Путник | Путешествия, маршруты, отчеты

Ареццо

​

Отпуск подходит к концу. Мы потихоньку двигаемся в сторону Болоньи. А сегодня мы гуляем и ночуем в Ареццо.

​

Ареццо показался нам веселым и праздничным городом. Была суббота, а назавтра начиналась Пасха. Улицы были заполнены радостными, расслабленными людьми в отпускном настроении. Большинство были итальянцами, гуляли семьями со взрослыми детьми. Вероятно, общую эйфорию вызвала долгожданная теплая солнечная погода, весеннее цветение, отмена обязательного ношения масок на улице и наступающий семейный праздник. Гуляющих было так много, что мы с трудом нашли парковку со свободными местами, да и они заполнились прямо у нас на глазах.

​

Если вы смотрели фильм "Жизнь прекрасна" Роберто Бениньи, то помните атмосферу веселья и праздника в первой части фильма. Фильм снимался в Ареццо, да и сам Бениньи отсюда родом. Вот и нас окружала такая же атмосфера.

​

Первым пунктом был собор. Он замечательный – строгий, средневековый. Посвящен Донату – покровителю города. У этого Доната грустная судьба, которую можно прочитать в википедии: сбежал Донат в Ареццо из Рима, тут совершал всяческие чудеса - вернул к жизни одну женщину, победил дракона, который отравлял местный колодец, вернул зрение другой женщине, изгнал беса, мучавшего Астерия, сына римского правителя Ареццо. А потом его зачем-то обезглавил префект Ареццо. Теперь город считает этого святого своим заступником. Его мощи распределены по городу (такая популярная в средневековье расчлененка святых почему-то каждый раз вызывает у меня оторопь. Видимо, я воспринимаю святых (и их тела) как людей, имеющих права личности, а их почитатели и современники видели в их почивших телах волшебный амулет, помогающий в несчастьях).

​

Вместо алтаря в соборе - мраморный саркофаг 14-го века, в котором хранятся мощи святого Доната. Над саркофагом воздвигнут невероятный резной алтарь белого мрамора, конца 13-го века. Тонкая резьба изумляет, притягивает взгляд. В соборе похоронены многие правители города и даже один римский папа - Григорий X.  Их надгробные памятники – настоящие произведения искусства.  Но моим вниманием завладела фреска Пьерро делла Франческа: Мария Магдалена с распущенными волосами, в зеленом платье и алом плаще смотрит прямо на зрителя. И столько спокойствия, достоинства и уверенности в себе в ее взгляде, что хочется узнать, кем была реальная женщина с этой картины?

​

На площади напротив собора есть ещё одно замечательное здание - Дворец Приоров, построенный в начале 14-го века. Сейчас здесь муниципалитет Ареццо. На его боковом фасаде до сих пор сохранились гербы влиятельных персон из далёкого прошлого Ареццо. Над Дворцом возвышается часовая башня-колокольня. Можно зайти под арку рядом с колокольней и оказаться в живописном внутреннем дворике 16 века с аркадами. А в нише под аркой вас поджидает бронзовая "химера из Ареццо" – помесь свирепого льва и нежной косули с змеиной мордой на кончике хвоста. Разумеется, это копия. Оригинал был найден в Ареццо в 1553 году, когда Ареццо находился под властью Флоренции, а Флоренцией правил Козимо I Медичи. Химеру немедленно увезли во Флоренцию, где она выставлялась в Палаццо Векьо. Она и сейчас во Флоренции, в Археологическом музее.

​

За Собором начинается городской сад. А на выходящей к саду улице, прямо напротив ступеней в сад – дом, в котором в 1304 году родился Франческо Петрарка, один из "трёх королей" итальянской литературы позднего средневековья (два других - Данте и Боккаччо). Конечно, сегодня дом уже не "тот": он был перестроен на рубеже 15-16 веков, а потом восстановлен после повреждений, полученных в ходе Второй мировой войны. Сегодня в нём расположены городская Академия литературы, искусств и наук имени Петрарки, а также музей, посвящённый поэту. Напротив дома Петрарки, на краю городского сада, стоит колодец.   Вокруг него разворачивается действие одной из новелл "Декамерона" о незадачливом Тофано и его жене.

​

Мы прошли мимо дома Петрарки и повернули к центру города. Сразу за углом стоит потрясающий средневековый Palazzo Pretorio, увешанный гербами подестов, капитанов, комиссаров, которые управляли Ареццо с 14-ого до 18-ого веков.  Дворец был образован в 13 веке путём объединения двух особняков, принадлежавших благородным семьям. С 1290 года он служил резиденцией Народного капитана (Capitano del Popolo) и подесты, а с 1600 по 1926(!) годы использовался в качестве тюрьмы. Сейчас здесь городская библиотека.  Я толкнула дверь во дворец – открыто! В прихожей множество гербов, наверное, не поместились на фасаде. Короткий коридор, за ним лестница с деревянными перилами, очень старыми, отполированными множеством рук. Потолки тоже деревянные. На стенах местами сохранились фрески. На втором этаже можно заглянуть в читальный зал и зал для мероприятий и собраний – обе комнаты не слишком большие, фресок уже не сохранилось, чисто оштукатурены и покрашены в белый цвет, но темные деревянные потолки и портреты на стенах не дают забыть, что ты в палаццо. Замечательная городская библиотека, хотела бы я приходить сюда за книгами!

