Юго-восток​​​

День первый – Золотое кольцо

Первый пункт плана – встреча с Дубиками. Надо сказать, что из Израиля мы прилетели вчетвером, с Таней и Игорем. А Дубики – друзья моего детства – прилетели из Америки на пол-дня раньше нас. Но они и улетят гораздо раньше, через неделю. То есть, мы едем по общему маршруту 5 дней, потом они возвращаются в Рейкьявик той же дорогой, а мы вчетвером продолжаем круг по всей Исландии.

Поскольку все жилье заказывалось за год (а что в этот год случится – никто не знает), то решили действовать автономно: у Дубиков своя машина и жилье, расположенное максимально близко к нашему. В первой локации расстояние между нашими квартирами было всего 350 метров – я не мерила, поверила Гуглу.

Заранее договорились, что Дубики (Алена и Саша, если кто-то с ними не знаком. А Дубики – это не фамилия, а Сашкино школьное прозвище) прийдут к нам на завтрак с продуктами на всех. Сначала мы, конечно, обнимались, радовались, и знакомили Дубиков с Таней и Игорем. Ситуация обострялась тем, что Дубики вот уже 2 года, как перешли исключительно на украинский язык, а Таня с Игорем знают только белорусский. К моему громадному облегчению, проблем с пониманием не было, а Аленке даже удавалось иногда переходить на русский. Завтрак прошел «в теплой дружественной обстановке», а после целого дня вместе, за ужином (и после нескольких рюмочек) произошло окончательное слияние коллектива. Слияние было подкреплено пением под гитару. Гитара обнаружилась в одной из спален нашей квартиры.

Пожалуй,здесь уместно сказать пару слов о квартире. У меня сложилось впечатление (подкрепившееся и в других съемных квартирах), что исландцы летом,  в пик туристического сезона, переезжают в какое-то более скромное жилье, а свои чудесные просторные и прекрасно оборудованные квартиры сдают туристам. В этой первой квартире было 4 спальни: одна – родительская и три – детские. Но дети уже выросли. По крайней мере, моя спальня была явно девочкина (большое зеркало со столиком для макияжа), но девочка играет в теннис и получает медали на местных чемпионатах с 2013 по 2022 год. А вот соседняя спальня была, вероятно, мальчика-музыканта: при входе взгляд падает на большущие клавишные, несколько гитар и что-то еще. Сашка сразу там завис и вышел (нескоро) с гитарой в руках.
Понятно, что в таких квартирах есть все – и полностью оборудованная кухня с посудой, ножами, досками, духовкой, посудомойкой и т.п, стиральная, а иногда и сушильная машины, запас всего, что только может прийти в голову. И ощущение от проживания в такой квартире классное – как будто в гостях у родных.

С завтраком мы покончили достаточно быстро, потому что времени рассиживаться не было. Уже часов в 10 утра расселись по машинам и поехали.

Было пасмурно, но без дождя – уже удача, в прогнозе дождь присутствовал. Мы катились по необыкновенно красивой и необычной местности, сначала плоской, с  заснеженными горами вдалеке, потом мягко-холмистой. Сиреневые люпины сопровождали нас повсюду, но и кроме них было много других цветов и трав. Богатая высокая трава удивляла – мы на севере, или где? А вот деревьев было мало, и почти все высажены людьми – или вдоль дорог, или как лесополосы между полями травы, или в виде рощи за домом. Попадались одиночные фермы или, изредка, небольшие деревни. И это мы пока находимся в наиболее заселенном районе страны.

​

https://www.facebook.com/share/p/17kzfmyeTH/?mibextid=oFDknk

​

Первая точка – Национальный парк Thingvellir. Точный перевод Тингвеллир - Поля Собрания. Здесь в 930 году впервые собрались представители разных кланов викингов, населявших остров, чтобы не убивать друг друга (ресурсы тут сильно ограничены, есть за что драться), а договорится. Считается, что после этого враждующие потомки викингов сложились в единую нацию. Альтинг обладал верховной законодательной и судебной властью, а исполнительная власть была в руках вождей кланов. Единый царь не был нужен, так как не было необходимости защищаться от захватчиков извне. В 1000 году собрание вынесло самое важное решение в своей истории. После ожесточённых споров между язычниками и христианами, стороны договорились принять всей страной христианство. Тем самым удалось сохранить единство народа, избежать гражданской междоусобицы и сохранить связи с Европой.

Место собраний альтинга интересно и само по себе. Оно находится в разломе на стыке Северо-американской и Евразийской литосферных плит. Плиты разъезжаются по пару миллиметров в год, поэтому тут часты землетрясения, есть много выходов термальных вод и действующих вулканов. Стык плит проходит через весь остров с севера на юг и продолжается дальше на юг по Атлантике, но уже под водой.

Мы запарковали машины возле Визитор-центра, прошли квест по оплате парковки через QR-код. В дальнейшем оказалось, что если присутствует автомат по оплате, то оплатить в нем будет проще и дешевле на 100 крон, чем по QR-коду.

Сделали стопятьсот фотографий в начале спуска в разлом, прошлись по живописному короткому ущелью, закончившемуся у водопада Öxarárfoss, посмотрели на скалу (с флагом), у которой спикер провозглашал законы. Новые законы вступали в силу только после того, как они были провозглашены спикером у Скалы законов. Причем спикер являлся единственным оплачиваемым служащим и избирался на 3 года.

