Продолжение - дни 7-12​​​

From Bud to Geiranger (days 7, 8)

Утром собираемся и уезжаем. У нас сегодня длинный переезд. Но сначала мы едем опять на север, правда, совсем недалеко. В получасе езды Бада находится знаменитая (среди туристов) Атлантическая дорога Atlanterhavsveien. Она была открыта в 1989 году и в течение 10 лет являлась платной. Короткая, всего 8 км,  соединяет мостами десяток островов на побережье Атлантики.  Это, главным образом, туристическая аттракция. На маленьких каменных островках почти никто не живет, но есть несколько хитте. Вдоль дороги множество парковок, смотровых точек, есть пару кафе и визитор-центр. Есть даже круговой пешеходный маршрутик минут на 15 по подвесной дорожке (именно на той парковке, где визитор-центр). Там все идут фотографировать искривленный дугообразный мост Storseisundetbrua длиной 260 метров. А потом возвращаются обратно той же дорогой. А мы прошли по кругу. Эффектных мостов там дальше нет, но есть тихая северная природа: покрытые лесотундрой холмы и скалы, поля цветов иван-чая, множество птиц над головой. Птиц у моря вообще много везде. А на опоре одного из мостов я сфотографировала целую колонию чаек, сидящих на гнездах буквально в 2 метрах от меня. Я стояла на пешеходной дорожке моста, и опора хорошо видна в зазор между пешеходной и проезжей частью. При этом, добраться до чаек я не могла никак, поэтому они совершенно меня игнорировали.

Атлантическая дорога очень понравилась, но слишком короткая. Поэтому мы проехали ее в обе стороны, ведь виды выглядят иначе в каждом направлении.

Тем более, что сейчас мы поворачиваем на юг и юго-восток и начинаем возвращаться в Берген.

​

Сегодня у нас опять два парома. После первого мы долго едем по направлению к ещё одной знаменитой норвежской дороге – Лестнице троллей. Почти приехав, заезжаем на кофе и перекус в очень симпатичное кафе Coffee at Sødahlhuset  в городке Åndalsnes. Отсюда уже совсем близко до нашей первой точки - Trollveggen Rest Stop. Trollveggen («Стена Троллей») – часть горного массива Trolltindan – носит гордое звание самой высокой вертикальной скалы в Европе, высотой 1100 метров от основания вертикали до высочайшей вершины. И эта громадина нависает над долиной Romsdalen.
Вот сюда мы и приехали. Долина узкая, с двух сторон – стены из отвесных черных скал. Скала Стена троллей – огромная,  с острыми зубьями по верху. Жаль только, что сфотографировать ее толком не получается. Во-первых, не влазит в объектив. Во-вторых, солнце прямо за ней, а сама скала – в тени.

Кстати, я уже не первый раз жалуюсь, что солнце нам помешало, лезло в кадр, не было тени, жарко и т.д. Надо понимать, что такая долгая (2 недели!) солнечная и жаркая погода – явление необычное для Норвегии, даже в июле. Обычно в отчетах люди жалуются на дождь, туман и облачность, скрывающую виды. Деляться друг с другом способвми задабривать троллей, чтобы наколдовали хорошую погоду. На полном серьёзе оставляют троллям водочку в одноразовых рюмочках, подробно описывают, какие именно закуски прилагали к водочке. На всякий случай расскажу, как вышло у нас. Когда мы только выехали из Бергена, минут через 40 сидящая сзади Танька сняла кроссовки и носки. Когда мы с водителем Димкой стали обсуждать, где бы остановиться пофоткать окружающую красоту, Танька решила надеть кроссовки. Которые стояли внизу. Но без носков. Танька долго искала носки молча, потом стала возмущаться вслух. Мы с Димкой с передних сидений давали советы, строили предположения. Одним из вариантов было: «тролли утащили». Игорь всю эту суету проспал, но Танька в его углу тоже искала.  Короче, когда минут через 15 мы в конце-концов остановились, Таньке пришлось выйти из машины в кроссовках на босу ногу. А когда вернулись в машину, носки обнаружились на сидении (хотя Танька там точно шарила!) Понятно, что наша реакция была: «Тролли вернули!» Посмеялись и забыли. Однако ближе к концу поездки, когда стало понятно, что обещанные в прогнозе дожди так и не пойдут до нашего отъезда, я вспомнила про наших троллей – любителей носков. Если в вашей поездке по Норвегии будет холодно и дождливо, попробуйте трюк с носками. Лучше носки с оборочкой!

​

А мы подъезжаем к официальному заповеднику троллей  Trollstigen, или Лестница Троллей. Это горный серпантин на перевал, с 11 петлями. Каждая петля имеет имя конкретного тролля. Об этом сообщается на информационных щитах на одной из парковок внизу. В отчетах писали, что там  когда-то был автодорожный знак «Осторожно, тролли!», но мы его не нашли.

Дорога строилась с 1928 по 1936 год и тогда казалась чудом инженерной мысли. 11 петель серпантина имеют уклон 10 % и общий перепад высот 850 метров. Сегодня дорога имеет в основном туристическое значение, тем более, что открыта только с мая-июня по октябрь.

На серпантине останавливаться негде, даже там, где раньше были парковки для нескольких машин, все загорожено. Мы все-таки умудрились приткнуться где-то посередине, на следующем витке после мостика через водопад. С края дороги видно гораздо больше, чем через окно машины. Особенно впечатлила крошечная букашка – автобус всего на пару витков ниже. Помогает почувствовать масштаб. Димка умудрился уронить телефон вниз в пропасть, но недалеко. Сумел за ним полезть и достал. Ужас-ужас, хорошо,что я не видела этот момент!

На самом верху серпантина отгрохан большуший визитор-центр, парковка, туалеты, магазины, очень красивый и уместный ландшафтный дизайн. Здание центра нависает над рекой (той, которая потом понесется в долину мимо серпантина), русло реки превращено в широкие мелкие бассейны, по которым гуляют дети по колено в воде. Бассейны поделены на несколько ступеней зигзагообразными линиями, повторяющими форму и масштаб линии вершин над ними. Туристы проходят по подвесным дорожкам мимо бассейнов к видовым площадкам, откуда открывается вид на всю долину и дорогу – Лестницу троллей – во всей красе. Видовых площадок несколько, можно гулять ближе или дальше. Потрясающе красивое место. Такой простор и величие природы, что даже толпы народа не давят и не мешают наслаждаться. Ну, разве что, небольшие очереди в особо инстаграмных точках.

