Bergen (day 1)

Photo:
https://www.facebook.com/share/p/19iZmprjd2/

В Берген мы прилетели в 8 утра ранним утренним рейсом из Кракова. Это была уже вторая бессонная (или малосонная) ночь подряд, что,  безусловно, наложило свой отпечаток на наше восприятие города. Дурацкие по времени полеты случились из-за форс-мажора – войны с Ираном, которая к этому моменту уже закончилась, но Люфтганза в Израиль ещё не вернулась. Но, главное, что мы долетели, пусть и криво, и дорого.

Первый квест – купить билет на трамвай и доехать до центра города. Вход на станцию – короткий эскалатор вниз – находится прямо за дверями из аэропорта на улицу. Машины по продаже билетов – тут же. Напрягло только, что билет в бумажном виде не выдается, а сохраняется на карте, по которой вы оплатили проезд. Где он там, на этой карте, мы не поняли, но, похоже, это никого и не интересует.

Поездка на трамвае до центра воспринимается как полноценная экскурсия. За окном – невероятные красоты: отвесные гранитные скалы в десятке метров от трамвайных путей, на скалах каким-то чудом растут высокие сосны, с другой стороны от путей – зеркальная гладь то ли озера, то ли морского залива, причал с лодками, вокруг одно, двух и трехэтажные домики – это город или пригород? Но вот появились первые многоэтажки, и на очередной остановке нас попросили выйти. Так нам же ещё остановку ехать, а мы с чемоданами? Но водитель показал жестами, что трамвай дальше не идет, и следующий не пойдет тоже. А мы можем пройти пешком, это недалеко.

Гугл мэпс не знал, что трамвай дальше не идет. И мы тоже пока в это не очень поверили. Но деваться некуда, покатили чемоданы по направлению к железнодорожному вокзалу. Наше жилье было от него совсем близко, но вселится мы сможем только после обеда. А пока нам нужно было пристроить свои чемоданы на хранение. Частное хранилище откроется только в 10 утра, поэтому спешить было некуда.

Мы легко докатили чемоданы до вокзала, а вот последние метров 200 оказались поднимающейся вверх старинной улицей, аутентично вымощенной брусчаткой. Вот там нам с чемоданами пришлось не очень.

Не смотря на то, что время приближалось к половине десятого, большинство магазинов и кафешек ещё было закрыто. В поисках нужного нам названия магазина я пробежалась по симпатичной старинной улице. Наша будущая квартира была неподалеку, Гугл показал до нее всего 120 метров. Открылся один магазинчик – его хозяин ничего не знал о хранении чемоданов (странно, впоследствии оказалось, что это соседний с ним магазин), но рассказал мне о камере хранения на вокзале. Я сгоняла туда – да, автоматические ячейки там есть, и стоят примерно столько же. Интересно, что в Норвегии цены на услуги и товары в разных бизнесах совпадают или очень близки.

Когда я вернулась к нашим, уже открылся магазинчик, который в том числе хранил чемоданы. Мы ещё потратили минут 20-30 на торговлю (почти бесполезно!) перекладывание вещей с целью получить меньше мест, уплатой в другом магазине, потому что этот не принимал кредитки, а наличных у нас ещё не было и т.п. Только в пол-одинадцатого мы выдвинулись в город. И первой мыслью было: «кофе!!!».

Несмотря на позднее по нашим меркам утро, были открыты только редкие кофейни. Обойдя несколько заведений с высокими оценками, мы с большим трудом нашли нормальную эспрессо машину. В дальнейшем, в глубинке, дело обстояло ещё хуже, но мы ещё об этом не знали.

После кофе с выпечкой мы, наконец, дошли до квартала Бригген. Вот какая информация у меня была.

​

Bryggen - самая красивая часть города: многочисленные деревянные посторойки, где когда-то бойко велась оживленная торговля. Сейчас здесь музеи, лаборатории, лавочки и сувенирные магазинчики. Здесь можно гулять часами, наслаждаясь атмосферой, вдыхая запах дерева и корицы. Местный специалитет - булочки с корицей.

​

Никакого гуляния часами у нас не получилось. Мы сфотографировали нарядный фасад квартала (визитная карточка Бергена), зашли в узкие улочки, в пару магазинов. Туристов было много, а интересного мало. Мальчикам стало скучно, и мы пошли дальше.  Сразу за Бриггеном стоит крепость Bergenhus Fortress.  Вход на территорию крепости свободный. Музеи и мероприятия имеют свои часы работы и цены.

Мы прошли через крепость, но решили не заходить в музеи. Крепость крошечная, с центральной Европой не сравнить.

Вышли на набережную и пошли назад мимо Бриггена. Тут было веселее: яхты, парусники, моторки, вдали – крупные суда, а с другой стороны – нарядный фасад Бриггена и крутые горы.

Я посмотрела на часы – было без 7 минут 12. О, в 12 отходит кораблик в музей Старого Бергена! Следующий будет только через 2 часа! Надо поспешить.

Кораблик отходит от самого угла гавани, который называется Vågen rundetårn. Кораблик ходит только в летнее время, раз в полтора часа (10:30, 12:00, 13:30, 15:00 and 16:30). Билеты продают на борту. Adults NOK 120 (2025). Кораблик курсирует между Старым городом и так называемым музеем Старого Бергена, он же Gamle Bergen Museum. Причем билет на кораблик дает скидку 20% в музее.

Тут надо на минутку остановиться и объяснить мой выбор локаций на сегодняшний день. Когда читаешь в отчетах про Берген, то бросаются в глаза два момента. Во-первых, всем Берген очень нравится. Во-вторых, кроме квартала Бригген и рыбного рынка гулять вроде бы негде. Поэтому большинство поднимается на фуникулере на ближайшую гору и гуляет там по маршрутам. Но ведь мы собираемся ближайшие 2 недели подниматься на горы и гулять. Так неужели в Бергене больше нечем заняться? Так я вышла на идею Gamle Bergen Museum. Особенно меня подкупила возможность доплыть туда на кораблике. Было ощущение, что это немного для детей, но иногда ведь неплохо почувствовать себя ребенком.

Итак, сломя голову мы понеслись на кораблик. Место посадки никак не обозначено,  или мы не заметили обозначения. Минут через 5 опрашивания всех лоточников в округе, нам указали на небольшой катерок, куда уже загрузилось человек 10.  Мы потеснили людей и сели тоже. Пока капитан и стюарт в одном лице обходил пассажиров и собирал плату (по кредиткам), появились ещё человека 4-5, которые тоже втиснулись. Ещё минут через 15 мы отчалили.

Вид на город с кораблика замечательный, но фотографировать удобно только стоя на корме. Сначала кораблик плывет на ту сторону бухты, проходя близко (метрах в 5-10) от подводной лодки и военного американского корабля. Несколько сотен американских моряков в нарядной парадной форме глазели на город со всех палуб. Пришвартовавшись на той стороне бухты, мы взяли на борт ещё несколько пассажиров. Как ни странно, они тоже влезли, хотя и заблокировали корму для фотографий. Сдедующая остановка – у Музея рыболовства. Нам туда не было надо, но мы успели сделать фотосессию с ладьей викингов. И поудивляться на местную публику, которая воспользовалась солнечной погодой и пришла на пляж.  Вода же холодная, какой пляж? Эх, не знали мы ещё, что нам предстоит в ближайшие дни… Ну и последняя остановка - Gamle Bergen Museum. Вся поездка заняла минут 45.