Место собраний находится на высоком берегу у озера. Озеро славится своей кристально-прозрачной водой, богатой минералами из окружающих лавовых полей,  и, как следствие, богатством флоры и фауны. Не то, чтобы там было слишком много живности, но по сравнению с ледниковыми озерами с бедной на минералы водой, да, много. В озеро мы в этот день не заглянули, не успевали, только сфотографировали сверху общий вид. И поехали дальше – в долину гейзеров Haukadalur!

​

Ну что вам сказать… Конечно, все так и выглядит, как в кино. Повсюду поднимаются дымы, видные и с дороги. Некоторые гейзеры бурлят, как огромные кастрюли, некоторые едва пускают пузырьки по прозрачной воде, некоторые ярко-голубые и прозрачные, а некоторые молочно-голубые и не прозрачные. Самая главная аттракция – гейзер Strokkur. Он извергается каждые 5-15 минут, что очень удобно для туристов. Не нужно часами ждать следующего извержения. Можно посмотреть, как вода в озерце несколько раз раскачивается волнами из стороны в сторону, потом успокаивается. Через несколько минут опять идет волнами и… опять успокаивается. И когда вы уже не ждете, вдруг вздувается огромный ярко-голубой пузырь, пару метров в диаметре. Растет, вздувается несколько секунд… и выстреливает вверх метров на 10 или на 20, как повезет. Читала, что бывает и на 50 метров, но не видела. А публика вокруг взрывается восторженными криками, не хуже самого гейзера. Кстати, а вы знали, что «гейзер» - это имя собственное вон того гейзера в сторонке, который не извергается уже лет 200, но раньше выстреливал на 100 метров? И означает это слово в переводе с исландского «фонтанирующие горячие источники».

Адреналин зашкаливает, восторгам нет конца. Но долго на таком накале не продержишься, хочется отдохнуть и перекусить. Народу вокруг толпы, местный Визитор-центр забит под завязку. Тут и магазин, и туалеты, и столовка. В магазинах цены космические, поэтому там никто из нас не завис. А в туалет очередь, да.

Взяли поесть кто суп, кто гамбургер. Грибной суп из концентрата (хотя вкусный), а бараний – настоящий домашний, классный. Много мяса и корнеплодов разных,  сам себе наливаешь (со дна, побольше гущи!), плюс ломоть хлеба и масло. 2500 крон (около 80 шек) – эта или близкая цена была потом почти везде, и бараний суп всегда был в наличии и всегда вкусный и сытный. Иногда даже добавку можно набрать, но тогда или тарелки небольшие, или стоит дороже. Гамбургер – 3500 крон, сказали - вкусный.

​

Следующая точка – водопад Gullfoss (foss по-исландски – водопад, если кто-то еще не догадался). По дороге мне удалось сфотографировать люпиновые поля в горизонт, и я немного успокоилась. А то очень переживала, что не сфотографирую, а потом не будет. Было и много!

Ещё добавлю, что расстояния между всеми сегодняшними точками были минут 45-60.

Но вот и водопад. Парковка бесплатна, хотя туалеты есть. Такое тоже бывает, хоть и редко. И всего один раз попалась платная парковка без туалета.

В начале тропы (вполне широкой и асфальтовой) народ что-то фотографирует в противоположную от водопада сторону. Оказывается, там из-под низкой серой тучи пробилося яркое солнце и осветило ледник, который теперь переливается в солнечных лучах. Видимо, из этого ледника и вытекает река с водопадом. Вид красивый, но камере телефона он не по зубам, нужна техника покруче. А мы продолжаем спускаться к водопаду.

Он громадный. Сначала вид сверху, когда видишь гигантский размер 2-ух ступеней, первая поменьше, а вторая  резко обрывается в узкое ущелье, практически в щель.Причем, и первая ступень, и щель расположены по диогонали к основному руслу, зигзагом. Людишки на нижнем ярусе кажутся букашками. Конечно, и мы спускаемся на нижний ярус. Здесь уже можно пройти по обрыву мимо гигантской щели, большая часть которой прикрыта пеленой брызг. Через водяную пыль можно разглядеть, что эта щель – очень глубокое и узкое ущелье с вертикальными стенами, в котором бурлит и пенится огромная масса голубой воды. Гугл утверждает, что летом здесь пролетает 140 кубометров воды в секунду, что высота стен нижнего ущелья – 70 метров, а высота ступеней – 11 и 21 метр. Но цифры не передают мощи огромной массы воды, которая пролетает мимо на приличной скорости.

Потрясающий водопад! Один из двух самых мощных, увиденных нами в Исландии, и очень необычный по конструкции.

​

Следующая точка позволит нам расслабится и отдохнуть. Это Секретная Лагуна –бассейн, получающий воду из горячих источников и мелких гейзеров, которые находятся тут же, у берега.  Мы утром захватили купальники, тапки и полотенца, а билеты купили накануне. Впрочем, когда мы приехали, около 4 часов, не было большой толпы, и билеты можно было купить на месте. На входе стоит информационный щит, где рассказывается, что бассейн был открыт в  1891 году, а в 1904 здесь разрешили совместное обучение плаванию мальчиков и девочек, местных школьников. Место это простое, без понтов, саун и напитков в баре бассейна, но раздевалки просторные и чистые, а сам бассейн кажется совершенно натуральным озером с берегами, поросшими травой или выложенными камнями. Температура воды – 37-40 градусов, и меняется по мере приближения к источнику горячей воды. Когда я уже хорошо прогрелась, я выскочила в купальнике и полотенце и пробежалась по деревянной дорожке вокруг бассейна, мимо источников и гейзеров (булькающих и бурчащих), мимо реки, в которую стекают дымящиеся ручьи из источников,  с теплицами на том берегу. Позже мы бывали в спа разной степени распальцованности, но это простое место мне очень понравилось. Удачная добавка впечатлений к долине гейзеров! Ну, и цена низкая (относительно цен в пафосных заведениях) – 3600 крон, около 90 шек.

