Путник | Путешествия, маршруты, отчеты

Перуджа

​

То, что Перуджа – город очень необычный, многоуровневый и многомерный в прямом и переносном смысле, я поняла ещё на этапе планирования. Трудно было понять, как оптимизировать прогулку по городу, чтобы меньше ходить по лестницам, на какой парковке оставить машину. Я так до конца и не разобралась, но в результате все оказалось совсем не плохо.

​

Мы запарковались на PARCHEGGIO SABA SANT'ANTONIO, потому что оттуда можно было войти в старый город по улице, переделанной из акведука (Via dell'Acquedotto). Акведук был построен в 13-м веке и функционировал несколько столетий, пока в 1641 году не выяснилось, что к нему втихомолку «присосались» аж 3 монастыря, подворовывая воду. Платить за воду легально монастыри отказались. Тогда было решено построить новый водопровод в обход монастырских земель. А по потерявшему своё назначение акведуку горожане переходили из одной части города в другую. Позже, уже в 19 веке, городские власти окончательно «утвердили» его в качестве городской улицы, замостив жёлоб и надстроив вдоль него бортики. Сейчас это одна из достопримечательностей Перуджи.

​

Пока мы искали начало Via dell'Acquedotto, проходили мимо очень высоких городских ворот - Arco Etrusco. Они были построены в 3-м века до н.э., затем были восстановлены Августом в 40 г. до н.э. после захвата римлянами этрусской Перуджи. Считается, что они представляют собой наиболее полные и монументальные из этрусских городских ворот. Но мы пробежали мимо без пиетета, озабоченные поисками.

​

Наконец, мы увидели улицу-акведук над головами, а потом нашли ее начало. Забавная улица – узкая, на двух пешеходов, на нее выходят окна многих домов, а в некоторых домах прорезаны двери в верхних этажах, чтобы выходить из дома прямо на акведук. Акведук постепенно поднимается от нижних этажей окружающих домов до верхних, а потом и крыши домов остаются под нами. Но скоро улица превращается в лестницу, которая проходит под мостиком, уходит под высокую арку – и мы оказываемся за древними стенами города. Здесь хитросплетение арок, лестниц, улиц и стен продолжается, ощущение – что мы внутри какого-то сложного многомерного лабиринта. Какие-то дома ремонтируются, закрыты строительными лесами и тканью, но под лесами можно нырнуть в проход, а за ним – то ли магазин, то ли чья-то квартира, то ли какая-то контора. Город живет своей жизнью, и до нас ему нет дела. Вот вроде обычный многоэтажный дом, но в фасад первых трех этажей явно встроена какая-то очень старая церковь. К ней торцом стоит очень высокая арка (опять этруски?), а за ней – вроде бы обыкновенный двор-колодец.

​

Только часть стены во дворе – это опять очень высокая арка, на этот раз, двойная. А внутри первой арки есть ещё одна маленькая, полосатая. Смотрю по карте, что мы на улице Via Maestà delle Volte, где есть и остатки дворца Подеста, разрушенного при пожаре 1534 года, и полосатая красно-белая арка - часть портала капеллы Маэстра дель Вольте 14 века, и фасад этой капеллы с изображением богородицы 1330 года, встроенный в другое здание. Пытаюсь как-то привязать эту информацию, к тому, что вижу. Так, это до третьего этажа – фасад капеллы (фасад крошечный, на два узких окна-двери, за которыми – модный бутик), а эта небольшая полосатая арка тоже относится к капелле. Ладно, а почему тогда эта арка стоит торцом к фасаду капеллы? А где здесь остатки дворца подеста? Я оборачиваюсь на высокую арку, из-под которой входит негр и начинает впаривать мне палку для сэлфи. Я сдаю назад от навязчивого продавца и оказываюсь у входа в клуатр (монастырский дворик). Монахов не видно, вместо трапезной – музей, а над двухэтажной колоннадой видны окна жилых домов – с одной стороны, и задняя стена собора – с другой. А на стенах под колоннадой куча гербов! Димки с Амитом не видно. Выхожу назад из клуатра, опасливо выглядывая, не накинется ли на меня опять навязчивый продавец. Оказывается, мы уже на главной площади Пьяцца Гранде, вот похожий на многоярусный торт фонтан (Fontana Maggiore, 13-й век). Димка уже успел заглянуть в собор, а Амит нашел шоколадный магазин, и тянет нас туда. Я прошу перерыв на 15 минут, встретимся здесь на ступенях собора, возле этого памятника.  Кстати, это кто? А, папа Юлий III "сидит в позе милосердного правителя…"  Начинаю хищно осматривать площадь, чтобы ничего не пропустить.