​

Gamle Bergen Museum (10:00 - 16:00,  NOK 170) На сайте музея нас приглашают окунуться в жизнь «старых времен», когда  Берген был крупнейшим деревянным городом Европы.  Вы можете прогуляться и заглянуть в дома, посетить семью государственного служащего в 1826 году и семью купца в 1886 году. На площади в течение дня ставят короткие пьесы, а в перерывах между ними все дети могут присоединиться к веселью и играм. 37 домов восемнадцатого, девятнадцатого и двадцатого веков. ... Актеры музея оживляют место и показывают, как протекала жизнь в Бергене сто или двести лет назад.

В этом описании меня несколько насторожило предложение присоединиться к веселью и играм. Но можете расслабиься: ни веселья, ни игр не было. В остальном же все правда: настоящая улица с домами 18-го и 19-го веков, в некоторые можно зайти, а в двух или трех нас ждали актеры, рассказывающие, кто они и чем занимаются (жена богатого купца, губернатор с супругой, эмансипированная женщина-фотограф). Запомнилась нарядная гостинная богатого купца, кабинет дантиста, очень скромная (по сравнению с дантистом)  приёмная губернатора и школа с партами на одного ученика. Я помню похожие парты в моей школе в начале 70-х, только у нас они были на двоих. И классы у нас были раза в два больше по количеству учеников и по площади.

В целом, мне понравилось, но можно и пропустить. Прогулка на кораблике понравилась даже больше. Обратно возвращались на такси – заказала через Bolt, вышло около 280 крон (90-95 шек). Ехали минут 7.

​

Fishmarket in Bergen - мы его по недоумию пропустили: сначала бежали на кораблик (рынок рядом с гаванью), потом выставка Мунка и заселение в квартиру, потом ужин и силы закончились.

​

Edvard Munch Exhibition аt Kode Art Museum (11.06.2025 -31.12.2025,  175NOK)

Из-за изменений с полетами у нас пропал день в Бергене в конце поездки, перед возвращением домой. Поэтому единственный шанс увидеть выставку Мунка – прямо сейчас! В 3 часа дня мы высадились из такси у музея, который по случаю субботы закрывался в 4. Но мы успели! Понравилось! Был не только Мунк, но ещё пару то ли его учителей, то ли последователей. Всего по нескольку работ, но очень крутые!

На фуникулер уже не было сил. Странно, что билет на фуникулер дороже билета в музей.

Fløibanen - Funicular Railway (Return ticket  NOK 190.00. One way ticket - 100.00)

В целом, впечатление от Бергена осталось странное – очень симпатично, но заняться толком нечем. Хотя выставка Мунка (временная!) очень понравилась. И прогулка на караблике в хорошую погоду. А если вы любите часами гулять по магазинам, то квартал Бригген вам точно понравится!

​

From Bergen to Flåm (day 2)

​

На следующий день мы должны были забрать машину в пункте проката Hertz в центре города в 9 утра. Туда можно было добраться на трамвае, автобусах или такси. С такси получился облом: вызвать через Bolt не получилось, так как по случаю воскресного утра с прекрасной солнечной погодой никто из водителей не собирался работать. Тогда мы разделились: Таньку с чемоданами оставили дома. Если мы застрянем и не вернемся к 10-ти, то она выкатит чемоданы на улицу, закроет дверь, положит ключ в ящик и будет нас ждать в кресле в тенечке (имелось у входа). Это чтобы не платить за просроченное освобождение квартиры. Квартира была недорогая, удобная и в очень удобном месте, но они задолбали меня множеством правил, условий, депозитом за то и это.

Мы втроем – два водителя (оба обязательны при получении машины) и я в качестве толмача, навигатора и решателя квестов, бодро потрусили к остановке трамвая. Которая была ближе, чем остановка автобусов. Ну, та самая, до которой вчера нас трамвай не довез. Но вчера – это был трамвай №1. А сегодня-то нам нужен №2.  На остановке сидели люди с чемоданами. Гугл был уверен, что трамвай подойдет через 5 минут. Мы, как бывалые, с третьей попытки и с помощью других пассажиров купили билеты. Но через 5 минут трамвай не пришел. Пассажиры, посидев и постояв на остановке, шли дальше, туда, где вчера нас высадил трамвай №1. Про трамвай на этой остановке они ничего не знали, потому что не местные. Сделав небольшой кружок по району я высмотрела молодого парня с наушниками. Бросилась ему наперерез с вопросом, местный ли он. Он кивнул. Я преградила ему дорогу и показала снять наушники. Он был не очень доволен, но понял, что я не отстану. Дальше он мне объяснил, что трамваи сюда временно не ходят из-за ремонта дороги дальше, уже после нашего дома. Мы ходили мимо уже второй день, но не обращали внимания, потому что верили, что Гугл знает лучше. Обычно знает, если городские службы сообщают о таких мелочах.

Мы доплелись до следующей остановки. Наш трамвай уже ушел, но меня осенило, что трамвая ждать не обязательно, потому что остановки автобусов где-то здесь рядом. Ещё бы – мы оказались на автовокзале. Задав встречным всего 1-2 вопроса, мы за минуту (рекорд!) нашли остановку, к которой ещё через минуту подкатил нужный нам, согласно Гуглу, автобус. За рулем сидела старушка. Димке это не понравилось. Как в воду смотрел! Ехать нам было всего 2 остановки. На первой старушка остановилась. А вот на второй – забыла. Хотя мы кнопочку нажали. Между остановками она остановиться не могла, поэтому мы вышли на следующей.

В быстром темпе пошли назад. Все оказалось не страшно, контора Hertz оказалась посередине между второй и третьей остановками. Мы пришли без 3 минут 9. За нами зашли ещё 2 человека и встали в очередь.

Машину мы получили быстро, вернулись за Танькой с вещами, а там оказалось, что я пропустила подробные инструкции по выселению из квартиры. Самой сложной было выбросить мусор. А мы дилетанты в вопросе разделения мусора. Оказалось, что мусорные баки заперты и открываются чипом, который прицеплен к ключу. Возможно, это тоже было в инструкции, но я пропустила. Выручили соседи, такие же туристы, которые на своей лужайке пили чай. Они не только нас просветили, но и открыли нам мусорник своим чипом!

От всех событий этого утра я отходила ещё часа полтора, в дороге. И это тоже наложило свой отпечаток на наше восприятие Бергена.

Выехав из Бергена мы сразу попали в какую-то экстримальную концентрацию красоты. Мы ехали по дороге Е16, которая проходит по берегам фьордов и озер – разумеется там, где берега есть. Очень часто стены фьордов – это отвесные скалы, в которых пробурены туннели. У вас отвисает челюсть от окружающей красоты, вы ныряете в очередной туннель, выскакиваете – а там уже другая картинка, но не менее крышесносная.  Скорость движения невысокая, 80-70-60-70-80. И так всю дорогу. Если дорога проходит через деревню – то 50 или 30. Но иногда дома есть, а знака ограничения скорости нет. Наверное, это не деревня, а хутор.

​

Photo:

https://www.facebook.com/share/p/1JBXZ24vWy/

​

Иногда дорога идет по плодородным долинам, мимо зеркальных озер. Поражает разнообразие и яркость диких цветов. Позже я заметила, что в каждой долине есть 1-2 цветка, которые захватили больше территории, чем другие. И если в одной долине вам в глаза лезут люпины 3 цветов (синие, розовые, белые), то в другой долине их место заняла розовая наперстнянка, а в третьей долине наперстнянки тоже много, но белой больше, чем розовой. А в следующей долине куча ромашек. А в следующей –  неизвестные мне желтые цветы. А потом – колокольчики. И так без конца.