​

Но и это ещё был не конец дня. Последняя на сегодня точка – кратер Kerid с озером в кратере. Озеро ядовито сине-зеленого цвета. Выглядит как какая-то химия из-под земли. Но нет, цвет воды объясняют минералами из почвы, а в озере даже разрешено купаться в летнее время, когда вода чиста. Если, конечно, вас не смущает отсутствие раздевалок и температура 10 – 16 градусов (летом). Вход платный, причем с этого года подорожал до 600 крон на человека (не с машины, как в других местах!). А туалетов нет. Нехорошо. Но зато озеро и кратер великолепные, жаль было бы пропустить. Мы обошли кратер по кругу, потому что сразу уезжать не хотелось.

​

От кратера до нашего дома в Hveragerdi было совсем близко, минут 20. Но по дороге, в городке Selfoss (не путать с одноименным водопадом на севере, куда мы ещё доберемся) имеется 2 (!) супермаркета, относящихся к двум из трех рекомендованных сетей. Здесь нужно объяснить, что за ажиотаж в связи с супермаркетами.

Как известно, в Исландии дорого все, включая еду. Существуют 3 сети супермаркетов с большим (относительно других магазинов) выбором и разумными ценами, это Bonus, Netto и Kronan. Но поскольку Исландия слабо населена, то супермаркеты есть далеко не везде. Опытные путешественники рекомендуют отметить на карте супермаркеты по маршруту, и планировать их посещение заранее. Что я и сделала.

В Селфоссе я отметила целых 2 супермаркета, Бонус и Кронан. А поскольку Кронаны на нашем маршруте попадаются реже, а выбор в них вроде бы больше, то мы зарулили в Кронан. Он находится в самом центре городка, возле моста, центральной клумбы и пешеходной зоны в старой части городка. Вид у городка был очень симпатичный, сразу стало понятно, что наш Hveragerdi  по сравнению – деревня деревней. К сожалению, времени на прогулку не было, так как впервые закупившись свежими исландскими лососем и бараниной (уже подмаринованными, только пожарь или испеки в духовке) мы спешно поехали домой все это готовить, есть, пить, играть на гитаре, планировать завтрашний день – каждый по своим склонностям и желаниям.

​

День второй – на юг до Vik

Уезжаем из гостеприимной квартиры в Hveragerdi и едем по 1-й дороге на юг. Первая остановка – водопад Seljalandsfoss.

​

https://www.facebook.com/share/p/18yA9juoyD/?mibextid=oFDknk

​

С трудом находим 2 места на забитой парковке (впрочем, машины все время выезжают, надо просто чуть подождать), оплачиваем парковку (сегодня – уже быстрее), натягиваем на себя непромокаемые куртки и штаны и выходим в путь. Путь короткий – минут 5 по ровному полю с яркими полевыми цветами, водопад прямо по курсу, аккуратно падает в небольшое озерцо. Скала, с которой скатывается водопад, имеет отрицательный уклон, так что водопад можно обойти по кругу по берегу озерца. Мелкая водяная пыль от водопада может вымочить насквозь. Поэтому желательны непромокаемые куртки и штаны. Мои штаны – старые лыжные, чуть подмокли. Но с ними все равно лучше. Нам на встречу шла девица в коротких шортах, с синими голыми ногами, неся мокрые штаны в руках и подсушивая их на ветру. А мы в шапках, капюшонах и, особо догадливые – в варежках.

Водопад красив, даже как-то искусственно красив. Может быть, так мне показалось из-за ярких полевых цветов (желтые лютики, сиреневая дикая герань, желтые и белые головки одуванчиков, что-то мелкое розовенькое, ярко-зеленая сочная трава) и длинной вереницы людей, идущих к водопаду по одной тропе и возвращающихся по другой, по полукругу. Как поклонники к святилищу.

Если не возвращаться сразу к парковке, а продолжить вдоль скалы ещё минут 5, то будет ещё один водопад – Gljufrabui. Его снаружи не видно. Он падает внутри скалы, а вытекающий из него ручей пробил себе глубокое и узкое ущелье – слот-каньон. Каньон совсем короткий, метров 10-15, но идти надо по камешкам в ручье. Зато в конце вы оказываетесь на дне узкого и высокого природного колодца, куда сверху льются потоки воды – собственно водопад. Очень классно, но фотографировать проблематично.

​

Следующая остановка – Пещера Rútshellir. Она расположена в большом туфовом столбе – горе с почти вертикальными стенами. В скале есть древние жилища и двойная пещера.  Основная пещера имеет сводчатую форму и длину около 20 метров. Она использовалась для хранения сена и, возможно, продуктов. Перед пещерой есть какие-то пристройки и старая овчарня, построенные в 18-19 веках. Недавно в пристройке была сделана реконструкция, установлены деревянные нары, чтобы показать, как все здесь было в прошлом. Эта пещера использовалась еще во времена викингов (то есть 1000 лет назад). Есть мнение, что тогда здесь был языческий храм, и меньшая пещера использовалась для обрядов и жертвоприношения животных.

