звучит почти неприлично, мне удалось заманить туда Димку с Амитом. Ближе к вершине появляются скульптурные группы, представляющие остановки Иисуса на крестном пути виа Долоросса в Иерусалиме. Они отвлекают от мыслей о том, что болит сильнее – колени или икры. Наконец, добрались до закрытых ворот монастыря. Проход на видовую площадку справа, что не сразу понятно. Но вид на город и крепость на скале стоят затраченных усилий. Пока мы радостно орем и фотографируем с трех рук, не сразу замечаем пожилую женщину на скамеечке под каштаном. Явно местная, сидит здесь в тишине и любуется. Мы извиняемся и затихаем.

​

Возвращаемся тем же путем, хотя можно и по лестнице. Но о лестнице больно даже думать. Кроме того, на улице Linzer Gasse у меня остался последний объект на этой стороне реки – кладбище церкви St. Sebastian.

​

Образовалось оно в начале 16- века. Изначально здесь хоронили людей небольшого достатка. Затем стали хоронить более зажиточных горожан и даже представителей аристократических семейств. Основная масса могил 18 века, но встречаются и захоронения от 1622 года.

​

Кладбище очень колоритное. Прямоугольное, окружено галереей с колоннадой, как монастырский клуатр. Есть здесь несколько известных покойников: отец и жена Моцарта – в одной могиле, хотя при жизни терпеть не могли друг друга (самого Моцарта похоронили в общей могиле на кладбище Св. Марка в Вене); опальный архиепископ Зальцбурга Вольф Дитрих фон Райтенау, о котором мы сегодня упоминали; основатель современной медицины Парацельс (Филипп Авреол Теофраст Бомбаст фон Гогенхайм). Он умер в номере гостиницы «Белая лошадь» в 1541 году. Его роскошное надгробие расположено в нише колоннады справа от входа, там есть указатель.

​

Все, на этом берегу прогулка закончена. Возвращаемся в машину и отвозим Амита в зоопарк. Он счастлив! Договариваемся забрать его через 4 часа и возвращаемся в Зальцбург, на этот раз на другой берег реки, в старый город.

​

Парковка в той самой горе, на вершине которой - видная ото всюду крепость Хоэнзальбург.

​

Пока мы ездили туда-сюда и разбирались с парковкой, пасмурное утро превратилось в яркий солнечный день. Сегодня пятница, но старый город забит нарядной гуляющей публикой. Попадаются люди – и молодежь, и постарше – в народных костюмах. И с каждым часом людей все больше. На центральных площадях качели-карусели, ярмарки, прилавки с едой. И все очень хорошо организовано. У входа на первую такую площадь – пару палаток, где проверяют тесты на корону или прививки и выдают зеленые браслеты на руку. Чтобы пройти к аттракционам или к еде, нужен браслет.

​

Позже я выяснила, что мы попали на местный день города – праздник святого Руперта. Руперт в 7-ом веке основал монастырь, возле которого и возник Зальцбург. Поэтому святой Руперт считается основателем города и его первым архиепископом. И хотя вообще-то день святого Руперта отмечают в марте, в Зальцбурге его празднуют после сбора урожая, в конце сентября. Вот и мощи Руперта дважды, в разные века, переносили с места на место в это самое время.

​

Мы прогулялись по тем пунктам моего плана, куда можно было попасть без толпы и браслетов. В каких-то проходных дворах нашли лучшую кондитерскую Зальцбурга – Эрика Шатца (Schatz Konditorei) и попробовали пирожное "Кардинал". Оно действительно произвело на нас неизгладимое впечатление. (И черта с два мы нашли бы этот закуток на три столика без Гугл-Мэпс!) Полюбовались кованными вывесками в Зерновом переулке (Getreidegasse). Здесь даже у Макдональда и Зары есть старинные кованные вывески!  В Еврейском переулке (Judengasse) к причудливым вывескам добавились магазины «Рождество в Зальцбурге». Их там несколько, видимо, к оригинальному магазину подтянулись соседи, почуяв прибыльный тренд. Мы зашли во все, и каждый дарил ощущение абсолютного детского счастья. (Читая перед поездкой отчеты, я не могла понять, что же такого особенного в этих елочных игрушках. Теперь поняла. В одном из магазинов (видимо, это и есть оригинальный) каждая игрушка – сделанное вручную индивидуально расписанное произведение искусства. И цена соответствующая. Но посмотреть интересно.)

​

На площади Alter Markt посмотрели на "самый маленький дом Зальцбурга" – его ширина всего 1,5 метра (для ориентировки: справа от него кафе Томаселли). И пожалели бедного студента, который его построил и в нем жил – иначе будущий тесть не соглашался отдавать за него дочь. Да и дочери тоже не позавидуешь – любовь проходит, а дом с собачью конуру – на всю жизнь!

​

Заглянули в старинную аптеку (напротив маленького дома). Она была открыта по распоряжению князей-архиепископов в XVII в. В аптеке сохранились интерьеры, старинные колбы, реторты, книги рецептов. Правда, это не музей, а действующая аптека, поэтому книги рецептов вам никто не покажет.

​

Дальше шел сплошной праздник и толпа с браслетами. Мы обошли эту суету и оказались у Аббатства Святого Петра. А здесь опять кладбище, зажатое между аббатством и отвесной скалой. В скале выдолблены пещеры (катакомбы), в которых жили первые монахи. Но в пещеры мы не полезли, зато зашли в церковь Святого Петра, посидели и послушали орган.

На обратном пути зашли на зеленый рынок (Gruenmarkt). Здесь мы купили грибов-лисичек – уж очень захотелось приготовить с картошкой и укропом, как в детстве мама готовила. Но это будет вечером, а пообедали мы здесь же сосисками со сладкой горчицей, серым хлебом и с пивом, конечно.

​

И поехали забирать Амита из зоопарка.

Амит остался в восторге от редких зверей, которых он обошел от трёх до пяти раз. Даже застал панду, которая шла (обычно они сидят и жуют листья, в лучшем случае).

​

Погода пела, и по дороге домой мы проехали по берегу Мондзее, а потом посидели на берегу крохотного тихого озера – Krotensee.

​

Вечером ели жаренные лисички с отварной картошечкой и укропом. Оказалось, что вкус лисичек почти не отличается от других грибов. Ну, может, текстура у них чуть другая. Вряд ли с закрытыми глазами определишь, где лисички, а где шампиньоны. Но ностальгию потешили.