Часа через полтора останавливаемся у водопада Tvindefossen  - Нарядный каскадный водопад.  Водопад очень красивый, со множеством каменных ступеней. И подойти можно совсем близко. Залезть на него уже нельзя, хотя раньше было можно. Сейчас у нижних ступеней сделали ограждение, которое, впрочем, легко переступить. Но мы не стали. Водопад находится у самой дороги, остановка с фотосессией заняли минут 15. Красиво, но очень жарко и душно, нет движения воздуха. Мы в Норвегии или где?

​

Через полчаса после водопада заезжаем на следующую точку: Stalheim Hotel - вид на долину Нерёйдален с террасы отеля. Оставив машину на парковке у отеля, мы прошли через отель. Панорамная терраса открыта для публики  с 9:30 до 18:00, а в остальное время проходить через отель необязательно,. Справа от парковки идёт отчетливая тропа к прорехе между деревьями, откуда открывается примерно такой же вид.

Вид на долину потрясающий. Фотографии плохо его передают, поэтому я слабо представляла, что именно мы увидим. Долина Нерёйдален очень узкая, с высокими крутыми стенами и горными вершинами. Причем, в отличие от множества других долин, голого гранита почти не видно, все, даже вершины,  покрыты зеленым плюшем.  Несмотря на узость долины и крутые стены, она вся сглажена в ледниковый период. Даже высокие вершины округлые!

Уникальность террасы отеля в том, что отсюда вид на долину получается с приличной высоты. И для этого не надо подниматься в горы пешком, можно приехать на машине. Сам отель очень старый, один из самых первых в Норвегии. Открылся на заре туристической эры в 1885. Вид потрясный, а кофе – не очень. Но нам пора было перекусить и отдохнуть.

​

Вернувшись от отеля на дорогу Е16 и проехав всего несколько километров, повернули направо в тупичок. Там была дорога куда-то наверх, к ферме, но сейчас она перекрыта из-за камнепада дальше. Однако, несколько машин перед закрытым шлакбаумом запарковаться могут легко.

Stalheimsfossen - начало тропы и примерные координаты парковки 60.83875997049874, 6.696918010711677.  Дорожка ненапряжная и приятная, справа шумит река. Иногда попадаются скамейки. Идти совсем недалеко (около километра без набора высоты).

Идти очень приятно: вся тропинка в тени, от реки несет прохладой, как будто кондиционер работает. Кайф! Лес вокруг перемешан с огромными валунами, скатившимися когда-то сверху. И деревья, и камни покрыты толстым слоем мха. Именно в таких лесах должны обитать тролли. Живого тролля не увидели, но Игорь его очень талантливо изобразил.

Минут через 15 пришли к водопаду. По сравнению с другими – ничего особенного, но прогулка было очень приятной и вовремя – надоело сидеть в машине.

​

Продолжаем ехать по долине Нерёйдален до местечка Gudvangen. Здесь долина заканчивается, дорога уходит в туннель. А мы паркуемся, берем бутерброды и идем на берег Нерёйфьорда.

Gudvangen - в живописной долине Нерёйдален, продолжении занесённого в список ЮНЕСКО Нерёйфьорда. Долина, как и фьорд, очень узкая и глубокая.

На берегу очень красиво и оживленно. Тут и довольно просторный пляж, и прокат каяков, и причал паромной переправы. Мы видели, как от нее отчаливал электрический круизный корабль. Судя по карте, на берегах Нерёйфьорда нет дорог, и увидеть его целиком можно только с круизного корабля. А сам фьорд настолько узкий, что большие круизники сюда не заходят. С берега виден только небольшой кусочек фьорда, который скрывается за поворотом отвесных скал.

На берегу есть пару кафешек, но тамошняя еда не вызвыла желания ее попробовать. Есть несколько столиков для пикника, последний свободный мы и заняли. Впрочем, вскоре освободился ещё столик, его заняла другая семья, и так далее. Долго тут не высидеть, так как тени над столиками нет. Похоже, что солнечная погода бывает здесь не часто, поэтому созданием тени над столиками никто не заморачивается. Так было практически везде.

Обедая мы рассматривали фьорд и горы вокруг. Очень крутые, почти отвесные, и отовсюду стекают серебрянные ленточки водопадов. Россыпь разноцветных каяков на зеленой траве и холм с ромашками у лодочного причала.

После обеда нашли пару кустов красной и черной смородины (за мостиком через речку). Кислая!

​

Загрузились в машину и нырнули в туннель Gudvangatunnel. Он не маленький, 11 км, но и не самый длинный в этой поездке. Туннель заканчивается у городка Флом, где мы ночуем ближайшие 2 ночи. Но пока у нас есть время прогулятся на ферму в нескольких километрах от Флома. Особенно приятно, что туда можно подняться на машине.

​

Ферма Otternes Bygdetun. Ферма очень импозантная, старые строения соседствуют с новыми постройками, шикарные виды на величественный Aurlands фьорд.

Дорога до фермы короткая, всего пол-километра, но узкая, не разъедешься. У поворота с трассы есть знак,  запрещающий заезжать на кемперах. Видимо, главная проблема не в дороге, а в небольшой парковке наверху, возле фермы. Машин 7-10 туда поместится, но 2-3 кемпера займут все место. Поэтому многие оставляют кемперы внизу и идут пешком.

У парковки, на воротах, висит объявление, что вход сколько-то крон, и их нужно положить в висящий здесь же почтовый ящик. Наличных крон у нас все ещё не было, но были мелкие евро, их и положили. Кажется, по 5 евро на человека.

Зашли в ворота, прошли метров 20 и застряли надолго. Вид абсолютно крышесносный: где-то внизу, под нами – голубой фьорд, по берегу вьется дорога, какие-то домики, вдали – высокие отвесные горы обрамляют фьорд со всех сторон. Под ногами ярко-зеленая трава с разноцветными пятнами диких цветов. Добавьте к этому запахи диких подсохших на солнце трав. Несколько деревянных домиков, большинство – нежилых, но некоторые отремонтированы и используются как музей. Современные жилые дома тоже есть, но они в стороне, в ложбине. А старые гораздо ближе к обрыву над фьордом. То есть жившие здесь (на протяжении 1000 лет!!!) люди постоянно видели этот безумный вид! Да за него не жалко отдать многие блага цивилизации!

На самой фотогеничной точке стоит деревянное кресло для инстаграмных фоточек.

На ферме есть небольшой огород, растут яблони, груши, кусты смородины и малины. Мы сделали небольшой кружок, зашли в открытые для осмотра домики с домашней утварью, старыми лыжами, снегоступами, инструментами и т.д. Можно было и дальше прогуляться, уезжать отсюда не хотелось совершенно. Но день был длинным, мальчики устали и увели нас почти силой.

Приехав в Флом обнаружили, что наша квартира расположена в самом центре туристической активности. Окна наших спален выходили прямо на набережную фьорда, где швартуются большие круизники. С балкона в одну сторону тоже была видна набережная, а в другую – туристическая суета и уходящие вдаль фьорд и горы. Базарчик со шмотками и готовой едой начинался у двери в наш подъезд. Банкомат с наличными кронами обнаружился в соседнем торговом центре. Супермаркет – напротив.

Мы закупились в супере на ужин и завтрак. Ассортимент разочаровал. Особенно мальчиков расстроила невозможность купить пиво сегодня. Более крепкие напитки были закуплены ещё на пересадке в Кракове. Но из-за жары хотелось пива. Пиво в обычном супермаркете имеется (в отличие от более крепких напитков, которые продаются только в специальных магазинах). Но вот купить его в воскресенье нельзя, а в субботу можно только до 18:00.