Раньше, до реконструкции, пещера была бесплатной, а сейчас за парковку берут деньги, кажется 1200 крон (и это без туалета! Кошмар!) Не уверена, что стоит сюда заезжать. Немного дальше у дороги (по той же стороне) есть еще пещеры и встроенные дома - Drangurinn í Drangshlíð 2. Вроде бы бесплатные. Но нас так разочаровала первая пещера, что мы уже здесь не остановились. Да и время поджимало.

​

Зато благодаря остановке у Rútshellir мы зашли пообедать в придорожную забегаловку – Heimamenn, расположенную метрах в 100 от пещеры. Очень вкусный бараний суп, с разрешенной добавкой и фиш-энд-чипс из свежайшей трески  - на пару оказалось более чем достаточно, даже мужчины не жаловались. В дальнейшем на 1-й дороге нам попадались семейные заведения с очень вкусной и относительно недорогой едой (хотя разница в ценах небольшая, 15-20%). И еда, и тортики в таких местах совершенно домашние.  Большие кафе и столовые, готовые накормить автобус туристов, показались нам менее предпочтительными.

​

Следующая остановка - Dyrhólaey Lighthouse. Место совершенно культовое, фотографии растиражированны многократно. И не зря, что-то здесь есть, что срывает крышу. Высокий утес над океаном, на нем маяк, рядом в океане – огромная  черная скала с двумя арками и вокруг множество черных скал поменьше. Если переехать (или спуститься по тропе пешком) на парковку под утесом, то там будет обалденный вид на пляж Reynisfjara вдалеке (мы скоро и туда доедем). А здесь, совсем рядом – абсолютно черная песчаная коса с огромной вертикальной, конечно, черной скалой. На песчаную косу набегает волна, переливается через косу в спокойную заводь-лиман – здесь в океан впадает река. Мощь волн, черные скалы и песок, и мы – песчинки перед вечностью.

Если пойти налево от вида на вертикальную скалу с песчаной косой, то там должны быть гнезда тупиков, смешных черно-белых птичек с ярким оранжевым клювом. Клюв массивный, но не острый, а тупой – вероятно поэтому птички называются по-русски «тупиками». Танька путала и называла их иногда Дубиками. По-английски – puffins, а по-немецки ещё круче – «попугай-водолаз». К сожалению, проход к тупикам был закрыт, чтобы туристы не беспокоили сидящих на гнездах птиц.

​

Следующая точка, пляж Reynisfjara, хорошо виден километрах в 5-ти дальше по берегу. Но чтобы до него доехать понадобиться минут 20-25, чтобы вернуться на 1-ю дорогу, проехать по ней пару километров и опять повернуть к берегу. Нас разделяют река и болотистая долина, по которой, похоже, сошел сель (вода с грязью и камнями) с ближайшего ледника. На пляже Reynisfjara все тот же черный песок и высоченная скала шестигранных столбов с пещерой в ней. Скалу со столбами можно обойти по берегу в отлив, чтобы подойти поближе к нескольким тонким и высоким скалам в воде – «пальцам троля». Увы, мы попали сюда в прилив, и не рискуем гулять близко к океану. Этот пляж известен коварными волнами большой силы – подкрадываются незаметно и внезапно, после серии небольших, нестрашных волн, сбивают с ног и утаскивают туристов в океан, не дают вернуться и выбраться на берег. Последний несчастный случай был в 2021 году, когда внезапная большая волна накрыла группу туристов из 15-20 человек. Один из туристов погиб.

Вначале ощущение опасности щекочет нервы и добавляет ауры. Но огромная толпа туристов на берегу мельтешит туда-сюда,  мешает фотографировать. Яркие куртки на фоне черного песка и скал превращают опасность в  карнавал. И мы быстро вливаемся в этот цыганский табор. Лезем позировать на нижние столбы, фотографируем, как волны накатывают на мокрую ярко-черную гальку, беспечно поворачиваемся к волнам спиной. Удивляемся, почему на фотографиях галька и скалы оказываются серыми, а не черными - ведь вот же, они черные!

В конце-концов, мы понимаем, что устали от многообразия сегодняшних впечатлений, они уже не впитываются в мозги. Решаем перенести ещё одну сегодняшнюю точку (водопад Скогафосс) на завтра, а сегодня подъехать в супермаркет в городке Vik, и ехать заселяться в циммер (недалеко от водопада Скогафосс). Саша с Аленкой поедут искать свой циммер, который по карте оказался дальше от нашего, чем мы рассчитывали.

​

Наше сегодняшнее жилье находится на ферме Ásólfsskáli, назад минут 40 по 1-й дороге. Это стандартный деревянный домик на семью: внизу салон с кухней и террасой, 2 маленькие спальни, а на 2-м этаже, под скошенной крышей, есть еще нескольео спальных мест для детей. На террасе есть газовый гриль и – ура! – джакузи. Точнее, hot tub – то есть, как бы джакузи, но без струй и пузырьков (в дальнейшем нам попадались только такие, но мы по привычке называли их джакузи). Правда, пустой, без воды. Три таких домика стоят на окраине фермы, в начале живописного ущелья, уходящего в горы и затянутого туманом. За нашим домиком – густой лес, по другую сторону – поле люпинов, переходящее в пастбища. Ферма небольшая, 60 молочных коров и 20 овец для собственного потребления. Нас приглашают на утреннюю или вечернюю дойку. Но как обычно, это не вписывается в наше плотное расписание. А джакузи надо набирать самим и опорожнять после использования. Вода горячая, 42.5 градуса, желательно разводить холодной водой.