 

Понимаю, что лучший вид на собор безнадежно испорчен очередным строительным забором. Зато фонтан можно фотографировать с любой стороны. Захожу в собор, делаю круг, сверяюсь со своими записями, не пропустила ли чего, делаю ещё круг. Почему-то, запомнились только яркие витражи и пара картин.

​

Наконец, встречаемся на ступенях собора и организованно, всей семьей, идем во Дворец Приоров, проще говоря – Ратушу, здесь же на площади, напротив собора. Дворец был построен через несколько лет после сооружения Большого фонтана, но затем перестраивался в течение нескольких столетий. Одной из самых старых частей дворца является северный фасад, обращённый к Пьяцца Гранде. Над порталом - скульптуры двух городских символов: грифона и льва. Оказывается, это копии, а оригиналы тут же, в лобби музея. Здание дворца Приоров сейчас делят муниципалитет и музей. Но в лобби и в один из залов можно зайти без билетов. Мы поднялись по лестнице напротив фонтана, прошли под грифоном и львом и попали в зал Нотариусов (Sala dei Notari). Первым делом поражает великолепный деревянный резной потолок с полукруглыми арками. Потом обращаешь внимание на покрытые фресками стены, на устроенные в стенах под окнами каменные скамьи, пытаешься представить, как выглядели люди, которые здесь сидели лет 600-700 назад.

​

Возвращаемся на площадь. Димка с Амитом идут в магазин шоколада, а я нахожу ещё один вход во дворец, ниже по улице. Проходишь в дверь под аркой с роскошной резьбой и попадаешь в лобби с низкими арочными сводами.  Здесь встречают посетителей все те же грифон со львом, но на этот раз уже не копии, а оригиналы 1271-1281 годов.

​

После главной площади мы прошлись по крытой готическими сводчатыми потолками средневековой улице-тоннелю Volte della Pace. Но она произвела на нас меньше впечатления. А оттуда всего пару минут до капеллы Сан Северо. Крошечная капелла, состоящая из одного зала, раньше была частью левого нефа церкви. Знаменита она тем, что здесь находится фреска, созданная Рафаэлем Санти и его учителем Пьетро Перуджино. Как пишет путеводитель, "Здесь ранний Рафаэль встречается с поздним Перуджино. Рафаэль написал верхний ряд фрески в 1505 году, когда ему было всего 22 года.  Спустя годы после кончины своего ученика в 1522 году престарелый учитель добавил нижний ряд. Как пишет Генри Мортон, «интересно, есть ли еще где-нибудь такая картина, в которой бы соединился мощный рассвет ученика и неуверенный закат его учителя»."

​

Мне нравится такой формат музея одной картины. Комната совсем маленькая, фреска занимает почти всю стену и полностью завладевает вниманием зрителя. Повезло, что кроме меня в комнате была ещё только одна пара. На билете есть QR-код, скачав который получаешь объяснение, где что, где Рафаэль, и где Перуджино. И, действительно, бросается в глаза разница в мастерстве.

​

Возвращаемся на Пьяцца Гранде и не спеша, с остановками на кофе, пирожные и мороженное идем по Corso Pietro Vanucci. Это главная туристическая улица в старом городе, просторная, все первые этажи перестроены под кафе, рестораны и модные бутики. Тут и там на древних зданиях видны следы перестроек и смены сущностей, предназначений. Части фасадов облицованы в разное время, разными материалами и в разных стилях, верхние этажи достраивались и перестраивались, окна добавлялись и заделывались. Вот этот небольшой домик на углу площади Республики (Piazza della Repubblica) - на первом этаже модный бутик, над ним жилые окна, а на боковой стене – фасад древнего храма с квадратными колоннами и треугольным портиком, над которым, уже на макушке, впихнут крошечный венецианский балкончик на две арочки, разделенные круглой колонкой. Ясно, что все эти части облицованы по-разному: фасад храма кирпичный с белыми колоннами очень старого мрамора, венецианские арочки на фоне оштукатуренной стены цвета "сиена", а фасад с бутиком крашен в серовато-желтоватый колер. Или просто сильно выгорел на солнце. И видно, что это никого не парит, тут даже не пытаются привести все к единому стилю. Наверное, это и создает ощущение легкого абсурда, необычности, многомерности, фантасмагории.