Ужинали на балконе с крепкими напитками вместо пива. К нашему удовольствию набежали тучи, и пошел теплый летний дождик. Но недолгий. После ужина особо активные вышли пройтись вдоль фьорда. Пахло после дождя очаровательно! Солнце садилось за тучами и подсвечивало просветы в облаках, придавая горам и фьорду нереальный, немного сказочный вид. В зеркальной глади фьорда отражались розовые облака.

​

Photo Вечер Флом:

https://www.facebook.com/share/p/17CU6BymkY/

​

From Flåm, Снежная дорога Fv243 (day 3)

Photo:
https://www.facebook.com/share/p/17CLRRiAvs/

​

С утра едем на видовую площадку Стегастейн (Stegastein viewpoint) над Аурландфьордом. Она расположена на высоте 600 метров,  очень раскрученная, архитектурное чудо, обязательная точка для большинства туристов. Поэтому приехать желательно пораньше, пока пассажиры с круизников ещё завтракают, а путешественники одного дня (на поезде или машине) ещё не доехали до Флома. Мы были здесь около 9-ти утра.  Толпы не было, в основном, туристы на кемперах и мотоциклах, которые ночевали неподалеку. Видовая находится на верхушке крутого серпантина. Виды с дороги на подъёме были не хуже, чем с видовой, напряженного движения ещё не было, мы тормозили, где хотели сфотографировать, то есть на каждой новой петле серпантина, пока не пресытились. Было немного пасмурно, что придавало дополнительное очарование видам, но вот фотографии вышли не очень.

От Стегастейн дорога поднимается в высокогорье. Это Sekundær Fylkesvei 243 (Снежная дорога Fv243), одна из очень популярных норвежских горных дорог, которые обычно открыты только с середины июня до середины октября, поскольку зимой заносятся снегом. Быстрее проехать по туннелю под горным массивом. Длина туннеля – 25 км, мы будем по нему возвращаться. Лет 100 назад, когда туннелей ещё не было, общение между долинами происходило только в летнее время по земле, или на лодках, по фьордам (там, где это возможно). Дорога 243 известна открыточными панорамами, снежниками, прозрачными озерами из талого снега.

Чем выше поднималась дорога, тем резче менялась растительность. Сначала пропали сосны, которых было полно возле видовой площадки. Кустарники становились все ниже, пока не превратились в упругий ковер, покрывавший землю. На самом деле, это были не кустарники, а карликовые заполярные березы. Вдалеке, на вершинах, лежал снег. Вскоре нерастаявшие снежники стали попадаться вблизи дороги, перемежаясь озерами талой воды. В озерах плавали островки тающего снега, льдины, отражались окружающие вершины. Мы ехали по высокогорному плато, отсюда горные вершины казались невысокими сопками. Иногда эти вершины круто обрывались в озеро. Практически по всем обрывам лились водопады. Мы останавливались там и сям, напряженного движения не было. Многие кемперы ночевали прямо здесь. Они ещё завтракали или собирали хозяйство. Мотоциклисты только выползали из палаток. Было пасмурно, градусник показывал 15-16 градусов. Вероятно, ночью было значительно холоднее.

​

Возле озера Flotvatnet есть парковка для кемперов с супермодерновым туалетом. От нее открывается очень красивый вид на озеро с водопадом. Можно немного прогуляться к водопаду, а можно смотреть от парковки. На Гугл-картах эта парковка называется Flotane.

Про супермодерновые туалеты и видовые площадки хочется сказать особо. Явно видно, что на эти вещи была выделена куча денег. Нет типовых проектов, каждый туалет (не говоря уже о видовых площадках) оригинален и ни на что не похож (меньше всего – на туалет). Видимо, мода на супер архитктуру на природе росла по мере успеха предыдуших проектов. Деньги на это продолжали выделять, и иногда можно увидеть достаточно грандиозные сооружения там, где для этого нет особых оснований. Например, Vedahaugane. Это конец плато, отсюда дорога резво бежит вниз, наперегонки с реками талой воды. Отсюда открывается неплохой вид на долину, и только. Однако, помимо парковки, здесь отгрохали поднятую над землей дорожку (обычной тропы показалось мало?). Дорожка ведет в подземный бункер. Там, за стеклом, вы видите кучу живописного пластикового мусора, на которой возлежит чучело медведя. Первая мысль – это должно символизировать живого медведя или дохлого? Такая мысль появилась не только у меня. Неподалеку мамочка успокаивала 6-летку, что мишка не умер, а спит. – А почему на горе мусора? Нет простого ответа, понятного 6-летке…

Чуть не доезжая до Vedahaugane, на Гугл-картах отмечена ферма Skålane. Она находится гораздо ниже дороги, но с дороги очень хорошо видна. Здесь нет супер-дупер видовой, но вид на ферму и долину за ней совершенно крышесносный. Как будто ангел (или тролль?) сидит у тебя на плече и шепчет в ухо:"Смотри, какая красота! Запоминай!". А вокруг бродят овечки и звенят колокольчиками. Примерные координаты 61.01549, 7.32985.

Ещё несколько километров вниз по дороге - Vardahaugselvi Waterfall. Здесь уже невысокий лес, тундра осталась выше. Есть небольшая парковка, пару столиков на обочине и короткая тропинка к двум мостикам. Под мостами бушует бешенный поток воды – это озерца и ручейки талой воды несутся вниз по крутому спуску к фьорду. Сквозь деревья проглядывает мощный водопад, но мы туда не идем – тропа за вторым мостом сильно заболочена, с высокими кочками, толстыми корнями деревьев и лужами воды.

Дорога спускается к фьорду. Мы ехали по горной дороге часа полтора-два. Нам уже хочется перекусить и отдохнуть, но никаких закусочных и кофеен мы не встречали с утра.  У нас с собой есть сумка с бутербродами. Осталось найти столик для пикника. Он находится примерно здесь: 61.10345, 7.43174, место называется  Røyrnes. У дороги, на самом берегу фьорда, с потрясающим видом – все, как мы любим.

Перекусив, едем дальше. Наша цель - деревянная церковь Borgund Stave Church. Была построена около 1200 года, принадлежала приходу Лэрдал до 1868 года, когда ее религиозные функции были переданы «новой» церкви Боргунда. Старая церковь была отреставрирована, законсервирована и превращена в музей. Финансируется и управляется Обществом по сохранению древних норвежских памятников. На её территории находится единственная сохранившаяся в Норвегии отдельно стоящая деревянная колокольня.
Открыта 9:30 AM – 17:00 PM, Adults: NOK 130, Seniors, age 65 : NOK 110.

Когда я проверяла, какие исторические деревянные церкви будут у нас на пути, Бургундкирке описывалась, как самая аутентичная. Позже мы видели ещё 2 церкви, в одну из которых, в Ломе, нам удалось попасть на очень интересную экскурсию. Церковь в Ломе понравилась мне больше, и вот почему. Она просторней, в ней есть ряд нижних окон, она затейливей украшена резьбой и картинами. Потому что (сюрприз-сюрприз!) она была перестроена в 17-м веке: расширена, прорезаны нижние окна, добавлен декор, яркие цвета. Прихожане жертвовали картины для украшения. А церковь в Бургунде не перестраивалась с начала 12 века, то есть она действительно самая аутентичная: темная (маленькие круглые окошки "бычий глаз" под самым потолком дают очень мало света даже в солнечный день), тесная, декора почти нет, потому что темно и всё равно не видно. Рядом с ней в 19-м веке построили Новую церковь – просторную, светлую, радостную.