Я разобралась по инструкции с фотографиями, как сполоснуть и набрать джакузи, и мы переключились на приготовление и поглощение ужина. Про добавление холодной воды я забыла, никакого крана для холодной на фоточках в инструкциях не было. На ощупь вода показалась приятно-теплой, со слабым запахом сероводорода. Можно было переодеваться в купальники и залазить в воду!

Но не тут-то было! Когда залезаешь целиком в воду, то становится ясно, что она слишком горячая. Димка, который залез раньше меня, был уже красный, как рак. Я выскочила из джакузи и побежала на кухню за кастрюлей с холодной водой. Но после 3 кастрюль стало ясно, что нужны более радикальные меры. Димка вылез из джакузи – живой и, слава богу, здоровый! – и пошел копаться в ящике с кранами. Наконец, опытным путем нашли, какую ручку куда повернуть, чтобы вместо горячей шла холодная вода. Ура, можно расслабиться.

Самым неожиданным эффектом после горячего джакузи было нежелание переодеваться в сухое. Даже теплолюбивая я долго гуляла вокруг в мокром купальнике, фотографируя цветочки,  наши домики, лес и туман над ущельем. Думаю, что было градусов 10, без ветра и дождя – казалось очень приятной погодой. Часов 10 вечера, низкое солнце скрылось за горами и тучами, белая ночь, тишина, одна я в купальнике шастаю вокруг дома.

​

День третий – остров Heimaey

Небольшой архипелаг Вестманнаэйяр (Vestmannaeyjar) состоит из одного большого острова Хеймаэй и 13-ти маленьких необитаемых, а также нескольких десятков скал и утёсов. Переводится название архипелага как Острова Западных Людей. Так викинги, открывшие Исландию, называли ирландцев. Ирландцы-рабы викинга Хьёрлейва Хродмарссона однажды взбунтовались и сбежали от него на эти острова, где и поселились. Больше из истории про архипелаг почти ничего не известно, кроме разве что нападения турецких пиратов в 17-м веке. В июле 1627 года турецкие и берберские пираты с Варварского берега (средиземноморское побережье Северной Африки от Марокко до Египта) совершили набег на остров. Больше 200 исландцев были угнаны в рабство. Тех, кто оказывал сопротивление жестоко убивали, старых, больных и детей, не имевших коммерческой ценности, запирали в деревянных церквях и сжигали. Население острова тогда состояло из 500 человек, половине удалось спрятаться в пещерах в разных точках на острове. Турок среди нападавших было немного, большинство пиратов составляли арабы, немалую часть — голландцы и другие европейцы. Предводитель рейда Мурат-реис младший был голландцем, принявшим ислам.

Исландцы были возмущены до глубины души и решили выкупить своих соплеменников. Был объявлен сбор денег для выкупа (причем, не только в Исландии, но и в скандинавских странах). Дело поиска и выкупа пленников поручили священнику Олафу Эгилссону. Ему удалось разыскать если не всех, то очень многих из более 200 пленников. Но удивительное дело – они не хотели возвращаться назад в Исландию! Все они повторяли, что легче быть рабами в Марокко (Алжире, Тунисе), чем свободными людьми в Исландии. Удалось уговорить вернуться только 27 человек. Это дает представление о тяжести жизни в Исландии 17-го века.

Второй по величине остров архипелага - Сюртсей (Surtsey) - самая южная точка Исландии и один из немногих островов, появившихся в наше время, 14 ноября 1963 года, в результате подводного извержения вулкана на глубине 130 метров. До июня 1967 года произошло около 100 извержений, в результате которых остров достиг площади 2,7 квадратных километра (правда к 2000 году в результате эррозии площадь уменьшилась до 1,5 квадратных километров). Назвали остров в честь повелителя огненных вулканов Сурта. Остров сразу же был объявлен объектом Всемирного природного наследия, его посещение было запрещено, за исключением редких исследователей, проводящих наблюдение за этапами появления жизни на острове. Учёные обнаружили, что бактерии и микроорганизмы появились на острове уже в первые часы после появления острова. В 1965 году на острове стали появляться растения, в первую очередь мхи и лишайники, в 1998 году уже был обнаружен первый кустарник, а к 2008 году на острове уже обитало 69 видов растений. Перелётные птицы, удобряя поверхность острова, способствовали развитию жизни на острове. исследования показали, что около 75% семян были занесены на остров птицами, 14% — ветром, ещё 11% — водой. Вскоре пролетающие птицы стали заселять остров и сами. В 1986 году была обнаружена колония чаек, а после 2000 года были замечены гнездовья тупиков. кроме того, на острове сейчас обитают и некоторые виды насекомых - черви, пауки, жуки, мухи, клещи.

Но черви, мухи и клещи нас не интересовали. Мы собирались проплыть вокруг острова на кораблике или скоростной лодке, полюбоваться причудливыми скалами, пещерами и гротами, и понаблюдать за их обитателями – тысячами птиц (а среди них есть и тупики!). Увы, наши планы осуществились лишь частично. Мы сдвинули посещение острова на день с хорошим прогнозом погоды. Но не одни мы были такие умные. Все места на корабликах и лодках в этот день были раскуплены заранее, за два дня уже не было свободных мест.