​

Мы продолжаем ехать по 63 дороге, которая приведет к очередному фьорду с паромом. Дорога по ущелью очень красивая, но мы уже порядком устали от впечатлений и не тормозим где попало. Делаем остановку только на парковке Gudbrandsjuvet. Здесь есть водопад и кафешка, и вообще место очень красивое. Вокруг – высокий лес, контрастом с покрытыми мхом скалами на Лестнице троллей. Только архитектурная мысль зашла здесь куда-то не туда, нагородив странных зигзагообразных мостиков с жуткими железными ребрами в качестве ограждения. На парковке с лотка купили очень вкусную клубнику – пожалуй, самую вкусную за всю поездку. А через пару километров у дороги увидели грядку, где ее собирают.

Спустились к следующему фьорду, переправились на пароме на другой берег, поднялись на перевал в чудесную долину Эйдален с потрясающим озером Eidsvatnet. До Гейрангер фьорда и нашего жилья было совсем близко, поэтому останавливаться не стали, завтра вернемся. Приметила на северном берегу озера красивые качели-тарзанку для инстаграмных фоточек.

Дорога выскочила на серпантин спуска к Гейрангер фьорду. Красота невероятная. Очевидно, что Гейрангер фьорд – самый красивый и фотогеничный фьорд в Норвегии, а может и в мире. Отвесные  скалы в километр высотой по всей длине фьорда, S-образная форма, ярко-голубая вода, яркая зелень на стенах там, где растениям удалось закрепиться – невероятно! Завтра вернемся на фотосессию.

Заезжаем в супермаркет в деревню Гейрангер. На деревню это мало похоже, какой-то туристический муравейник, более населенный и оживленный даже по сравнению с бухтой в Фломе. И свежей рыбы опять нет в продаже! Сегодня пятница,  а в субботу продажа пива прекратится в 18:00 до понедельника. Крепко запомнившие это с прошлой недели мальчики затариваются пивом на 3 дня. У нас в жилье будет мангал, но какого-то подходящего к мангалу мяса в супере нет. Совсем плохо здесь с выбором продуктов! Вероятно, в больших городах иначе, но нас там нет.

Мы живем на ферме в горах, всего в 4 минутах от Гейрангера. Краешек фьорда виден далеко внизу, но здесь не сбегаешь пешком искупаться. У нас деревянный домик, веранда и салон которого выходят на запад. Заходящее солнце жарит в окно, весь дом нагрет, как сковородка, вся терраса на солнце. Мы берем стулья и холодное пиво и перемещаемся за дом, в тень. Рядом течет холоднючий горный ручей, но в него залезть не удалось, круто и неудобно. Только ноги помочили. Но все равно – кайф! Вокруг освещенные низким солнцем горные вершины. Свет на них становится мягче с каждой минутой.

После ужина идем прогуляться по тропинке над фьордром. У фермы отдыхает стадо коз. Молодняк радостно бежит к нам в ожидании вкусняшек. Увы, мы с пустыми руками. Виды вокруг – крышесносные!

​

Утром возвращаемся на видовую площадку над фьордом на верхеней петле серпантина, который (как и Лестница Троллей) имеет собственное гордое имя - Дорога орлов (Ørnevegen).  Считается самой крутой по количеству поворотов. Была открыта в 1955 году, обеспечив круглогодичное транспортное сообщение с деревенькой Гейрангер. Другими словами, до 55-го года в деревню Гейрангер можно было попасть только по воде, по фьорду. Сегодня 63-я дорога приходит в Гейрангер с севера и продолжается на юг.

Обзорная площадка находится над крутым поворотом. Парковка не очень просторная, поэтому постарались приехать пораньше, пока толпы туристов ещё просыпаются и завтракают. Рядом с парковкой со скалы льется капельный водопад. Капли сверкают в лучах утреннего солнца. Под водопадом можно постоять, как под приятным летним дождиком, даже не слишком намокнув. Но это потом. Первым делом – фотосессия, пока народу не слишком много, и нет автобусов с круизными пассажирами.

Виды завораживают. Уезжать мы не спешим: на повороте дороги вдоль скалы уходит тропа без подъемов и перепадов высот. Тропа идет по густому лесу, который быстро отделяет нас от суеты на смотровой. Метров через 100-200 тропа выводит к «окну» среди деревьев с видом на фьорд. Вид почти тот же, что и со смотровой, только людей гораздо меньше. Кроме того, отсюда становится видно S-образный изгиб фьорда. После этой поляны качество тропы меняется, появляются валуны и иногда – упавшие на тропу деревья. В конце-концов тропа привела к ручью и повела дальше к ещё одной видовой площадке. Но до ручья дошла я одна, а переправиться не смогла из-за широкого разлива и бурного течения. Зато после такой прогулки душ под капельным водопадом зашел в тему.

​

Мы вернулись в машину и поднялись к озеру Eidsvatnet, мимо которого проскочили вчера вечером. Озеро действительно очень красивое, с зеркальными отражениями, множеством домиков-хитте на берегах. На северном берегу озера нашли замеченную вчера инстаграмную точку с веревочной качелей (видно с дороги). После фотосессии проехали дальше, к небольшому пляжу, который находится на пересечении 63-ей дорогой единственной вытекающей из озера реки. Там же есть парковка с туалетом, столики для пикника и разрешена бесплатная ночевка кемперов и палаток, место для ночевки очень симпатичное. Купаться пока не собирались, но ноги намочили. Вода очень холодная, что не удивительно при наличии тающих снежников на окружающих озеро вершинах.