Возле Бургундкирке есть большая парковка и современный визитор-центр. В центре есть кассы, туалеты и кафетерий. Но без билета зайти туда нельзя, что очень странно. Больше такого не встречали нигде за всю поездку. Мы прогулялись до церкви, сфотографировали снаружи – она очень фотогенична. Потом попытались прогуляться по Vindhellavegen.  Это часть исторической Королевской дороги, которая проходит прямо за церквью (вход слева за Новой церквью). Приличный кусок этой дороги был отреставрирован и даже удостоен награды «Самая красивая дорога Норвегии» в 2014 году и ещё какой-то европейской премии в 2017 году. Указатели на парковки у этой дороги я видела километров за 10-15 отсюда. Далеко идти мы не собирались, но хоть пару километров… Увы, кто-то подскользнулся и упал, кого-то испугал подъем и корни деревьев на тропе. Мы вернулись к Новой церкви и разделились. Шерманы пошли в кассу и потом – обратно в церковь, а мы с Димкой – в противоположную сторону, вдоль обочины автомобильной дороги к обрыву над речкой. С обрыва виднелось глубокое скалистое ущелье с водопадом. Но оно нас не успело заинтересовать, потому что над обрывом было полно земляники. Очень сладкой и очень много! Столько земляники я не ела с детства в Конча-Заспе, когда году в 71 выдался какой-то необычно большой земляничный урожай. Мы с Димкой ползали над обрывом, ели горстями, а земляника все не заканчивалась. Позвонили Шерманы узнать, куда мы пропали. Пришлось бросить недоеденную землянику и вернуться.

Я ещё сбегала в церковь по Танькиному билету, а Димка удовлетворился кофе и туалетом.

На обратном пути возвращались по туннелю, тому, который 25 км. На четверти, половине и трех четвертях туннеля устроены просторные залы с подсвеченными разными огнями стенами. Это чтобы пассажиры не засыпали и не грустили глубоко под землей.
 

From Flåm to Loen (day 4)

Photo:
https://www.facebook.com/share/p/1PQArzTHdU/

​

Прощаемся с Фломом и едем дальше на север. Первая остановка – ледник Bøyabreen Glacier. Bøyabreen видно прямо с дороги. Мы срочно тормозим. Ледник потрясает нас близостью и суровостью.  Однако, фотографировать с дороги не обязательно, можно заехать на парковку (61.48303, 6.75105) и немного прогуляться к ледниковому озеру. Парковок две, мы остановились на первой, потому что всем хотелось размять ноги после сидения в машине. Идти недалеко, метров 200-300. Тропинка ведет на берег ледникового озера. Ото всюду текут ручьи талой воды, причем, не только по руслам ручьев, но и прямо по высокой траве. Как будто натаяло больше, чем обычно. То же ощущение и на берегу озера – на берегу стоят столики, некоторые уже в воде.

Озеро безумно красивое, круглое, глубокого бирюзового цвета. И это при том, что было пасмурно, небо серое. Ледник сползает по крутой скале, но до самого озера не доходит, растаял. Видно, что раньше доходил до самого озера – полукруг голой заглаженной скалы резко очерчен зеленой границей растительности. В верхней трети скалы, где ледник хорошо виден, он ярко голубой.

Народу довольно много, на второй парковке возле кафешки стоят два автобуса. Но и места достаточно. Возле самых инстаграмных точек (столик на берегу и ещё не в воде, фотогеничные валуны у кромки воды) скапливается небольшая очередь для фотографий. Но на самом деле, можно фотографировать с любой точки. И ледник, и озеро видно ото всюду. Даже от столика на веранде кафешки, где мы пили кофе. Причем, от кафешки на озере появилось зеркальное отражение ледника и гор вокруг.

Bøyabreen ошеломил и подавил. Ощущение, что ты один на чужой планете. Может потому, что был первым в этой поездке. Он является одним из языков большого ледникового массива – Jostedalsbreen. Сейчас мы находимся с его западной стороны. В ближайшие дни мы увидим ещё три ледника. Все они будут языками Jostedalsbreen, с севера и юга. Очевидно, что Bøyabreen – самый легкодоступный из всех четырех. Мне кажется, что он и самый величественный.

​

Продолжаем ехать дальше на север. Останавливаемся для короткой прогулки в месте, которое на Гугл-картах называется Søgnesand. Точнее, мы съехали с дороги номер 5 в точке Lunde Turiststation. Это маленькая ферма и 3 домика для туристов у небольшого водопада. Есть дорога к озеру и точке Søgnesand на берегу озера, но на дороге стоял знак «кирпич» и «Private». Мы не стали нарушать. Запарковались под деревом на травке и пошли в сторону озера. Очень красивая проселочная дорога с высокой травой,  полевыми цветами по обочинам и зеленой полосой травы с подорожниками между наезженными колеями. Ярко-зеленая цветущая долина, зажатая между почти отвесными, заглаженными, мокрыми, почти черными скалами. По скалам со всех сторон стекают ручьи и водопады. Вдоль дороги довольно много земляники. Поэтому до озера мы не дошли. Но эмоциями и впечатлениями переполнились через край. По карте видно, что к озеру  Jølstravatnet и точке Søgnesand можно подъехать по следующему съезду с дороги номер 5. И что вид с берега там очень красивый. Но и прогулка по  долине мне очень понравилась. Контраст цветущей природы и холодных мрачных скал. И мы были тут совершенно одни!

Следующая остановка для перекуса, и теперь уже точно на берегу озера Bergheimsvatnet.  Столики обнаружились примерно в этой точке:  61.71312, 6.52867. И это озеро очень красивое, напротив нас -  симметричная гора-пирамидка  Eggenipa, вокруг – заросли цветов  и заброшенная лодочная станция. На соседний столик прилетела птичка-синичка и долго там выкаблучивалась.

Мы решили, что у нас достаточно времени, чтобы сделать небольшую петлю и заехать на водопад Eidsfossen. Дорога Е39 идет по берегу озера Breimsvatnet. Тут тоже попадаются места для пикника на берегу с видом на живописное озеро и суровые заснеженные вершины вдалеке.

Примерные координаты парковки возле Eidsfossen: 61.756738,6.24699
В любом случае вы не ошибетесь, т.к. прямо с парковки виден водопад во всей красе. Здесь же построена небольшая ГЭС, видимо, работающая в автоматическом режиме, вокруг – ни души. Водопад очень мощный, недаром рядом построили электростанцю. И опять возле парковки была земляника.

Обратно на дорогу 60 навигатор повел нас по второстепенной дороге, Fv 692. Она поднимается высоко над озером, идет среди полей и ферм. Какие же красивые виды с нее!

Следующая точка - Bakkane viewpoint (61.79229, 6.49485). Дорога привела нас на верхушку горы, откуда мы смотрим вниз, на  очередной фьорд. Вокруг полно черники. Но какая-то мелкая и невкусная.  

​

Дорога спускается вниз крутым серпантином до самого фьорда и идет по берегу. Мы почти приехали к месту ночевки. У дороги в городке Innvik видим заправку и супермаркет. Это был самый нетуристический супермаркет за всю поездку. Один из двух, где нам удалось купить незамороженную рыбу, лосося. Дороже, чем в Израиле (нонсенс! В Израиле свежим продается именно норвежский лосось!) и с тем же вкусом, что и в Израиле. А в Исландии лосось был безумно вкусным и очень свежим. Что произошло в Норвегии, куда подевалась свежая рыба из магазинов?

Проскакиваем городок Olden с огромным круизником у пристани. Мы живем на той стороне фьорда, в городке  Loen.
Наша квартира на ближайшие 2 дня оказалась в нижнем этаже большой виллы. Хозяева живут на втором этаже с большой террасой над нами. В нашем распоряжении – большая лужайка у дома с великолепным видом на фьорд. На лужайке – садовый стол с креслами и тренога с большим подвешенным железным блюдом -  место для костра. Дрова для костра тоже прилагаются. Мы эту тему с костром как-то не прочувствовали. Во-первых, из-за постоянной жары греться у костра не хотелось. Во-вторых, солнце заходило только после 10 вечера, а в 12 ещё были сумерки. Свет от костра тоже не был нужен.