Поэтому мы действовали по плану Б. На береговые скалы полюбовались с парома (он идет до острова минут 30-40). А на острове купили билеты на автобус Hop On-hop-Off, который обвез нас вокруг острова, по дороге водитель рассказывал всякие занимательные истории (детали про пиратов и возвращение пленников – на совести водителя), а на самой дальней точке, Stórhöfðaviti, мы вышли на час, погуляли и вернулись в автобус. На самом деле, есть возможность переправиться на пароме с машиной и не быть связанными с автобусом.  Перевозка машины на пароме стоит недешево, но и нет существенной разницы с билетами на 4-х на туристический автобус. И ещё у меня оставалась надежда, что я найду какую-нибудь свободную лодку на пристани, нам удастся осуществить план А, и машина не понадобится.

Итак, вот куда нас отвез автобус.

​

https://www.facebook.com/share/p/14nAkKHb1A/?mibextid=oFDknk

​

Viking Museum – жилища викингов с небольшой экспозицией. Низкие  вросшие в землю дома - каменные стены и покрытая травой треугольная крыша. Не уверена, что этим жилищам 1000 лет, но они находятся на реальном месте первых стоянок викингов в Исландии. Да и само это место очень живописно – половина конуса бывшего вулкана закрывает от моря и ветров, от них уходят вдаль ярко зеленые поля для гольфа, вдали скалы и острова. Все это освещено ярким солнцем на фоне ярко-голубого неба с очень фотогеничными облаками. После 2-ух дней пасмурной погоды и серых туч над головой – замечательное ощущение!

Потом мы ехали вдоль западного берега острова и любовались россыпью островов удивительных форм среди голубого моря и под голубым небом. Проехали через окраину городка, которая оказалась самостоятельной в прошлом деревней, со своей церковью и священником, который, разумеется, был в ссоре со священником первого городка. Эта деревня – самые старые здания на острове, потому что старый город возле гавани и порта погиб в извержении 1973 года.

Потом мы проехали пляж Vikin, и автобус стал подниматься в гору на южном мысе. Но недолго. На первом же повороте оказалась парковка и начало пешеходной тропы к месту гнездовья птиц. Здесь мы вышли из автобуса на час. И этого времени нам не хватило.

Сначала мы прошли по тропе до места наблюдения за птицами. На Гугл-картах это место обозначено как Puffin Lookout, идти минут 5 – 7 по хорошей тропе без подъёмов. В конце тропы стоит небольшой домик - смотровая. Можно наблюдать за птицами из домика, а можно прямо с крутых склонов. Но гнезда находятся на очень крутом склоне, к ним близко не подойдешь, и приходится снимать издалека. Телефон для этого не годится, нужна хорошая оптика.
В этом месте с вершины горы и до самого берега проходит почти вертикальная расщелина. Она частично защищает от ветра, поэтому птиц здесь видимо-невидимо. Тысячи кружаться по расщелине каруселью, спускаясь по спирали к морю или поднимаясь наверх, к гнездам и птенцам с добычей. И тупики, и чайки, и много ещё кто. Норы тупиков видны уже метрах в 20 от смотровой, глаз их видит, а в телефоне видно плохо.

Однако, посмотрели, впечатления получили, вернулись на парковку, а времени у нас ещё минут 40. И на парковке на нас набросился гнус – мошка мелкая и приставучая. К счастью, в Исландии она не кусается, но набивается в волосы, нос, уши, глаза. Кстати, и комары нам в Исландии не попадались ни разу и нигде. Удивительно! Я в отсутствие комаров не верила (побывав в детстве на Кольском полуострове) и напрасно набрала с собой разных противокомариных средств.

Решили сходить вверх до конца дороги. Поднимались минут 15. Дорога заканчивается у дома с маяком. Дальше тропа ведет за калитку вдаль, к обрывам, в которых тоже гнездятся тупики. Вот туда мы немного не дошли, пора было возвращаться. Хотя уходить не хотелось совершенно. Было полное безветрие, на море – штиль, небо голубое, облака потрясающих форм, в море острова и скалы необыкновенные, будто неведомый сеятель кинул щедрой рукой. Вокруг нас – зеленые пригороки в цветах, овечки пасутся там и сям. Простор, чистота, океан, небо, острова и какая-то невероятная энергетика! Кстати, в Гугле про это место так и отзываются: «If you are lucky enough to be here on a sunny, calm day, you'll find no more beautiful place on earth than this», « an amazing place and an amazing view», «Fantastic place to see puffins!»

​

Мы вернулись в автобус, который довез нас до последней точки сегодняшней экскурсии – Eldheimar музей. Он посвящен извержению вулкана в 1973 году, которое похоронило под лавой всю старую часть города и чуть не перекрыло вход в гавань. Извержение началось ночью, и руководители города приняли мудрое решение немедленно эвакуировать всех жителей. По радио и громкоговорителям передали оповещение о срочной эвакуации и о том, что разрешается брать с собой. Жители с минимумом вещей стали стекаться в порт. К счастью для всех, из-за недавнего шторма все рыбацкие лодки и катера оставались в порту. По воспоминаниям многих жителей, паники не было, все проходило организовано и спокойно. В городе осталось 500 полицейских и пожарных, всех остальных (около 4,5 тысяч) эвакуировали, никто не пострадал! Извержение продолжалось полгода, площадь острова увеличилась за счет разлившейся в океан лавы. После извержения часть жителей вернулась, но не все. Был объявлен прием добровольцев на заселение.

На месте погребенных под лавой улиц сегодня стоят кресты с названиями этих улиц. Вот там мы и прогулялись. Прошли по тропе через лавовые поля, часть из которых уже заросла дикими цветами и даже небольшими елками. И вышли к порту. Пообедали в ресторане, который порекомендовал водитель автобуса. А тут и наш паром подошел.