​

Следующим пунктом нашей программы была попытка покататься по фьорду на лодке. Нашла в интернете отходящий от пристани в Гейрангере кораблик, который за 890 крон с носа устроит нам экскурсию на полтора часа. И ещё сколько-то обойдется платная парковка в Гейрангере (если найдем!), потому что бесплатных там нет. Читала в отчетах, что лет 10 назад люди брали моторку в кемпинге Grande Hytteutleige Camping.  Он находится на берегу фьорда, на пологом пяточке после спуска по серпантину. В интернете ничего про лодки не было, только домики и кемпинг. Подъехали туда. Они сказали, что моторок они уже не держат,  только каяки. Но моторки есть у их соседей, в кемпинге за углом. Место называется Geirangerfjorden Feriesenter. Лодки действительно есть, даже ждать не надо, можно прямо сейчас. На 2 часа можно арендовать 2 варианта: за 1300 крон – поменьше,  с рулем-кочергой, за 2000 крон – побольше, с обычным рулем. Поскольку морально мы были готовы расстаться с суммой покрупнее (890 * 4), то решили взять с нормальным рулем. Тем более, что водителей лодок среди нас не было. Мы оставили машину на бесплатной для клиентов парковке, переоделись в купальники и тапки, сверху – выданные спасжилеты. С собой захватили воду и какие-то фрукты. На пикник рассчитывать не приходилось, так как нам запретили причаливать и вообще приближаться к берегу ближе ,чем на 100 метров. Из-за незаметных под водой острых камней и скал. Димка сел за руль, мы кое-как отчалили и понеслись. Димка учился по ходу движения. Первый раз, когда он внезапно и резко затормозил, Игорь чуть не вывалился из лодки. Потом оказалось, что когда мимо проходит кораблик с туристами, нас начинает бешенно трясти на волнах. В дальнейшем мы просто останавливались и пережидали, главное, чтобы не резко тормозить. В остальное время Димка несся по фьорду с максимальной скоростью, а мы орали ему разные ценные указания (если не орать, то не слышно). Обычный ор был «Тормози, фотки!». А фотографировать было что. С обеих сторон по отвесным стенам падали водопады с говорящими названиями: Жених (или "Пьяница"), Семь Сестер,  Фата Невесты. Последние два находятся почти друг напротив друга и запомнились больше всего. К Фате невесты мы подплыли совсем близко, она мне показалась самой красивой: бурный водопад наверху, а в середине струя растекается веером по чуть наклонной гладкой скале.

После водопадов следующая заметная точка – зеленая плюшевая полянка, рядом с которой начинается тропа на горную ферму Blomberg. Полянку видно издалека, такой бархатный нежно-зеленый бугорок среди леса и голых скал. У них есть своя пристань, но мы не решились причалить. Да и времени на прогулки по берегу не было.  За 2 часа мы едва успели домчаться (с остановками на волны и фотки) до конца Гейрангер фьорда, там где он соединяется с немного более широким Sunnylvsfjorgen. Туда мы плыли ближе к правому берегу, обратно – вдоль левого. Похоже, правил таких нет, но как-то привычнее. За два часа мы порядком устали от ветра и впечатлений, больше кататься не хотелось.

С трудом причалив у «нашего» причала, мы с Димкой решили искупаться. Мы находились на территории кемпинга, на достаточно пологом участке, тем не менее, никакого пляжа не наблюдалось. Единственным подходящим местом была пристань с лодками. Мы спросили, можно ли здесь купаться – пожалуйста! Лестницы из воды на пристани не было, берега засыпаны огромными валунами – не выберешься обратно. Димка прыгнул в воду, но вернуться на пристань не смог, слишком высоко, не ухватишься. Единственное пологое место было метрах в 30 от нас, там где горная речка впадает в фьорд. Димка поплыл туда, а я понесла его тапки вокруг, по лужайке над пристанью. Оказалось, что чем ближе подплываешь к реке, тем вода холоднее, а у берега – совсем ледяная, мышцы сводит. Димка на деревянных ногах с трудом выбрался на прогретые солнцем камни.

​

Обедали мы неподалеку, в гостинице Grande Fjord Hotel. Проезжая мимо, заметили щит с приглашением на ланч для всех желающих. Цена была что-то около 360 крон на человека (примерно 120 шекелей). Обед проходил в просторном гостиничном баре со стеклянной стеной на фьорд. Вид потрясающий, но, как и везде в Норвегии, окна не открываются, кондиционера нет, внутри – как в теплице. Бедненький шведский стол, 1-2 закуски, в качестве основных блюд были курица на гриле и фалафель, пару гарниров и какие-то скромные пирожные с фруктами. Не слишком вкусно, но съедобно все, кроме фалафеля. Ну, мы от норвегов хороший фалафель и не ожидали. И где-то здесь мы уже перестали надеяться найти в Норвегии вкусную еду. Что ж, оторвемся в Кракове, на обратном пути.

По пути домой заехали в деревню Гейрангер. Спешить было некуда. С чувством, с толком прошли по магазинам. Мы с Танькой – по сувенирным и шмоточным, мальчики – опять в супер. Потом проехали вдоль берега в поисках пляжей. Все пляжи заняты кемпингам, припарковаться просто негде, куча народу и суета. С дальнего берега полюбовались противоположной горой с нашей фермой на скале над фьордом. И поехали домой в покой и тишину.

 

Other things in Geiranger (day 9)

У нас сегодня ещё один день в Гейрангере. Решили с утра сходить в поход на водопад Storsæterfossen. Этот водопад отличается от других тем, что за ним можно пройти. Тропу описывают как легкую, всего километра 2, но с подъемом 250 метров по высоте. Решили рискнуть. И выйти до завтрака – чтобы успеть до жары. Да и тяжело сразу после еды лезть в гору.

Тропа на водопад начиналась сразу за нашими домиками. Причем, для других туристов парковка на ферме Westerås Gard Farm платная, ну а мы здесь живем, как же не воспользоваться халявой?

В начале маршрута нас сопровождали любопытные козы. Но скоро отстали, умные. А мы перлись вверх. Качество тропы отличное. Но почти вся тропа представляет собой каменную лестницу. Кое-где есть даже каменные скамейки для отдыха. И виды красивые. Но сколько не отдыхай, а идти вверх надо.