​

Тем временем мы доходим до площади Италии с небольшим сквериком с фонтанчиком. Тут тоже масса отвлекающих моментов – небольшой, но очень яркий и пахучий цветочный базарчик, очередное мороженное из серии "самое лучшее", музыкальные дедушка с внучком, развлекающие публику у фонтана. Уже не вспомню, на чем они играли, кажется скрипка и флейта.

​

Сидя на лавочке у фонтана, поедая мороженное и слушая скрипочку, я замечаю, что фантасмагория затрагивает не только пространство, но и время. Мы вышли с Пьяцца Гранде часа полтора назад, а расстояние тут плевое, метров 200-300 всего. В каком измерении мы гуляли?

​

Наконец, мороженное доедено, можно идти дальше. А идти недалеко. Здесь же, на площади, в великолепном Палаццо дела Провинция расположен департамент полиции. Нас туда не пустят, но двор с памятником не-помню-кому посмотреть можно.

​

За палаццо – ещё один скверик со смотровой площадкой. Но мне здесь не нравится – сплошной базар сувениров и джанк-фуд для туристов. Мы быстро сматываемся под землю, благо, есть бесплатный эскалатор.

​

А под землей – целый город. Это фундамент крепости Рокка Паолина. Крепость появилась в 16-м веке, когда войска под руководством Папы Павла III подавили восстание в Перудже против нового налога на соль. Для того, чтобы «положить предел дерзости жителей Перуджи» (как гласила надпись на стене крепости), четверть города была снесена, чтобы построить эту крепость. Пушки крепости были обращены не наружу, а на свой город…  Сооружение было гигантским, крепостью как бы накрыли часть города, как саркофагом.

​

Перуджианцы, естественно, крепость не любили. Начиная с 1797 года местные жители неоднократно предпринимали попытки ее разрушить. Наконец, в 1848 году пришедшее к власти демократическое правительство Перуджи приняло решение о сносе крепости.

​

Крепость снесли, а ее подземное основание осталось. И это гигантское многоуровневое сооружение. Через него проходят несколько эскалаторов. Некоторые "залы" используются для торговых или туристических нужд. Но и недавно отремонтированных пустующих площадей здесь очень много. Мы бродили здесь довольно долго, заглядывая в разные уголки, находя там и сям небольшие тематические экспозиции, лазерное шоу, представляющее историю города (бесплатно!), древние и современные скульптуры, магазины. Выходили наружу на разных уровнях, смотрели на очередные этрусские ворота (PORTA MARZIA), и просто вниз, на город. Но до самого низа не добрались. Потрясающее место, где вас не оставляет дух авантюризма – никогда не угадаешь, а что там, за углом?

В конце концов, устали и вернулись назад, в старый город. Мы почти пропустили обеденное время, а посидеть в тихом месте хотелось.

 

Решили попытать счастья и найти приличный ресторан с ещё не закрывшейся кухней. И нам повезло! Буквально "за углом" от Пьяццы Италиа, в RISTORANTE ALTROMONDO оказалась открыта кухня. Правда, тихо там было только вначале. Потом пришла небольшая итальянская компания, которая задорно перекрикивалась друг с другом, потом в обсуждение включилась официантка, потом она позвала на подмогу шефиню и ещё двоих поваров. Мне показалось, что то, что просила компания, было невозможно немедленно приготовить, и они удовлетворились бокалами вина. Но обсуждали что-то долго и весело. А мы с удовольствием ели наши порции и вполуха слушали этот концерт.

​

После обеда стало ясно, что ещё две церкви с произведениями искусства эпохи Возрождения мы уже не осилим. Хотя мне очень хотелось попасть в ORATORY OF SAN BERNARDINO с копией картины Рафаэля (оригинал присвоил папа Павел V) и в Церковь св. Франциска «на лугу» (San Francesco al Prato), из которой тоже растащили по музеям несколько оригиналов картин. Но до них нужно было ещё дотащиться, и я опасалась, что туда – вниз, а обратно – вверх. Решили вернуться к машине и подъехать к средневековому саду возле Базилики Святого Петра.