Зато близость фьорда мы оценили завтра. Когда после длинного дня с походом, одурманенные жарой мы вернулись домой, я подумала, что было бы классно окунуться в холодную воду. Метрах в 50-100 от дома у дороги есть спуск к берегу. Он неидеальный, но спуститься несложно, всего метров 10 по ступенями, выложенным огромными камнями. И оказываешься на небольшом галечном пляжике, где можно легко зайти в воду, но, конечно, не босиком!

По этому описанию несложно догадаться, что в Норвегии не так легко найти место с хорошим входом в воду. А уж близко от дома – и подавно!

Вода в фьорде холодная, градусов 17, потому что неподалеку в фьорд впадают реки из нескольких ледников. Но как здорово в жару окунуться в холодную воду! Первый раз я сразу выскочила из воды, а во второй – выкинула тапки поближе к берегу и поплавала немного. Усталость как рукой снимает!

Наш хозяин скептически отнесся к моему восторженному расказу о купании рядом с домом. Он с детьми ездит на официальный пляж ближе к Олдену. Но нам с Димкой и короткого купания хватило, а куда-то ехать ради 5 минут в воде, уже не было сил.
У этого же хозяина мы спросили, где берут свежую рыбу. Он удивился, зачем нам сырая рыба, может, посоветовать ресторан? Мы объяснили, что наши мужчины любят готовить. И предложили рюмочку хорошего виски. Он с удовольствием принял. Ещё ему показали рыбу из супермаркета, на которой стояла дата улова (10 дней назад) и упаковки (неделю назад). А где берут действительно свежую рыбу? Он сказал: «Хотите рыбу? Так словите!». Так лицензия же нужна! «Лицензия – не вопрос, стоит не дорого!» (Ну да, если потом весь сезон ловить! А для одного раза – дороговато!) В любом случае, мы совсем не рыбаки. Можно купить у рыбаков?  Тогда он глубоко задумался. Сказал, что дикий (не выращенный) лосось стоит дорого, и любители рыбалки ловят для себя, а не на продажу. Посоветовал нам хороший рыбный ресторан в соседнем городке Stryn, может, они продадут нам сырую рыбу?  (Мы не успели проверить).  Очень заинтересовался, как мы собираемся готовить рыбу из супермаркета. На следующий день зашел проверить, как выглядит вчерашняя рыба в готовом виде, и получил ещё рюмку виски. А под виски общение идет хорошо.

Надо сказать, что это был единственный раз за всю поездку, когда у нас была возможность поговорить, да и просто увидеть, наших хозяев. В других местах  присылали код к ящичку с ключами и объяснения, как найти-проехать.

После ужина мы сидели на лужайке и смотрели на фьорд. Провожали круизник, который медленно шел на выход из Олдена. Обнаружили, что в нашем Лоэне (ещё один тупичёк фьорда) тоже был круизник, но поменьше. (Завтра утром и в Лоэн, и в Олден зайдут другие 2 круизника. И так каждый день. Наверное, у них весь сезон по дням расписан.) Солнце опускалось, и вот уже только заснеженные вершины гор освещены призрачно-розовыми отсветами заходящего солнца. Темноты не дождались, пошли спать.

 

Lake Lovatnet and Glaciers (day 5)

Photo:
https://www.facebook.com/share/p/1LoHGE5t1u/

​

В долине, уходящей от Лоэна в горы, есть очень красивое озеро и 2 ледника, к которым можно приблизиться.

А в долине, уходящей в горы от Олдена, тоже есть озеро и ледник. Причем, ледник очень раскрученный, Briksdalsbreen, вероятно, самый известный ледник Юстедаля и всей Норвегии. Вокруг него создана самая развитая туристическая инфраструктура. Огромная парковка, сувенирные магазины. К леднику проложена отличная гравийная дорожка, по которой курсируют электрические тележки - Troll Cars. Поблизости расположено огромное количество кемпингов. Плюс, пассажиры с круизников на автобусах…

Обе долины за один день не успеем, надо выбирать. И я выбрала первую, поближе к нам. Были восторженные отзывы об озере, да и два ледника лучше, чем один.

Отъехав от городка Лоэн, мы первым делом увидели прилавок с малиной на продажу. Положили в ящичек наличные, взяли довольно большую коробочку.  Малина очень свежая, похоже, только что собрали. Съели ее всю сразу. Очень вкусно! На обратном пути купили ещё.

Долина узкая, с очень бурной и могучей рекой талой воды, вдоль которой расположено  несколько кемпингов. Через несколько километров появлется озеро Lovatnet, из которого и вытекает  река. В этом месте долина немного расширяется, но озеро захватывает всю низину. Кемпинги и фермы заканчиваются, потому что для них просто не остается места. Дорога с трудом протискивается между отвесными скалами и обрывом над озером, иногда превращаясь в одну полосу с карманами для разъездов и слепыми поворотами.

Разумеется, все это безумно красиво, особенно для тех, кто не за рулем.

Ледниковая вода придает озеру совершенно потрясающий изумрудно-зелёный цвет. Чем дальше вглубь долины, тем ближе придвигаются к дороге скальные стены, вершины ещё покрыты снегом. Особенно радует, что автобусов с круизными пассажирами мало, и некоторые, не в состоянии проехать крутые повороты на узкой дороге, разворачиваются и едут обратно. Наверное, они и не планировали доехать до конца долины, а потрясающий вид на озеро открывается и с «хорошего» участка, в районе от  Kafe Båtutleige до Sande Camping. 

Нам, однако, ничего не мешает ехать до конца. Озеро заканчивается. На дальнем его конце расположена кафешка с лодочной станцией Kjenndalstova. После нее вы въезжаете в заповедник, и дорога становится платной. Мы пока ещё это не поняли.

Дорога асфальтированная и вполне приличная, мало отличается от той, что была раньше. Горы окружают нас со всех сторон, с них льются колоссальные водопады, потоки воды собираются в бурную реку и несутся к озеру. Уже отчетливо виден окаймляющий долину горный цирк с ледником. Через несколько километров дорога заканчивается на просторной парковке. От нее к леднику идет короткая пешеходная дорожка – всего метров 300. Это максимально близкая и легкодоступная точка обзора - ледник Kjenndalsbreen во всей красе! Здесь нет красивого ледникового озера, как у вчерашнего ледника, но зато долина кажется гораздо более дикой. Повсюду свежие буреломы из камней и деревьев – видимо, приволокло водой, или трактор в начале сезона расчищал завалы на дороге и парковке. На опушках – поляны диких цветов. Таких зарослей розовой наперстнянки я не видела нигде (кто не знает, что это за цветок – Гугл вам в помощь!). Несущиеся вниз водопады исходят облаками водяной пыли. Облака водяной пыли подсвечиваются боковым утренним солнцем и искрят. Мы отчетливо видим их светящиеся ореолы  чуть ниже вершин, на расстоянии нескольких километров от нас. Само ущелье пока в тени, тут даже прохладно.  Мы здесь практически одни, ещё пару машин подъезжают следом. Никаких автобусов и китайцев! Да здравствует дикая природа!