У нас подъем занял почти час. Морально помогала  программа Organic Maps в телефоне, которая показывает, что осталось всего 700 метров, всего 400, всего 200…

Наконец поднялись и увидели водопад вдалеке. Стали фотографироваться на его фоне. Однако, это ещё не конец маршрута. Тропинка свернула куда-то вправо под обрыв. И стала спускаться вниз мимо отвесной скалы к прохладе и шуму (скорее, грохоту) водопада. Водопад падает со скалы с отрицательным уклоном. За водопадом образовалась неглубокая пещера, куда и ведет тропа. Тропа идёт по мокрым скользким камням, но ограждена надежными перилами. Мы сразу же забыли обо всех трудностях подъема. Полный восторг! Классное место, стоило подниматься!
Поток воды очень мощный. Всюду брызги и капли. Все давно натянули на себя у кого что было, надвинули кепки на глаза. Совсем рядом - пропасть, в которую каждую секунду улетают тоны воды. И дикий грохочущий  поток – на расстоянии вытянутой руки! Впечатляет, что и говорить. Всё-таки есть разница - просто смотреть на красивый вид издалека или оказаться совсем рядом с бушующей водной стихией.
Спуск к водопаду - тупиковый, нужно возвращаться тем же путём. Место совершенно дикое, кругом зубастые острые скалы и мы вначале были там одни. Но уже на подъеме из пещеры нам на встречу спускалась парочка.  И чем ниже мы спускались по маршруту, тем больше людей шло нам навстречу. Целые семьи, некоторые с маленькими детьми и собаками. Причем, если раньше большая часть тропы была в тени вершин, то сейчас солнце поднялось, и спускаться стало довольно жарко. Но вниз по лестнице сбегать легче, чем тащиться вверх. А дома нас ждал отдых и завтрак.  Прогулка заняла у нас примерно два часа.

​

После завтрака мы сели в машину и поехали по 63 дороге на юг. Первая остановка уже через несколько минут на смотровой площадке Flydalsjuvet.

Площадок и парковок здесь две, на расстоянии  порядка 100 метров, так что можно встать на любой и пешком обойти обе.
С "нижней" парковки доступны:
1- Канонический  вид на фьорд, который сильно отличается от вида на Орлиной дороге. Красиво, но фьорд тут гораздо дальше.
2.  Обрыв-язык, на котором можно сфотографироваться. Найти его совсем несложно – возвращаясь к парковке вы увидите, что некоторые сворачивают по тропе вправо, перешагивая через низкое в этом месте ограждение. Пройдя метров 50 по тропе, становитесь в небольшую очередь китайцев. Все стоят парами: сначала один идет на каменный язык над обрывом, а второй фотографирует, а потом меняются местами. С места фотографирования язык кажется ужасно страшным, висящим над пропастью в сотни метров на фоне далкекого Гейрангер фьорда. Но на деле он выглядит очень надежно.

Через пару километров после видовой есть ещё одна интересная точка – Knuten  (узел). Это небольшой отрезок старой дороги, с петлей 360 градусов для набора высоты. (координаты: 62.076667313884556, 7.234588265419001). Старый мост с характерными "клыками" камней в роли ограждения выглядит очень колоритно, напоминает сказочную крепость.

В следующий раз тормозим у горного озера Djupvatnet. Ярко-голубая вода в обрамлении черно-белых заснеженных вершин – это очень красиво!

От озера начинается ответвление дороги – подъем на вершину Dalsnibba. Это самый высокий пик в окрестностях Гейрангер фьорда (1476 м.), и на него можно заехать на машине! Правда, въезд платный (350 крон за машину), но зато не надо никуда подниматься пешком! (Возможно, если бы утром мы не сходили в поход, плата за въезд показалась бы нам слишком высокой.)
Наверх ведёт серпантин, с которого открываются потрясающие виды и на озеро, и на окружающие вершины. С вершины Далсниббы озеро почти не видно, но зато открывается вид назад, на Гейрангер фьорд. Правда, фьорд очень далеко. Но здесь впечатляет именно панорама в целом. Она великолепна. По совету в отчетах мы прошли в левый угол платформы (если стоять лицом к фьорду) - отсюда видно целиком весь серпантин, ведущий наверх. И ещё мы спуститились на скалы под обзорной платформой. И запечатлели себя любимых на фоне окружающей красоты. Потом сходили на противоположную сторону, там где озеро. И хотя озера сверху почти не видно, зато видно множество крошечных озер с талыми льдинками и снегом. И простор вокруг невероятный! Можно посидеть на скале свесив ножки и послушать тишину. По крайней мере, пока сюда не прийдут другие любители красоты.

Возвращаться домой было рано. Мы перекусили горячими плюшками в визитор-центре на вершине Далсниббы и поехали дальше на юг, мимо озера Djupvatnet, до пересечения с 15-й дорогой. Здесь мы повернули по 15-й направо, на запад, но проехали по ней недалеко, только до съезда на 258- ю горную дорогу Gamle Strynefjellsvegen.

Сразу после съезда, 258-я становится взбирающимся вверх крутым серпантином. Слева от дороги несется бурный поток, местами становящийся водопадом. При взгляде назад и вниз открывается потрясающий вид на сглаженную древним ледником довольно узкую с высокими стенами долину. Плавные геометрически правильные контуры завораживают. Высоких деревьев вокруг нет, лесотундра, которая в конце подъема превратится в тундру.

Мы остановились у гостиницы Videseter и прошли по дорожке к водопаду Videfossen. Видовая площадка прямо на мостике через водопад. Тонны воды вылетают из под мостика и несутся вниз под нашими ногами. Дикая стихия…

Поднявшись на перевал, остановились у ярко-голубого озера, из которого вытекает тот самый бурный поток. Сделали стопятсот фотографий места, где спокойное озеро превращается в грозный поток. Озеро зеркальное, с плывущими по нему отражениями облаков, дышит покоем и тишиной по контрасту с вытекающей из него бурной рекой.

Дальше дорога очень плавно спускается по долине между двумя невысокими голыми каменными грядами с большим количеством нерастаявших снежников. На дне долины – цепочка ярко-бирюзовых озер. На каждом пригодном к парковке пятачке – кемпер. Долина хорошо освещается солнцем, нет теней от высоких гор, нет ветра. Похоже, кемперы хорошо знают это место. Много пожилых людей, они  никуда не спешат, загорают в шезлонгах у своих кемперов. Проехали закрытый ресторан с гостиницей – о, да это горнолыжный центр, вот и опоры подъемников видны!