​

Мы нашли парковку неподалеку и добрели до базилики. Все было вымершим, хотя время самое подходящее, конец сиесты. Мы зашли на территорию монастыря, увидели указатель на сад ("ORTO MEDIEVALE"), пошли по указателю, заблудились в проходах и клуатрах бывшего монастыря, потеряли Амита. В какой-то момент, за какой-то открытой калиткой оказался сад. Скоро туда пришел и Амит. Цвели цветы, журчал фонтанчик, в замшелом бассейне метра 2 в диаметре плавали золотые рыбки ("Когда-то здесь был бассейн, где монахи разводили рыбу" – напоминал путеводитель). Мы были совершенно одни. Димка лег отдыхать на скамейку, а я собиралась искать "3000 видов растений, которые традиционно культивировались в средние века и выращиваются в саду сегодня". Но не судьба. Возле калитки появилась девушка с лейкой и сказала, что сад уже закрыт для посетителей, а сейчас она тоже уходит и закрывает калитку на ключ. Уходить не хотелось совершенно. Но и лезть через каменный забор при закрытой калитке – тоже не вариант. Да и девушка бы вряд ли согласилась. Не говоря уже про Димку.

​

Мы с сожалением ушли, но в качестве компенсации перешли дорогу и зашли в небольшой городской сад под названием Giardini del Frontone. Но здесь не было даже половины того очарования, которое разлито в Средневековом саду. Поэтому довольно быстро решили вернуться к машине.

​

Карта показывала, что рядом с нашей парковкой есть ещё один ботанический сад – университетский (Orto Botanico dell'Università di Perugia). Уже на подходе туда нам попался пригорок, заросший цветущим диким чесноком. В ноздри ударил пряный запах. Ах, вот этого нам и надо! Появились скучные университетские корпуса послевоенной застройки. Указателей на сад нет. Да и пусто вокруг, никого, кроме нас. Из приземистого здания вышел высокий мужчина. Я спросила, в какой стороне ботанический сад. Он сказал, что сейчас сад закрыт, потому что сегодня пятница, короткий день. Но он может нам показать сад. Если мы хотим. Конечно, хотим, ещё как хотим!

​

Он подвел нас к воротам, открыл замок своим ключом с увесистой связки. Мы зашли в теплицу, и он начал рассказывать о каждом растении. Теплица явно была предназначена не для туристов, а для студентов и исследователей. В ней были две части – для тропических растений (очень влажно и жарко, трудно дышать) и для пустынных растений. Там были и очень редкие растения, и обладающие редкими качествами, и даже пожиратели насекомых, о которых мы с Амитом никогда не слышали – не только те, кто захлопывает жертву внутри цветочка, но и те, кто оборачивает вокруг жертвы специальные метелочки. Мы с Амитом из кожи вон лезли, чтобы показать, что тоже кое-что понимаем. Димка скучал и помалкивал тем более, что беседа велась на английском. Когда мы уже уходили из теплицы, Димка заинтересовался кондиционерами, оживился, стал задавать вопросы и рассказывать, как они решают такие проблемы. Я, как светская дама, пояснила, что муж занимается системами кондиционирования в строящихся лабораториях в нашем местном университете. "А ты чем занимаешься здесь?" – спросила я светским тоном. "Я? Ну, я здесь, типа, директор", - получила я ответ. Он ещё интересовался, как нас сюда занесло (в Тоскану и Умбрию), и удивлялся, что нам здесь нравится и интересно. Пожимал плечами, что, мол, тут интересного? И что интересного в Перудже? В конце, проходя мимо полянки с цветущими разноцветными анемонами (точно, как у нас в феврале!) он галантно сорвал цветок и преподнес даме. Я потеряла дар речи от неожиданности: у нас анемоны – охраняемые цветы, их не рвут, тем более, директор или декан биофака университета! Не знала, благодарить, ругать, или и то, и другое.

​

На всякий случай, если это еще не ясно из моего рассказа, подчеркну, что Перуджа показалась самым необычным городом в этой поездке. Не пропускайте ее ни в коем случае!