На обратном пути заезжаем попить кофе в кафешку Kjenndalstova. Сюда уже заруливает какой-то шустрый автобус с туристами, но шума и суеты пока нет. Поскольку погода и настроение отличные, решаем сходить на маршрут ко второму леднику неподалеку – Bødalsbreen. Он находится в долине-ответвлении Bødalen в нескольких километрах назад. Маршрут почти без набора высоты по хорошей тропе, 3 км в один конец. По дороге есть несколько водопадов. В старых отчетах писали, что можно подойти совсем близко к леднику. Но я сомневаюсь – за последние годы ледники сильно подтаяли и укоротилсь. Да и небезопасно подходить к леднику близко.

На повороте в долину Bødalen стоит щит, предупреждающий, что дорога платная (заповедник!), и оплата на выезде по такому-то линку. Когда на выезде я стала оплачивать проезд и ввела номер нашей машины, выскочило две суммы – за эту дорогу и за дорогу на первый ледник утром, с временем въезда на каждую дорогу. Насколько я помню, оплатить можно в течение суток или двух после проезда. Сумма небольшая – что-то вроде 100 крон (около 33 шек) за каждую дорогу.

Дорога поднимается вверх, так что основной набор высоты делаем на машине. Паркуемся на небольшой парковке, где уже стоит десяток машин, берем палки и воду – и в путь! Первый водопад попадается уже метров через 100. Собственно, это второй водопад, мимо первого мы проехали на машине. Еще метров через 500 мы проходим мимо фермы с кемпингом. Кемпинг странный: заехать в него нельзя, только прийти пешком. Для вещей на парковке стояли тележки, но протащить загруженную тележку по каменистой тропе будет нелегко. Ни одной палатки в кемпинге не было.

У кемнинга тропа делает широкий поворот и пересекает речку по мостику. Возле мостика можно удобно зайти в реку и умыться. Или искупаться, если не лень раздеваться. Солнце все выше и жарче, но тропа заходит в низкий лесочек из перекореженных лесотундровых берез, которые дают реденькую тень. Пока деревья не становятся ниже ростом, и тень уже не спасает.

В это время появляется ледник. До сих пор он прятался за поворотом долины. К сожалению, ледник – строго на юге, солнце висит прямо над ним и слепит глаза, видно плохо, все сверкает и искрится. Этот ледник тоже подтаял, доходит только до середины наклонного каменного ложа. Так высоко мы точно не поднимемся!

Достаточно уставшие добредаем до ледникового озера. Решаем дойти только до конца озера, там хорошо видна гладкая гранитная площадка. Оттуда тропа пойдет вверх, и мы решаем этот кусок пропустить.

На последнем издыхании приходим на гранитную площадку. Она на возвышении и хорошо обдувается холодным ветром с ледника. Мы отдыхаем. Маршрут несложный, но отсутсвие тени и жара нас добили. При этом чувствуем себя чемпионами и покорителями вершин -  мы дошли (целых 2.5 км)!

Обратно всегда получается быстрее и легче. Да и в речке можно умыться, водичка чистая и холодная, кайф!

​

После перекуса  и мороженного на террасе в Kafe Båtutleige (какое же красивое отсюда озеро! И маленький пляжик здесь есть!), решаем, что у нас есть ещё время прогуляться по Олдену, который мы вчера проскочили.

Но в Олдене нас ничего не заинтересовало. Магазины с куртками от дождя и одеждой для походов, свитера из местной шерсти, дорогущие, как и везде, плохой эспрессо. Даже туристов с круизника нет. Вероятно, уже съездили к леднику Briksdalsbreen, который мы так и не увидели, и отдыхают на корабле. Только пару десятков особо активных учатся кататься на байдарках в малюсеньком озерце возле пристани или ездят с гидом по округе на электровелосипедах.

Мы едем домой, окунаемся в фьорд и сидим вечером на лужайке, любуясь сменой цвета и света над фьордом, снежными вершинами и покидающим эту красоту круизником.

 

From Loen to Bud via Ålesund (day 6)

​Photo:
https://www.facebook.com/share/p/16oFy4284W/

​

Мы уже пять дней в Норвегии, а ещё ни разу не плавали на пароме! Сегодня мы это исправим,  нам предстоит целых два парома!

Я ставлю навигатор на Aksla Viewpoint, Ålesund. Первый паром – часа через полтора, из Festøy Ferryport. По отчетам мне не было понятно, как происходит погрузка. Все оказывается очень просто: мы становимся в хвост машин, ожидающих паром. Посматриваем на указатели – изредка из одной точки отправляются паромы в двух направлениях. Причаливает паром, сначала с него съезжают автомобили, которые переправились на этот берег. Потом начинает двигаться наша очередь. При въезде стоит регулировщик, который показывает наш ряд. Плата снимается автоматически по номеру машины. (При аренде с вас возьмут депозит, с которого в конце спишут стоимость всех платных дорог и паромов. У нас получилось что-то около 150 шек за всю поездку.) Очень удобно!

Как только вы запарковались на пароме, можно выходить из машины. Можно смотреть с палубы вокруг, а можно сходить в туалет, купить что-то в кафешке (еда не выглядела аппетитно, настоящего эспрессо нет. Но можно принести свои бутерброды). Обычно переправа минут 15-20, и вы с трудом успеете и покушать, и в туалет. Но иногда, как на нашем первом пароме, переправа длиннее, минут 30. Есть мы ещё не хотели, а хотели хорошего кофе. Решили потерпеть до Олесунна.

Время ожидания парома и переправы Гугл засчитывает во время движения. То есть если от Лоэна до Олесунна Гугл показывает 2.5 часа, по реально через 1.5 часа мы приехали к парому, ещё минут через 40 (длинная переправа!) с него съехали, и до Олесунна осталось меньше получаса езды. Первая наша точка в Олесунне - Aksla Viewpoint. И вот тут произошла ошибка.

Уже после поездки, разглядывая фотографии, я вспомнила о нависающей над старым городом горе, на которую вела длинная лестница. Судя по карте, это Byrampen Viewpoint  - рядом с памятником Kristofer Randers Statue. И именно отсюда открывается тот канонический вид на город (острова с домиками прямо под зрителем), за которым мы приехали, но не увидели. Мы попали на Aksla Viewpoint рядом со стадионом (вероятно, это была Rundskue Viewpoint). На Гугл картах есть несколько точек под названием Aksla Utkikkspunkt (чего я совершенно не ожидала). Это все разные смотровые точки, и виды с них открываются разные. 

То, что мы попали на неправильную точку, мы ещё не знали. Ехали мы туда не одни, а в компании туристических паровозиков и больших автобусов с туристами. На просторной парковке у стадиона с трудом нашли свободное место. Правда оказалось (в отличие от того, что я читала в отчетах), что к видовой точке нужно подниматься пешком довольно круто, но недалеко, всего метров 300. С нами рядом шли сильно пожилые люди, на фоне которых мы почуствовали себя молодняком. Так что сомнений у меня не появилось.

С вершины горы открывался красивый вид на острова, но не тот, который я ожидала увидеть. Островов было много, дома на них, возможно, были, но как-то далековато и плохо видно. Старого города не было видно совсем. Его закрывала часть горы, на которую вел пешеходный маршрут длиной ещё 0.9 км. Километр туда (спуски-подъемы), километр обратно – такого у меня в планах не было. И я решила, что дальше можно не идти. Тем более, что все мы просто умирали без кофе.

Мы вернулись в машину и поехали искать парковку в старом городе, поближе к кофейному заведению с хорошей оценкой. Была выбрана кофейня Dråpe Ålesund Kaffehus с очень модерновым интерьером, классным кофе и очень соблазнительными на вид (и вкусными!) пирожными и тортиками.

После кофе всем полегчало. Машина была запаркована и оплачена ещё часа на полтора. Можно сходить в старый город и потом решать, что делать дальше.

