Путник | Путешествия, маршруты, отчеты

Каподимонте

 

Я уже упоминала, что на пятый день у меня не было жесткой программы. Было несколько опций, из которых мы могли выбрать в зависимости от того, что понравилось меньше, что больше, где хотелось бы углубиться.

 

По поводу первого пункта программы у нас с Димкой разногласий не было – конечно Везувий, вторая попытка. Но это займет от силы пол дня, а что дальше?

 

Мне хотелось опять в Неаполь, в нижнюю приличную часть города, от улицы Толедо до Кастель Д'Ово, до которого мы не дошли в прошлый раз, потом подняться на холм с замком Сант-Эльмо на фуникулере. Вот только не хотелось оставлять машину на парковке Брин, а попробовать найти  паркинг в пешей доступности от этих мест.  Но Димка и слышать не хотел о въезде в Неаполь на машине, и вообще о Неаполе. Только музей Археологии оставил у него хорошие впечатления.

 

Компромиссом оказался музей Каподимонте. Во-первых, нам его очень хвалил один из близких друзей. Во-вторых, все-таки Неаполь, на холме и с видом. В-третьих, находится рядом со съездом со скоростной трассы, есть частные паркинги в пешей доступности. Как выяснилось позже, можно было даже найти платную городскую парковку недалеко от музея, вот только было непонятно, как её оплачивать: автоматов поблизости не было, а у припаркованных машин на стекле были какие-то абонементы, которых у нас, естественно, не было.

Каподимонте – это бывший летний дворец Бурбонов, в отличие от зимнего, который внизу, на piazza Plebiscito. Большая часть музея – это картинная галерея, а одно крыло оставлено с  обстановкой Бурбонов. Вот краткий перечень самых знаменитых работ в картинной галерее, который был у меня до похода в музей:

 

"Весьма представительна коллекция Фарнезе. Тициан..., Рафаэль... папа с племянниками. Хорошо... Брейгель-старший "Притча о слепых" и "Мизантроп". Тициан "Благовещение". Эль Греко "Портрет Джулио Кловио", "Мальчик с лучиной". Еще были и Ботичелли, и Мантенья, и Пармиджанино и другие. Наконец вершина творения: Караваджо "Бичевание Христа".

 

Затем перешла в королевские покои. У Бурбонов все было хорошо. Наткнулась на "Марию Луизу Пармскую" кисти Гойи. Напротив, портрет ее мужа Карла IV той же кисти того же Гойи. Как где он? Да вон с собакой, на стене висит. И в завершение познакомилась с "Наполеоном" работы Герарда и его матерью в исполнении Кановы."

 

В отличие от автора этих заметок, когда мы под конец попали в королевские покои, Гойю мы уже не заметили - увы. Но остальные шедевры проскочить невозможно – они притягивают взгляд, завораживают, гипнотизируют. Если бы не откровенно скучающий Амит, мы бы зависли в музее на несколько часов. С Амитом же мы как бы прогуливались по залам неспешным шагом, а Амит бдительно следил и подгонял отстающих. Мы пришли в музей около половины четвертого. Ровно в четыре открывалась галерея неаполитанского барокко, которая находится под повышенным надзором. Чем вызвана такая необходимость, нам не понятно.

 

Дальше опять цитата того же продвинутого в изобразительном искусстве автора:

 