​

После поездки на остров Хеймаэй у нас еще оставалось время. И мы поехали к водопаду Skógafoss, посмотреть на который мы не успели вчера, благо от нашего дома недалеко.

Водопад находится близко к 1-й дороге, смотреть можно практически из автобуса, поэтому туристов сюда привозят много. Так что приехать вечером попозже (можно и утром пораньше) было хорошей идеей. Водопад очень красивый и полноводный, это одна из визитных карточек Исландии, в процессе подготовки я видела множество фотографий. Но то ли мы уже переполнились впечатлениями, то ли погода изменилась и закапал сначала мелкий, а потом и серьезный дождь, но мы довольно быстро закруглились и поехали домой – готовить ужин, есть, пить и отмокать в горячем джакузи, теперь уже с Дубиками.

Удивительнее всего, что когда мы под дождем возвращались от водопада, вдалеке над морем и островом Хеймаэй светило солнышко. Как будто-бы на нашем берегу горы, покрытые ледником, притягивают к себе тучи с дождем.

​

День четвертый – ледники и айсберги

Сегодня погода улучшилась, появилось голубое небо и солнце. Но с вершин гор, с ледника, спускается туман. Мы едем на северо-восток по 1-й дороге. Сегодня нам предстоит проехать больше 300 км, не меньше 4-х часов чистой езды. Все наши сегодняшние остановки – вблизи 1-й дороги или прямо на ней. Надо сказать, что интересных мест здесь множество, приходилось выбирать так, чтобы успеть увидеть хотя бы самое-самое. Из-за жесткого тайминга решили выехать пораньше и без завтрака, но с собой взять бутерброды.

Мы проезжаем мимо Вика по уже знакомой дороге. Она невероятно живописная, туман льется с гор слева, а справа – пышную зеленую траву с цветами сменила суровая низина, ледниковые реки и берег океана. Потом пейзаж становится совсем унылым, нас окружают лавовые поля. Иногда – черные (недавние), иногда – серые от мхов и лишайников. Есть место, где можно остановиться и погулять следи лавовых полей – в Гугл-картах отмечено как Eldhraun lava field. Увы, мы не остановились, время поджимало.

Первая остановка была на каньоне Fjaðrárgljúfur. Здесь мы попытались позавтракать припасенными бутербродами, но было очень холодно, градусов 10-11 с ветерком. На парковке было всего пару машин, так как приехали мы рано, часов в 8 утра.

Подкрепившись и утеплившись, вышли на маршрут. Я опасалась крутого подъема, камней на тропе и прочих трудностей для больных коленей некоторых участников. Но все оказалось не страшно: тропа хорошего качества, без больших перепадов высот, да и недлинная совсем, может километра 2-3 туда и обратно. А каньон потрясающий, в какую сторону не глянь, как ни снимай. В запланированное время мы уложились легко, кажется, 2 часа, включая завтрак, переодевания и туалет.

​

https://www.facebook.com/share/p/17PX8YCSWB/?mibextid=oFDknk

​

Следующая, причем, незапланированная остановка – Hamrafoss Café. Оно находится на обочине 1-й дороги,  прямо напотив водопада Хамрафосс. Собственно, мы остановились на минутку только сфотографировать водопад у горы Dverghamrar, поскольку у меня они (водопад и гора) были отмечены, как место обитания гномов (из рода светлых эльфов, предположительно, христиане) и, вообще, живописное место. Гномов мы не обнаружили, но заметили рекламный щит о наличии хорошего кофе в придорожном кафе. Я тут же забыла все истории о наивных пастушках, услышавших чарующие мелодии христианских гимнов как раз на этом месте. После утренних бутербродов на ветру в сухомятку и прогулки по каньону мы заслужили по чашке хорошего кофе!

Заглянув в кафе, я тут же забыла не только о гномах, но и о тайминге. Мы попали в уютную гостинную со старинной мебелью, 3 столиками с кружевными накрахмаленными скатертями и салфеточками, буфетами, люстрами, горками с посудой, тарелочками и чашечками с каемочкой, заварочными чайничками, букетиками цветов. Была ещё лестница на второй этаж, а в закутке у лестницы – барная стойка с двумя тетушками-хозяйками, похоже, сестрами. Еще парочка похожих тетушек пили кофе за одним из столиков. Единственное, что напоминало о том, что мы все ещё в 21-м веке, а не в конце 19-го - начале 20-го, это современная одежда и прически всех действующих лиц. Надо ли говорить, что мы оторвались в этом оазисе домашнего уюта по полной: сфотографировали все закутки, попозировали с чашками кофе за столом, потом перебрались на второй этаж, где курильщики пошли на балкон, чтобы наслаждаться кофе с сигаретой и видом все того же водопада. Надо ли упоминать, что все тортики и пирожные были свежайшие и домашнего приготовления. И кофе был действительно очень хороший, хотя и самый дорогой за всю поездку, шекелей 25 примерно за двойной эспрессо. Но впечатлений было получено на все деньги!

​

Следующая точка - Svínafellsjökull Glacier. Это не самостоятельный ледник, а один из многочисленных языков самого большого в Исландии ледника Ва́тнайокудль (Vatnajökull). Его площадь составляет 8%  от площади всей Исландии!  Ва́тнайокудль по объёму запасов льда является крупнейшим в Европе (хотя по площади только третьим). Толщина льда в среднем составляет 400 метров, а в некоторых местах достигает 1000 метров!    Высшая точка ледника, Хваннадальшнюкур, лежит на вершине активного стратовулкана  Öræfajökull.