Старый город начинался буквально за углом. Но сначала – немного информации из интернета: " В 1904 году сильнейший пожар уничтожил практически полностью деревянные здания Олесунна, и город был отстроен заново в стиле модерн (ар-нуво). Несколько десятков сохранившихся старинных домов представлены в музее под открытым небом Sunnmøre Museum. "

Музей я оставила как опцию на обратную дорогу, если будем уезжать из Олесунна слишком рано. А сейчас – ар-нуво! Но сразу погрузится в модерн  нам не удалось. Сначала (пока мальчики курили) мы с Танькой заскочили в H&M и Манго, потом путь в город нам преградил магазин деликатесов. Мальчики сразу сделали стойку, сказали, что таких продуктов нам ещё в Норвегии не попадалось, цены хорошие, и мы не меньше получаса выбирали сыры, колбасы, прошутто, хамон и другие изыски теплой и кулинарно развитой Европы. Из любопытства взяли коричневый твердый сыр – норвежский специалитет со странным сладковатым вкусом. Попробовали очень дорогое варенье из желтой морошки – решили, что не стоит тех денег. Количеством покупок мы так впечатлили работников магазина, что нам даже дали в подарок пачку итальянских крекеров с пармезаном и трюфелем. Жутко довольные, отнесли все пакеты в машину. Всю следующую неделю это великолепие сильно разнообразило наше скудное норвежское меню. Магазин расположен в небольшом торговом центре, вероятно, это Delicatessen Løvenvold, вход примерно на улице Løvenvold 6, витрина магазина видна с улицы.

Спустившись по улице Løvenvold, мы оказались сразу в центре Ар-нуво, на площади Sankt Olavs plass. Глаза разбегались: вниз можно выйти на набережную, направо – симпатичная пешеходная улица, прямо на площади – симпатичная клумба с необычными лиловыми цветами-шарами на длиных ножках. Хотелось всего и сразу: потрогать-сфотографировать необычные цветы и себя с цветами, попасть на набережную и пройти по пешеходной улице. Тем более, что на углу нас ждала группа троллей (увы, деревянных), а на пешеходной улице кучковались группы экскурсантов с гидами. Вероятно, с круизника, который мы пока ещё не заметили. Победила клумба, а потом пешеходная улица Kongens gate. Надо отметить, что Ар-нуво в Олесунне считается необычным, так называемый Югенстиль. И действительно, даже такому чайнику как я, было понятно, что дома выглядят строже, чем в Вене и Париже. Нет кованных решеток, растительных мотивов. Зато много круглых башенок с высокими конусами-верхушками, к месту и не к месту. А в узоры украшений вместо цветов вплетены силуэты викинговых кораблей. Настоящая круглая башня из дикого камня встретилась нам ещё вначале, наверху улицы Løvenvold, не доходя до деликатесного магазина. Я решила, что та башня – оригинальная средневековая и пережила пожар. Но нет, она оказалась частью здания городского театра, построенного после пожара в 1923 году.

Пешеходная улица Kongens gate оказалась короткой, и на ней закончились нарядные маленькие домики. Мы повернули к набережной. Впереди виднелся паромный причал и промышленный здания, и мы повернули назад, но уже по набережной. Перед нами открылась замечательная картина. Набережная шла вдоль неширокого канала, отделяющего соседний островок. У набережной, на нашей стороне, зашвартованы десятки яхт. А на противоположной стороне канала дома уходят стенами в воду, как в Венеции. У многих домов есть свои причалы, но лодок там нет. Зато стоят столики с обедающими. Мы тоже собирались пообедать в рыбном ресторане, которыми славится Олесунн. Но, во-первых, после кофе с тортиком обедать пока не хочется. А во-вторых, надо продлить парковку или переставить машину.

Мы доходим ко конца канала. Здесь настоящий перекресток туристов, автомобилей и кораблей: есть мост на тот берег канала, с которого хочется фотографировать в обе стороны. После моста канал выходит в широкий залив, достаточно глубокий, чтобы  пришвартовать многоэтажный круизник. Он выглядывает между домами на той стороне, несколько выбиваясь своими формами из архитектуры модерна.  Собственно, я не сразу поняла, что это не современный дом в средиземноморском стиле в ряду домов ар-нуво, а корабль.

Сфотографировав виды во все стороны с моста и прилегающей к нему небольшой площади, мы вернулись к машине. Город нам очень нравился, решили никуда не спешить, а ещё погулять и пообедать. Съездили на машине на соседний остров с районом старых вилл, но там гулять было негде. Вернулись в старый город, поставили машину на парковку минутах в 5-ти от второго берега канала, где мы ещё не гуляли. И пошли неспеша к каналу. Очевидно, что вся движуха именно там.

По рекомендациям в гугле зашли в ресторан Apotekergata No. 5 при отеле. Как мы потом видели ещё пару раз, рестораны при отелях часто предлагают небольшое меню для ланча по приемлемым ценам. Мы взяли по рыбному супу, так как его очень хвалили в отзывах. Суп оказался с морскими продуктами и рыбой, с добавлением молока. Очень вкусный и сытный. После него кроме кофе и одного тортика на всех уже ничего не хотелось. Цен не помню, но у меня записано, что на четверых, включая типы, заплатили 1250 крон (около 415 шкелей). Единственным обломом было, что хотелось сидеть на воздухе, на плавучей пристани, а не в зале. Там оставался один свободный столик, но без тени. Мы не рискнули.

После обеда дошли до конца канала по этой стороне. Поняли, что все самое интересное мы уже посмотрели, можно ехать дальше.

Нам предстояло ещё 2.5 часа езды до места ночевки. Но по дороге опять был паром. То есть, чистой езды было чуть меньше двух часов, да ещё и с перерывом на паром.

Наше жилье было в рыбацком  поселке Bud.  Поселок очень колоритный, с множеством вилл и дач (хитте по-местному). Есть даже настоящие рыбацкие домики рёрбу. Они всегда стоят на берегу, жилая часть на столбах на втором этаже, а первый этаж – лодочный сарай. Дело в том, что сезон ловли рыбы в Норвегии – февраль-март. В это время все мужчины, обычные крестьяне, съезжались в рыбацкие поселки на рыбалку. Выловленную рыбу сушили тут же, на морском ветру, без добавления соли. А жили в рёрбу в очень спартанских условиях. Рербу используются до сих пор в сезон рыбалки – для рыбаков, а летом – для туристов. Только осовременены добавлением элементарного комфорта.

Но нам рёрбу не досталось. Мы ночуем в хитте. Очень новом и современном, но традиционно очень маленьком по площади. Выглядит как кукольный домик. Стоит прямо на берегу фьорда, вернее там, где фьорд становится морским заливом. Пляж – отполированные морем гранитные плиты. Для удобства входа в воду есть деревянный мостик со ступеньками. Мы с Танькой сразу пошли купаться. Вода оказалась гораздо теплее, чем в Лоэне, градуса 22. Что не удивительно, так как ледники отсюда далеко, а Гольфстрим – близко. Вода очень прозрачная, видно много диковинных водорослей.

Мальчики накрывали на ужин. Надо сказать, что скудность норвежских супермаркетов за первую неделю отбила у них желание готовить. Но сейчас у нас была куча деликатесов! Осталось только докупать хлеб и овощи. Ужинали на лужайке у дома с видом на залив.

Название домика на Букинге: Bud -Det lille huset i Slipveien. На втором этаже 2 спальни и проходная комната с дополнительным спальным местом. Однако, скошенные потолки очень низкие, стоять можно только посередине, под коньком крыши. Все остальное очень симпатичное и удобное, хоть и маленькое.

​