Мы уже пол-часа едем вдоль цепочки озер по долине, а дорога все не заканчивается. По карте этот кусок всего 26-27 км, но скорость движения очень низкая. Дорога узкая, на одну машину, с карманами для разъездов. Думаю, что весь кусок по долине занял не меньше часа. Но в конце-концов долина закончилась, и мы попали в очень странную деревню. Сотни домов побольше и поменьше раскиданы по холмам на несколько километров вправо и влево, вдоль дороги и в стороне от нее. Причем, никаких улиц, да и просто дорог и подъездов к домам, не наблюдалось. Некоторые дома стояли на берегу озера, некоторые на холмах. Не было и жителей. Ну, может, кое-где и были, но 90% домов явно были закрыты давно, никаких следов на снегу вокруг нет. При этом,  дома в хорошем состоянии, не развалины!  Если это деревня – то за счет чего живут ее жители? Никаких сельхозугодий не наблюдалось. Ловят рыбу? Тогда зачем строят дома на холмах? И почему дома не стоят кучно?

Километров через пять 258-я, наконец, закончилась, мы доехали до перекрестка с 15-й дорогой. На перекрестке стоит гостиница Grotli Høyfjellshotell, куда мы заехали передохнуть и попить кофе. Эспрессо машины не было, но были пирожные, и даже возможность пообедать. Обедать не тянуло, но пирожными перекусили. Пока пили кофе, я рассматривала рекламные плакаты на стенах. Оказалось, что эта гостиница  была основана в 1905 году. Принадлежит и управляется одной семьей на протяжении 5 поколений! В 1870-х годах государство построило здесь дорогу через перевал (сейчас – 15-я дорога), которая соединяла запад и восток страны. Позже здесь, на перекрестке, появились почта и телеграф. Гостиница оказалась естественным продолжением зародившегося поселения, которое тогда состояло из нескольких домиков рядом с гостиницей. Люди работали на почте и в гостинице. Школы не было, поэтому дети зимой жили у родственников в деревне в 20 км отсюда.  Спуститься на лыжах в деревню довольно легко, но поднятся наверх – только на лыжах вверх, по крайней мере, пока дорога занесена снегом.

Но как это связано со странной пустой деревней, где люди не общаются с соседями и не всегда имеют подъезд к дому? Это объяснил ещё один рекламный щит у дороги, который предлагал продажу участков под дачи и хитте. Особо подчеркивалось, что есть участки для рыбаков, у самого озера. Публику привлекали рассказами, что эта замечательная локация находится между двумя национальными парками, круглый год треки, рыбалка, лыжи зимой и т.д.

​

From Geiranger to Marifjøra (day 10)

Уезжаем из Гейрангера на юг. Повторяем вчерашний маршрут до 15-й дороги, конечно, без остановок и подъема на Далсниббу. На 15-й дороге поворачиваем на восток, к нашей самой восточной точке за всю поездку – городку Lom.

15-я дорога плавно спускается с покрытого тундрой плато в сосновые леса и озера. Пару раз не выдерживаем и останавливаемся сфотографировать. Первый раз – у киоска с симпатичной лужайкой и столиками на берегу озера Heggjebottvatnet. А второй раз – у водопада Dønfossen.  Здесь дорога пересекает реку, за окном мелькает очень красивый вид со скалами и бурными водоворотами. Мы останавливаемся у супермаркета сразу за мостом и выходим прогуляться. С моста вид действительно очень красивый: бурная река с водопадом, скалистыми островами и берегами. На дальнем берегу – кемпинг, а на этом - чудесный лесок, где приятно прогуляться и размять ноги. Что мы и делаем.

Следующая остановка – городок Lom.  Здесь очень людно, множество автобусов с туристами. У меня отмечены две точки для посещения – деревянная церковь и пекарня с хорошим кофе и фирменными булочками с корицей.

Мальчики в церковь не хотят, сколько можно. А мы с Танькой идем. И случайно попадаем на экскурсию.

Lom stavkyrkje  at summer: from 10:00 to 19:00.
Adults: NOK 110,  Seniors/Students: NOK 70.

В церкви хранится большая коллекция вотивных картин, большинство из которых принадлежат кисти Эггерта Мунка, сына священника, родившегося в Вога в 1685 году. (Это не тот Мунк!!!)

В отличие от деревянной церкви в Borgund, здесь зайти на кладбище и обойти вокруг церкви можно совершенно бесплатно. Но чтобы войти внутрь, нужен билет. Мы сказали, что мы seniors, что не вызвало никаких сомнений у милой девушки за кассой. Внутри церковь больше и светлее, чем в Бургунде, много деревянной резьбы, раскрашенной в разные цвета, много картин. Хотя эта церковь такая же старая, как и в Бургунде, но перестраивалась и расширялась в 17-м веке. Не успели мы обойти и сфотографировать всю церковь, как девушка с кассы зашла внутрь и объявила, что сейчас будет экскурсия и все незаинтересованные могут уйти сейчас. Уходить было жаль, так как деньги уплачены, а мы ещё только начали. Поэтому мы остались. Зашло человек 30 туристов, как потом стало ясно - американцы с какого-то круизника. Все расселись, и нам с Танькой пришлось. Экскурсию вела все та же девушка с кассы. Она оказалась классной рассказчицей, с простым и понятным английским. От нее мы узнали о том,  как христианство попало в Норвегию (вероятно – с захваченными в Европе рабами), как деревянные церкви выглядели в раннем средневековье, как и когда их модернизировали, какие рисунки остались на стенах от средневековых строителей, почему в церкви так много картин (прихожане дарили, когда просили о чем-то Б-га), кто где сидел во время воскресной службы ещё 100-200 лет назад (арестованных из полицейского участка обязаны были приводить тоже!) и т.д. Множество интересных деталей и фактов!

Нам с Танькой уходить не хотелось, но мальчики нас ждут, уже звонили. Мы тихонечко встали и на цыпочках пошли к двери. Однако, дверь была заперта на ключ. Тут мы вспомнили, что девушка настойчиво советовала выйти до начала экскурсии, и поняли, почему. Мы опять сели, но теперь уже в самом конце (на неудобные скамейки для бедных – теперь мы это знали!) и дослушали до конца.