Поскольку мы приближались к леднику, то и погода стала портится – туман активно потек со склонов гор, солнце спряталось, а небо закрыли низкие серые тучи. И скоро мы почувствуем, что стало заметно холоднее.  А вот прямо с дороги виден ледник – этот язык называется Skaftafell, здесь тоже есть тропа к леднику, но подлиннее, у нас на нее уже не остается времени. Продолжаем по 1-й дороге ещё несколько километров до поворота на Svínafellsjökull Glacier.

В отчетах за 2019-2022 годы я читала, что здесь ледник подходит к самой парковке, можно даже никуда не ходить. Но то ли ледник подтаял с тех пор, то ли парковку отодвинули чуть дальше. Сейчас от парковки надо пройти, но минут 10, не больше. Мы поднимаемся на невысокий пригорок, видим вдалеке ледник, перед нами – зеркальное озеро, а перед озером – полянка сиреневых люпинов. Надо сказать, что вблизи ледника растительность резко изменилась, настоящая тундра. То, чему удается вырасти на ветру, низенькое и чахленькое. И вдруг – целая поляна люпинов!

Мы взбираемся еще на один пригорок, вид с которого на ледник и ледниковую лагуну получше. Ледник покрыт темно-серыми и черными разводами – пеплом из частых здесь извержений вулканов. Ледниковая лагуна небольшая, желто-мутная, по ней плавают небольшие черно-белые айсберги – обломки ледника.

​

У нас как раз остается достаточно времени, чтобы доехать до другой ледниковой лагуны, Fjallsárlón, где мы заранее заказали катание по лагуне на лодках. Собственно, вся гонка сегодняшнего дня произошла из-за ошибки в планировании. Мы заказали время на 1:30, а надо было бы сдвинуть заказ часа на два. Как бы то ни было, приехали мы вовремя, успели даже  доесть наши утренние бутерброды перед катанием. Пока мы жевали, произошла замечательная перемена – вышло солнце! И не заходило до вечера.

Перед катанием на лодках нам выдали теплые непромокаемые куртки и спасжилеты, велели одеть шапки и варежки. Потом мы спустились к лагуне. Вид был замечательный. Этот ледниковый язык выглядит почище, а лед местами не белый, а ярко-голубой. То же и с айсбергами в лагуне – они большие, много ярко-голубых, некоторые полосатые с черными прожилками вулканического пепла.

Нас рассадили по лодкам по 16 человек. И мы поплыли! Айсберги совсем близко, большие и маленькие, разных форм и оттенков. Потом подплыли к леднику. Конечно, близко подплывать нельзя, куски ледника обваливаются время от времени. Но даже с расстояния 100 метров край ледника выглядит внушительно. Трудно передать словами ощущения от плавания среди огромных глыб льда разных оттенков, от совершенно прозрачных и сверкающих на солнце до матово-белых и ярко-голубых. Одно слово – восторг!

​

Плаванье длилось минут 45, но по ощущениям - гораздо быстрее. Однако на этом сегодняшние ледниковые лагуны ещё не закончились. Мы едем дальше, до самой известной и самой большой ледниковой лагуны – Jökulsárlón.

Она расположена совсем близко к океану и соединена с ним достаточно широкой короткой протокой. По ней в океан течение выносит недотаявшие айсберги, они причаливают к берегу и тают уже здесь, на черном песке. Поэтому этот пляж называется Бриллиантовым. С него мы и начали. Сняли стопятсот фоток причудливых льдинок на черном песке. И пошли вдоль протоки к собственно лагуне.

Эта лагуна значительно больше,  сам ледник виден далеко на горизонте и теряется за многочисленными айсбергами. Айсберги здесь ещё больше и очень много ярко-голубых. Из-за близости к океану в лагуну заплывает много рыбы, а за рыбой – и морские котики. Нескольких мы видели плывущими прямо по протоке. В протоке и вблизи нее довольно сильное течение, айсберги движутся к океану и обратно, вертятся в водоворотах, сталкиваются и разламываются. За рыбой охотятся не только котики, но и множество птиц. И добавьте к движухе толпу туристов, гуляющую неспеша по берегам.

Здесь тоже катают на резиновых лодках, но ажиотаж и цены выше, а места заканчиваются за пару недель до нужной вам даты. По крайней мере, в пик туристического сезона. Сюда привозят автобусами туристов из Рейкьявика и с круизных остановок в восточных фьордах. А в первой лагуне, Fjallsárlón, парковка не была заполнена и наполовину!

​

Мы переполнены впечатлениями дня под завязку, никто не хочет даже окунаться в горячие источники Hoffell Hot Tubs – небольшие бассейны на 4 – 6 человек прямо среди тундры, недалеко от городка Hofn.  Поэтому едем сразу заселятся. На сегодняшнюю ночь у нас квартира на окраине Хофна. А Алена с Сашей ночуют в Viking Village, куда мы приедем завтра. Но сегодня у нас последний вечер вместе, прощальный ужин. Неужели, уже прошло 5 дней?

Наша квартира оказалась в районе рыбацкого порта, на самом берегу. Найти ее удалось только по Гугл-мэпс, где она называется “Appartment by the Sea” (так же, как в Букинге, где я её и заказала). В отличие от других «семейных» квартир эта была чисто туристическая, вся с иголочки, красивая и удобная, с 2-мя одинаковыми спальнями и салоном с кухней. И, что немаловажно – со стиральной машиной, которую мы сразу же запустили. Следующая стиралка у нас будет ещё через 5 дней.

​