"Тут часы пробили двенадцать, и я помчалась в залы неаполитанского барокко. Ворвалась туда как захватчик в осажденный город. И оглянувшись по сторонам, застыла на месте, подобно жене Лота, хорошо хоть в соляной столб не превратилась. Как? Скажите, как можно в таком климате и при таких пейзажах создавать, собирать и хранить такие вещи? Знаете, какие любимые сюжеты у картин в этом зале?  "Избиение младенцев" И "Юдифь с головой Олоферна". Да, да, и Джентилески туда же. Я, конечно, понимаю, женщина трудной судьбы и все такое, однако так нельзя. В одной картине наглядно режем голову, в другой ее прячем. Хорошо хоть до избиения младенцев не опустилась, хотя там и без нее любителей достаточно. Но нужно сказать, что дальше дела пошли веселее. Как вдруг я наткнулась на зальчик с весьма странными работами. Растерявшись, даже не прочла имя автора, но сейчас думаю, что это был Аньелло Фальконе. Представьте себе шесть картин с якобы батальными сценами и на всех в большом количестве присутствуют мелкие, но тщательно выписанные зады белых лошадей. Даже на той, где сюжетом было, та-а-дам, избиение младенцев. Я заподозрила автора в нехорошем. Стояла себе в легком ступоре и стояла, как вдруг, подобно порыву ветра, на меня налетели два служителя с возгласами: "Темпо! Темпо!" Оказывается, пришло время закрытия залов. Хотя прошло всего минут сорок после 12.00. И мы втроем рванули с места в карьер. Я предумышленно заняла позицию в арьергарде и на бегу отстреливалась фотоаппаратом с бедра. Пробегали мы мимо залов с натюрмортами, залов, заполненных полотнами Луки Джордано, и еще черт знает чьими.

 

Наконец добежали до выхода. Дольше в музее я оставаться не стала, в голове и без того была каша. Может и хорошо, что в залы с неаполитанским барокко не так-то просто попасть. Увеселению сердец они не служат, духа не поднимают, настроения не улучшают."

 

Вот ссылка на уважаемого автора: http://forum.awd.ru/viewtopic.php?t=311084

 

Лучше не скажешь. Только нас подгоняли не служители, а Амит.

Музей окружен чудесным парком, южная сторона которого имеет смотровою террасу с видом на город, залив и остров Капри на горизонте.

Ещё пару слов о паркинге, на котором мы оставили машину. В самом конце (наверху) улицы Corso Amedeo di Savoia (примерно в районе 301 номера) есть несколько платных паркингов с обеих сторон улицы. Цена вроде невысокая, 2 евро за первый час и 1 за каждый следующий. С нас содрали больше, т.к. расценили нашу машину как "Big car". Но не в этом дело, а в самой парковке. Вы заезжаете в обычную подворотню старого жилого (вроде бы) дома. И оказываетесь в настоящем старинном подземелье, вероятно бывшей каменоломне.  Оставляете ключи служащему, получаете от него бумажку и можете уходить. Но место очень интересное, и мы прошли немного вглубь. Очень высокие потолки, прямо залы, извиваясь уходят в глубь горы. Кое-где стены покрыты густым зеленым мхом. Электрические провода и освещение, вероятно, времен второй мировой войны.

 

Уже дома я случайно увидела фильм BBC о подземельях Неаполя. Оказывается, ими изрыт весь старый город. Большинство подземелий – это каменоломни, в которых добывали туф для строительства домов. Некоторые были прорыты по приказу правителей для бегства в случае чего. Самые старые подземелья появились ещё при римлянах. Самые новые – 18-19 века.

 

Некоторые подземелья использовались как кладбища. В некоторых складировали кости людей, умерших при эпидемиях. Потом появлялись странные культы "заботы" о таких костях. Семья выбирала себе черепа и кости, которым приносились подношения, зажигались свечи, у них просили защиты и решения проблем. Говорят, помогало.

 

Вообще, отношение к смерти у южных итальянцев сильно отличается от нашего. Скелеты и кости (иногда настоящие) часто используются как элемент декора в церквях, особенно часто на фасадах и дверях храмов.

 

Во время второй мировой войны подземелья использовались как бомбоубежища (союзники жестоко бомбили Неаполь, многие исторические здания были разрушены, 20 тыс. жителей погибли в бомбежках).

 

Кстати, уже сейчас, разглядывая на карте Google район нашей парковки, я обнаружила совсем рядом Catacombe di Napoli.  На фотографиях – склад старинных костей. Так что при желании можно совместить поход в Музей Каподимонте с приобщением к загробному миру старого Неаполя.