​

Мы спускаемся мимо библиотеки-палаццо, мимо ещё нескольких средневековых зданий, и сворачиваем в галерею. Она замечательная, светлая, с высокими сводами и арками. В начале галереи – что-то вроде базарчика антиквариата, а дальше – сплошные столики кафе и ресторанов. Это - Лоджия Вазари, одна из местных достопримечательностей, построенная по проекту архитектора и художника Джорджио Вазари в 16-17 веках. Вазари был учеником Микельанджело, придворным художником семьи Медичи во Флоренции. Но он уроженец Ареццо, и здесь есть несколько зданий, построенных им, как архитектором. Есть даже дом-музей Вазари, который он купил, отремонтировал и перестроил для себя и своей семьи. Несколько залов в доме расписаны художником, есть картины не только Вазари, но и других тосканских художников, а также уникальный архив с письмами Микеланджело, Козимо I и Пия V. Мне хотелось побывать в этом музее, но оказалось, что места надо заказывать заранее, и мы пролетели.

​

Та часть Лоджии, которая занята ресторанами, выходит на главную площадь – Пьяцца Гранде. Она невероятная! Небольшая, уютная, почти правильный квадрат, но с сильным уклоном. Каждое здание на площади интересно, необычно, притягивает взгляд. Чего стоит огромная половина торта высотой с трехэтажный дом – задняя, аспидная, часть церкви Пьеве-ди-Санта-Мария (она же SANTA MARIA DELLA PIEVE) с полукругом изящных колонн и арок, в три яруса, причем тонкие колонны верхнего яруса выглядят как свечи на торте. А рядом – горизонтальные полосы полукруглых ступеней на входе в Паллаццо-дель-Трибунале которые рифмуются с вертикальными "свечами". А напротив этого ритма и изящества барокко, на противоположной стороне площади – суровые средневековые палаццо, все украшение которых – деревянные балконы да высокие башни. В углу площади, рядом с средневековыми палаццо – простой деревенский каменный колодец. А в углу под церковной аспидой, под изящными арками – такой же изящный мраморный фонтан эпохи бакокко. И эти противоположности времен и стилей соединяет открытая праздничная галерея – лоджия Вазари.

​

За последние 10 дней мы перевидали множество замечательных площадей. Пожалуй, мой личный топ площадей выглядит так: Пьяцца Синьории во Флоренции, Иль-Кампо в Сиене, Пьяцца дель Комюне в Ассизи, Пьяцца Гранде (она же- 4 Ноября) в Перудже. Но на верхушке этого списка - Пьяцца Гранде в Ареццо! Это место, откуда не хочется уходить!

​

Однако, время обеденное, а пообедать на площади не удается, все столы в галерее заняты или заказаны, а напротив, внизу, только бары, где публика попивает аперитивы перед обедом. Да и тут все занято, нам даже кофе после обеда не удалось здесь выпить. Из-за крутого уклона на площади столов не поставишь, поэтому посадочных мест не хватает на всех желающих, да ещё и в такой празднично-весенний теплый день!

​

По совету Гугла мы прошли мимо боковой стены Пьеве-ди-Санта-Мария по узкой улочке до угла, а там – ресторанчик "Ла-Пьеве", вон он, справа. Но между нами и ресторанчиком – мама дорогая, что это за чудо-юдо? А это фасад той самой церкви Пьеве-ди-Санта-Мария, которая повернута к площади таким роскошным полукруглым тортом-задом. А мы, стало быть, её обошли, и она теперь к нам передом. И есть в ней что-то от курьих ножек, хоть избушкой её никак не назовешь. Её фасад неожиданно плоский, похож на утюг – это первое впечатление. Хотя потом смотришь – где тут утюг? Четыре яруса круглых колонн – на каждом следующем ярусе колонны мельче и их все больше. Все четыре яруса укладываются в вертикальный прямоугольник, хоть это и не заметно, потому что разномерные колонны сбивают, кажутся трапецией (корпус утюга). А сверху и сбоку – еще один узкий длинный прямоугольник (ручка утюга) – это башня-колокольня с несколькими этажами узких вертикальных окон. И вся эта красота выходит на узкую улицу, откуда ни рассмотреть, ни сфотографировать нормально… Церковь очень старая, строительство началось в 12-м веке (на месте ещё более древней церкви 5-6 веков, где проповедовал тот самый Донат), фасад и колокольня закончены в 14-м. Но в 16, 17, 18 веках церковь реконструировалась в стиле барокко. А уже в 19-м веке её реставрировали и убрали барочные элементы… Да уж, досталось ей…  И ещё не давало покоя – что такое Пьеве? Оказалось – приход, приходская церковь, стало быть.

​

Ну ладно, мы же обедать хотели… В ресторане – ура! – есть места. И помещение очень приятное – небольшой квадратный зал с очень высокими потолками. Для уюта над головами – балдахины из ткани и светильники над столами. Стены вроде бы в фресках, но при ближайшем рассмотрении это современная имитация, но очень стильная и мастерски сделанная. И накормили быстро и вкусно.

​

После обеда мы прогулялись по той части города, где ещё не были. Попытались сунуться в Базилику Сан Франческо, но не тут-то было. Билеты – через интернет, свободных мест на сегодня нет. Ажиотаж вызван росписями Пьера делла Франческа в Капелле Bacci в Базилике. Судя по фотографиям в интернете – интересно, жаль, что пропустили.

​

Возвращаясь к машине, мы зашли еще в одну древнюю церковь - Сан-Доменико, 13-го века, очень аутентичная и колоритная. Внутри частично сохранились оригинальные фрески 14 века. Вход бесплатный, ажиотажа нет. И, хотя посетителей было немало, но в церкви тихо и прохладно, что приятно в полуденную жару.

​

Поскольку мы ночевали в Ареццо недалеко от старого города, то вечером пришли сюда ещё раз. Веселье только начиналось, но бары уже были забиты молодежью. А вот Пьяцца Гранде была совершенно пуста. И как-то не особенно освещена. Только "свечи на торте" ярко горели.