​

После экскурсии побежали в пекарню Bakery in Lom AS. Она оказалась рядом с мостом и очень бурной рекой с водопадом. Вокруг пекарни – какой-то бешенный ажиотаж, длинная очередь. Мальчики обнаружили, что очередей – две. Справа есть очередь поменьше, сидеть можно на улице под зонтиком, а не внутри, а кофе и булочки – те же. Кроме кофе и булочек были ещё очень привлекательные на вид сэндвичи и пицца из настоящей печи на дровах. Но дух горячих булочек с корицей будоражил воображение, да и ждать пиццы не хотелось. Мальчики уже поели, но держали для нас столик. Пока мы ели, они пошли по магазинам по третьему кругу.

На пятачке у моста собралось какое-то ненормальное количество магазинов. Причем, все забиты народом. Лом стоит на пересечении  15-й и 55-й дорог, и все проходящие мимо автобусы здесь останавливаются. Видимо поэтому такого движа больше нигде в Норвегии я не видела. В одном из магазинов мы купили 3 пары кроссовок на четверых (Игорь, который в этот магазин зашел первым, так себе ничего и не нашел).  Суета с Duty free forms, я забыла в магазине свою шляпу. Наконец, можно ехать дальше. (Кстати, о Duty free. VAT в Норвегии составляет неслабые 25%. Но вернут вам только 13%. В аэропорту Бергена показывать товры в упаковках не нужно, киоск возврата находится уже после сдачи багажа и проверки безопасности, в книжном магазине.  Деньги на счет зашли через пару дней, все легко и просто, практически без очереди и дополнительных поборов. Везде бы так!)

А Ломе мы поворачиваем на юго-запад по 55-й дороге. И она превзошла все наши ожидания! Пожалуй, это самая красивая дорога за всю поездку, по крайней мере – ее горная часть.

Вначале она плавно поднимается по лесистой долине, мимо красивых озер. Выше леса заканчиваются. Начинают попадаться паркинги для остановок то у озера, то у водопада. Постепенно вас окружают заснеженные черно-белые вершины и ледниковые озера с нерастаявшими снежниками. На склонах гор выделяется голубой лед сползающих в озера ледников. На самой высокой точке дороги (Sognefjell Road 1400m)  есть большая парковка с гостиницей, ресторанчиком и магазином сувениров. Рядом через озеро переброшены пару мостиков, на противоположном берегу большой чистый снежник, хотите – снежки лепите, хотите – снежную бабу. И очень красиво!

Дальше по дороге ещё 6 парковок с обзорными площадками. В одном месте я сфотографировала щит, на котором они перечислены: 1392m, 1397m, 1316m, 1200m, 1100m, 1002m. Последняя точка уже в зоне лесов, трав и ярких цветов. Переход от холодного безмолвия к бурному цветению происходит резко, буквально за 10-15 минут спуска. Перед вами – уютная долина с высоченными стенами, на широком изгибе долины – деревенька с полсотней домиков, церковным шпилем, зелеными полями, петляющей по долине рекой.  За очередным поворотом долины показывается волшебное озеро  Eidsvatnet с бирюзовой водой,  зеркальными отражениями гор, деревянной лодочкой, плакучей березкой, инстаграмной скамеечкой на берегу, ярко-красными ягодами какого-то неизвестного мне куста. И ещё через несколько минут мы подъезжаем к городку Skjolden у фьорда с круизником в бухте. На выезде из городка у меня была отмечена кафешка, где кто-то покупал и ел самую вкусную в жизни клубнику. Название кафешки - Hauge gård. Кафешку находим, но увы – клубнику больше не продают, сезон закончился. Есть ещё остатки на грядках (которые мы видим тут же, рядом с кафешкой), но они оставляют последние ягоды для тортиков. Хотите тортик с клубникой? К сожалению, тортик мы сейчас не осилим. Булочка из Лома ещё лежит камнем в желудке. Покупаем у них предпоследнюю коробочку малины и едем дальше.

​

Дорога идет по берегу фьорда. Когда до нашего жилья остается полчаса, я начинаю примечать места, где можно искупаться в фьорде. Завтра у нас должно остаться время на купание.

Находим наше жилье в Marifjøra. Это явно сельскохозяйственная деревня, несколько раз проезжаем мимо коровников с силосными башнями. Дома очень просторные и ухоженные, большинство – современные. Некоторые совсем старые разваливаются. Такое впечатление, что все население деревни построило себе современные большие дома, а старые ещё кое-где используются под подсобки, кое-где разобраны, или в середине этого процесса. Вот и наш дом оказался огромным. Мы живем в двухэтажной пристройке, на каждом этаже – квартира под сдачу. У нашей двери – несколько кустов со сладкой малиной, но нам уже не хочется, переели. Метрах в 30 от дома – джакузи под капитальным навесом с местом для пикника. Пожалуй, единственный недостаток этого места – слабый запах навоза, который иногда доносится до открытых окон.

​

Nigardsbreen Glaciere (day 11)

Сегодняшний день посвящен походу на ледник. Про этот ледник писали, что он самый-самый, подойти к нему можно совсем близко, а часть дороги от парковки до ледника можно сделать на катере по ледниковому озеру.

Дорога к леднику медленно поднимается по очень красивому узкому ущелью. На подъезде появляются кемпинги, автобусы с туристами и т.д. Мы проскакиваем мимо Визитор-центра (хотя мне нужна новая  шляпа вместо потерянной вчера).  Между визитор-центром и самой близкой к леднику парковкой дорога платная, поэтому многие идут эти пару километров пешком. Я перевожу цену за дорогу (90 крон) в чашки кофе – получается 2 чашки за проезд нашей машины. Оплата по линку на выезде.

На парковке ещё есть места, но не густо. В конце парковки, у начала тропы есть киоск для покупки билетов на катер. Катер стоит 3 чашки кофе на нос,  сокращает дорогу километра на полтора. Многие идут пешком. Я бы тоже пошла, лет 20 назад. Но сейчас силы приходится экономить.

