Этрета (Etretat)

 

Этрета – ударение на последний слог, как и всегда во французском. Для русского уха вначале кажется странно, но потом привыкаешь и иначе уже режет слух.

​

Даже если вы никогда раньше не слышали об Этрете, то, возможно, видели фотографии Алебастрового берега Франции – ярко-белые меловые утесы, белая вертикаль обрывов и горизонталь зеленого берега составляют правильный прямой угол, у подножья плещутся волны Ла-Манша. Высота обрыва - 80 метров. А неподалеку от берега из воды торчат ослепительно-белые скалы-арки, скалы иглы.

​

Но даже если вы и видели фотографии, от реального вида у вас перехватит горло.

​

За последние лет 150 эти виды растиражированы множеством художников, включая самых знаменитых импрессионистов. Примерно с середины 19-го века стало модным уезжать от Парижской жары к прохладному морю. Ну, потом подтянулись богачи из других городов и стран. И все благодаря развитию железных дорог, которые сделали путешествия относительно комфортным и безопасным мероприятием.

​

Постепенно маленькие и нищие рыбацкие деревушки у подножья меловых скал поменяли профиль и превратились в модные курорты разных ценовых категорий.  Протяженность берега с отвесными скалами совсем не маленькая. От Этреты он тянется на северо-восток по крайней мере до Дьеппа (80 км), а может и дальше. Каждое место с удобным выходом к морю застроено курортными домиками на любой вкус. Есть курорты с разноцветными "пряничными" виллами 19 века, а есть и более современные. Где-то (не в первой линии у моря) сохранились старые крестьянские дома.

​

Но из всех курортных городков Этрета остаётся самым популярным и знаменитым. И к концу дня мы поняли почему.

​

Мы приехали в Этрету часов в 10 утра и попытались заехать на парковку на правой от деревни скале (если стоять лицом к морю), возле Садов Этрета. Но оказалось, что проезд туда закрыт. Пришлось припарковаться в деревне и подняться на гору пешком. Уже на подъеме, оглядываясь назад, мы восхищенно ахали от открывающегося вида. А уж наверху, с видовой точки у церкви, у нас просто снесло крышу. И в переносном смысле, и буквально: ветер был серьёзный, с порывами, вырывающими из рук камеру.

​

Для поездки в Этрету мы выбрали самый солнечный день из трех, в которые мы базировались в Онфлере. И не прогадали. В первой половине дня солнце ярко освещает скалы слева от деревни. Поэтому наиболее выигрышно они смотрятся в это время с видовой площадки напротив, на правой скале.

​

Когда отлетевшая от восторга крыша качнулась на место, а количество фотощелков в минуту снизилось до разумного уровня, мы прогулялись вдоль обрыва. Здесь береговая линия сильно изрезана, на каждом повороте тропинки возникает новый ракурс. Некоторые тропинки ведут вниз, хотя спускаться по ним страшновато. Да и сила ветра пугает, а от непрестанного гула в ушах быстро устаешь.  Так что далеко мы не ушли.

​

После прогулки пошли в Сады Этрета (Les Jardins D'Etretat). Вход дорогой, около 12 евро, а территория совсем маленькая, даже меньше чем в саду Клода Моне. У меня было сомнение, а не кидалово ли это. Но я видела фотографии и читала восторженные отзывы, поэтому купили билеты и зашли. Сад очень модерновый, открыт всего 2 года назад, его спроектировал какой-то русский скульптор, имя которого мне ни о чем не говорило. В саду выставлены скульптуры молодых художников из России, Украины, Армении, Франции, может еще откуда-то. И это оказалось очень круто! На тебя воздействуют одновременно множество визуальных образов: необычный ландшафтный дизайн, сочетающиеся с ним скульптуры, разнообразные, переходящие друг в друга тематические уголки. И все это на фоне скал Этрета. К визуальным эффектам добавляются звуковые. Из скрытых в кустах динамиков раздаются то ли музыка, то ли странные успокаивающие и расслабляющие звуки. После часовой прогулки по саду, ощущение, как после сеанса йоги или медитации!

​

К каждой скульптуре прилагается объяснение на французском и английском, толково объясняющее, что имел в виду художник. Хочешь – читай, хочешь – так любуйся. Не смотря на крошечную территорию, плотность арт-объектов очень высокая. За час с трудом все обошли, сверяясь с картой, чтобы никакой тематический уголок не пропустить.

Спустились в деревню, вышли на пляж. Был пик прилива, и пляж превратился в узкую полосу гальки. А отвесные скалы по краям пляжа торчали прямо из воды, не оставляя места для прохода. Мы пообедали и решили, что хотим вернуться сюда ещё раз, на пике отлива и ближе к вечеру. А пока поехали в сторону Фекама.

​

Мы проехали от Этреты до Фекама (Fecamp), потом дальше, до Вель-ле-Роз (Veules-les-Roses). И решили, что самые живописные скалы в Этрете, хоть в том же Фекаме они выше, до 100 метров. Но там берег мало изрезан, просто сплошная белая стена, смотрится совсем не так эффектно, как в Этрете. С точки зрения милых старых домиков и каналов, Вель-ле-Роз впечатляет, но у нас было на него совсем мало времени, более старую и дальнюю от моря часть мы просто не увидели. Спешили успеть вернуться в Этрету на отлив.

​

Успели – и не зря! Во время отлива пляж выглядит очень живописно. Широкая полоса влажной гальки, ближе к воде появляются плоские меловые плиты, поделенные на почти правильные квадраты. Это многочисленные, вытекающие из-под влажной гальки обратно в море ручейки изрезали монолитную скалу. Наверное, и она когда-нибудь превратится в крупную гальку. А пока по ней можно гулять, перешагивая с одного квадрата на другой. И рассматривать бегущие в море ручейки, ракушки и мелкую живность, застрявшую между "квадратами" до следующего прилива.

​

Нагулявшись по пляжу, мы поднялись на левую скалу. С неё открывается чудесный вид на правую скалу, на которой мы побывали утром. И именно в эти предзакатные часы она, правая, наиболее выигрышно освещена.

Возвращались в Онфлёр переполненные впечатлениями под завязку.