Минут 10 ждем катера, загружаемся и плывем. Солнца пока нет, легкие облака, и это хорошо, не так жарко. Пока тепло, но ближе к леднику появится сильный холодный ветер, поэтому кофты взяли с собой.

​

Выгружаемся из катера и начинаем восхождение. Впрочем, восхождение – слишком пафосное слово в данном случае. Тропа идет по гладким, вылизанным ледником скалам. Во время дождя скалы скользкие, поэтому в особо критичных местах устроены деревянные лесенки. Края тропы отмечены деревянными пирамидками, но потеряться трудно, куча народу идет туда и обратно. Чем выше мы поднимаемся, тем лучше вид и на ледник, и назад, на озеро. При этом, удивительным образом, подниматься не тяжело вообще. Возможно потому, что скалы обманчиво гладкие, бугорок перетекает в бугорок, 2 шага вверх, один вниз. И ты, как козочка, скок-скок – и на мостике, скок-скок – и на утесике, скок-скок – а вот и видовая площадка перед ледником. Видовая площадка огорожена. Через ограждение легко перешагнуть, но на площадке присутствует дежурная, следящая за нарушителями. Без гида и оборудования восходить на ледник запрещено. А с гидом – пожалуйста. Запись на восхождение – в визитор центре. В качестве оборудования – кошки, ледоруб и веревка. Пару групп из 8-10 человек шли в связке по леднику. Выглядели они букашками, что подчеркивало размер ледника. В старых отчетах писали, что к леднику можно подойти, никакой дежурной раньше не было, только запрещающие надписи. И каждое лето случалось несколько погибших, на которых обвалился кусок ледника, пока они фотографировались. Так что дежурная на площадке не является перестраховкой.

С ледника дул такой сильный и холодный ветер, что после фотосессии мы сразу развернулись вниз. Отдыхать и победно наслаждаться видом можно и чуть ниже, прикрывшись от ветра скалой. К этому времени из-за легких облаков вышло солнце, и с каждым шагом вниз становилось все жарче. Я в очередной раз порадовалась, что нам надо дойти только до катера, а недо самой парковки. Тени нет, силы на жаре быстро заканчиваются. И ты уже не козочка скок-скок, а уставшая корова, еле тянущая ноги.

От катера до видовой площадки всего километра полтора, подъем с фотосессиями занял час-полтора, и обратно – минут 40.  Маршрут очень классный, кажется очень легким, по крайней мере, когда скалы сухие. Кроме того, новые виды с каждой новой точки очень воодушевляют, ледник быстро приближается, что очень поднимает настроение. И да, из всех четырех ледников этот запомнился больше всего. Видовая площадка достаточно близко к леднику, видимая часть ледника – самая большая из всех четырех. Невидимая часть уходит куда-то налево и вверх, но есть ощущение огромности. Ясно, что там, наверху, все эти сползающие в разные стороны языки соединяются в огромный ледник Юстедаль, но что глаз не видит, то он и не ценит. А огромный язык Нигардсбрин – вот он, как на ладони. С ярко-голубым льдом, выглядывающим из-под нерастаявшего снега.

​

Мы неспеша перекусили у визитор-центра. Столиков много, но не все в тени. Выпили по плохонькому кофе, я купила, наконец, кепку вместо потерянной вчера шапки. И поехали вниз, к фьорду, купаться. Нашли удобное местечко возле лодочного причала Høyheimsvik båthavn.

​

From Marifjøra  to Bergen (day 12)

Сегодня прощаемся с ледниками и фьордами и возвращаемся в Берген. Ехать нам далеко, больше 4 часов. Дорога красивая, вдоль фьордов, с одним паромом и подъемом по горной дороге 13.

Чтобы немного разбавить езду, останавливаемся в Hopperstad Stave Church. Она очень похожа на те деревянные церкви, что мы уже видели, и такого же возраста примерно. Внутрь не заходим, тем более что в описании церкви написано, что «Реставрация была во многом вдохновлена похожими церквями, такими как Боргунд.» Я хотела подъехать к каменной церкви 12 -го века в том же городке - Hove steinkyrkje. Но что-то пошло не так, и мы ее пропустили.  Немного выше этой церкви должна быть классная видовая точка на бухту  и городок Vikøyri , где-то здесь 61.06528, 6.57936. К сожалению, эту точку мы тоже пропустили. Мы поднялись по серпантину и посмотрели на бухту от площадки Storesvingen Viewpoint. Но здесь ракурс был хуже. А возвращаться назад – неохота. Потом дорога пошла вверх, на перевал, в белое безмолвие, потом опять вниз, в зеленые долины. И где-то в районе водопада Tvindefossen мы закольцевали маршрут – по этой дороге мы уже ехали в самом начале, только выехав из Бергена.

Спускаясь с перевала на 13-й дороге, остановились в прикольном сувенирном магазине Souvenir Spekemat. Он был набит чучелами местных зверей и птиц, оленьими рогами и шкурами, всякими безделушками. Сильно отличался от других сувенирных магазинов. Рядом с магазином – разноцветные флаги  разных стран, чучело оленя, обтянутый тканью вигвам. В таком месте органично бы смотрелись скальпы и трубки мира, но их не было. Танька там даже купила меховые оленьи шкурки (бросить на диван), к которым приценивалась с начала поездки.

Остановились на обед в городке Voss. Я нашла в Гугле фудтрак с хорошими отзывами. Он оказался на територии кемпинга на берегу озера. Озеро и городской пляж в Воссе зачетные: широкая полоса песка у воды, за ней травка, сосны. Есть небольшой водный парк с горками и бассейнами для детей, но он платный. Зависать надолго и купаться мы не собирались, но пришлось долго ждать заказанных горячих бутербродов. Поэтому успели обойти округу в поиске туалетов. Туалеты в кемпинге оказались для нас недоступны – жители кемпинга получают электронные карточки для входа в туалет. У нас их не было.
В конце-концов, бутерброды появились, но оказались не настолько роскошными, чтобы оправдать 40 минут ожидания.
Напоследок проехали по центру городка (очень симпатичный!) и обошли вокруг местной каменной церкви 13-го века. Из церкви вышла похоронная процессия, которую мы встретили по дороге сюда. Сама же церковь была уже закрыта. Церковь окружена небольшим старым кладбищем с невысокой каменной оградой, покрытой толстыми подушками мха. Вокруг высокие деревья, тень, травка. Местные жители расположились на пикник прямо у церковной ограды. А мы поехали дальше.

​

В Берген заезжать не планировали. Но у нас ещё оставалось время на дом-музей Грига (Troldhaugen Edvard Griegs Museum). Он находится южнее города, ближе к аэропорту. Парковка бесплатная, от парковки до современного здания музея надо пройти минут 5-7 по красивой тенистой аллее.

Я видела несколько хороших отзывов об экскурсиях по дому Грига с красивым парком и о музыкальных концертах в летнее время. Покопавшись на сайте музея поняла, что на концерт мы не успеем в любом случае. В концертах играют студенты местной консерватории, длятся они 30 мин., а билеты достаточно дорогие. Но оказалось, что музыку можно послушать и в самом музее. В современном здании музея есть отдельная комната, где звучит музыка самых известных произведений Грига. С нее мы и начали. Но на музыку у нас было всего минут 10, чтобы успеть на экскурсию по дому-музею. Экскурсии проводятся каждый час и входят в стоимость билета.

До дома-музея от современного здания совсем близко, минуты 3. Дом небольшой, экскурсия интересная, но короткая. Немного разочаровало, что можно попасть только на первый этаж, где расположены кухня, столовая и гостинная. Только там и сохранилась оригинальная мебель, обстановка, рояль. Большинство предметов обстановки и декора (рояль, вазы, картины, часть посуды) были подарены Григу друзьями и почитателями. В этом доме Григ с женой жили только летом в последние 20 лет его жизни. Для зимней жизни дом оказался неудобен, так как из-за высоких потолков и больших окон его было слишком дорого отапливать. Похоже, что были они здесь вполне спокойны и счастливы. Деньги тратили легко на дорогую еду (устрицы, например), хотя денег вечно не хватало. Их единственная дочь умерла совсем маленькой, и, похоже, это была единственная трагедия в их жизни. После смерти Грига его вдова ещё приезжала сюда летом несколько лет. Но со временем это становилось ей все труднее. Лет через 10 она отдала этот дом государству в качестве музея.

Дом находится на вершине мыса, с двух сторон от которого есть удобные места для входа в воду. Мы с удивлением увидели там несколько парочек загорающих девушек в купальниках. Похоже, что местные пользуются парком как пляжем, учитывая, что парковки бесплатны, а вход в парк свободный.

​

От музея Грига до нашего последнего жилья было всего минут 10 езды. Дорога привела нас в небольшой городок Søreidgrenda на берегу закрытой бухты с большой стоянкой яхт. Где-то на самой окраине городка дорога резко пошла вверх мимо вилл и частных домов. Потом появился рукописный указатель на нашу виллу. Она оказалась на отшибе, рядом с вышкой линии электропередач. Это мне не понравилось. Но зайдя в дом, мы обалдели. В нашем распоряжении была не вся вилла, а только лучшая ее часть – 3-хкомнатная квартира. Кухня-столовая-гостинная имела полторы стеклянные стены с сумасшедшим обзором. Стеклянная дверь вела на огромную, в несколько уровней террасу, где вид на 3 стороны просто срывал крышу:  сверху на бухту, городок, горы вдали с одной стороны и бесконечные заливы и острова с другой. Наша вилла удачно закрывала от взгляда вышку ЛЭП, которая мне так не понравилась на въезде. На террасе имелся декоративный бассейн с золотыми рыбками, место для костра, сиденья. Но вид перебивал все, просто захватывал дух. Вилла совершенно новая, очень качественно и со вкусом отделана и упакована. Помимо стандартных электроприборов и кофемашины есть даже холодильник для вина. Название на Букинге - Hytte Hammarslandbakken, что намекает на дачу. Похоже, что вилла была построена для себя, как дом для отдыха, а сдается через Букинг, пока хозяева работают. Хозяев мы не видели, всё общение, коды для заселения и т.п. – через Букинг. На вилле ещё кто-то живет, но мы никаких следов этого жильца не видели.

Наверное, не меньше часа мы бродили по нашим хоромам с отвисшими челюстями, делая маленькие открытия: классное кухонное оборудование, настоящий камин в гостинной, стеклянная дверь на террасу в одной из спален, огромная душевая. Последней мы обнаружили кладовку со стиралкой и хозяйственными причиндалами. Дизайн и продуманность каждой детали и планировки поражали. Хотелось все сфотографировать и зафигачить так же у себя дома. Но вид – такого вида дома не организовать!

Пока мы бродили по вилле (ну, это я бродила, а кто-то уже пил пиво на террасе!), на небе набежали тучки, и неожиданно пошел дождь. Последний раз мы видели короткий дождь в Фломе, дней 10 назад. Сейчас тоже дождь закончился быстро, оставив после себя прохладу и свежесть. А появившееся из-за туч закатное солнце подсвечивало всю картину мягкими розоватыми лучами.

 

На этом наше путешествие по Норвегии закончилось. Утром мы за 10 минут доехали до аэропорта, накрутили там 3 круга, пока нашли где сдают прокатные машины. Почему-то Гугл мэпс не смог нам в этом помочь, а брали мы машину не в аэропорту, а в городе (кстати, взять машину в городе с возвратом в аэропорту оказалось значительно дешевле, чем взять в аэропорту. Проверьте этот вариант, когда опупеете от цен на рент машин в аэропорту Бергена. Мы брали в Hertz). На всякий случай, опишу как найти возврат машин при въезде в аэропорт. Когда увидите клумбу с заправкой (заправка там одна), проезжаете эту клумбу прямо. А на следующей клумбе – налево. И вуаля, появляются указатели на возврат машин.

​

Мы улетали в Краков, где у нас ещё были сутки до возвращения домой. Впечатлениями мы наполнились под завязку, я выдыхала и возвращалась к рутине ещё недели три. Прикроешь глаза и видишь колышащиеся на ветру розовые заросли цветов наперстнянки, голубые ледники и зеркальные озера. Эх!

​