Север и Северо-восток

​

День пятый – Восточные фьорды и тупики

Сегодня нам предстоит длинная дорога на самую северо-восточную точку Исландии. Чистой дороги около 4 часов, можно добавить или сократить на полчаса, как пойдет. Планируем часто останавливаться. Но в целом можно не спешить, и у нас есть время на Viking Village.

В отличие от настоящего жилища викингов, которое мы видели на острове Хеймаэй, эта деревня липовая - киношная декорация. Построили её больше 10 лет назад, но фильм так и не сняли. Предприимчивые местные жители построили рядом Викинг-кафе с гестхаухом и берут деньги за посещение деревни. Деньги берутся с машины, а для жителей гестхауза – бесплатно. Поэтому ночевавшие здесь Алена с Сашей обзавелись двумя пропусками – для себя и для нас.

Мыс, на котором находится Викинг-Вилэдж довольно живописный, там можно встретить разных зверей и птиц. А можно и не встретить. Но многочисленных туристов здесь можно встретить наверняка. Почему-то это место упоминается во многих отчетах, причем большинство отзывов положительные (по крайней мере, те, что мне попались). Оценка в Гугле – 3.4, и я бы больше не поставила. Возможно, раньше эта деревня выглядела получше, а сейчас начала разрушаться. В любом случае, погода была отличной, тропа от парковки до деревни короткая, а мест для прикольных фоточек предостаточно.  Мы нафотографировались на корабле викингов (причалившим к берегу в озерце недалеко от океана, но без выхода туда), сидя на скелете кита, возле «деревенских» домиков, расцеловались напоследок с Дубиками и разъехались в противоположные стороны.

​

https://www.facebook.com/share/p/196cDUdQzy/?mibextid=oFDknk

​

Дорога на север идет по самой кромке океана, так как здесь горы подступают к берегу совсем близко. Не успели мы отъехать от Мыса с Викинг-Вилэдж, как погода испортилась, солнце спряталось за тучами и подул холодный ветер. На остановках у маяка, у черной скалы или у водопада мы выскакивали из машины на 5 минут и быстро прятались назад. Береговая линия (а с ней и дорога) причудливо извивается, огибая мысы, заливы и заливчики. Наконец, начинаются довольно глубокие заливы – фьорды. Их окружают горы, по горизонтали пересеченные тонкой полосой облаков, так что и низ гор, и вершины открыты взгляду.

​

Добираемся до городка Дьюпивогур (Djupivogur). Вот что мне было известно о нем. Основан ганзейскими купцами в 16-м веке. У современных туристов известен 34-мя громадными каменными яйцами. Автор этой инсталляции — исландская художница Sigurdur Guðmundsson. Каждое яйцо по форме и цвету соответствует яйцам гнездящихся в Исландии птиц. Все яйца сделаны из гранита, привезенного из Китая. Неподалеку от этой набережной есть еще парочка небольших музеев-магазинов. В них собраны разного рода артефакты из местной жизни и народные сувенирные поделки. Можно побродить среди них и, при желании, что-нибудь купить на память.

Первым делом хотелось посмотреть на отмечаемую во всех отчетах достопримечательность – гигантские яйца. Они оказались на отшибе, на окраине рыбацкого порта, среди складов и гаражей. Яйца стоят в ряд на обочине окружающей гавань дороги, которую и набережной назвать язык не повернется. Ну яйца и яйца, в диаметре не больше метра, все более или менее серые, хоть вблизи и видно, что гранит разных оттенков. Прогуливаться по этой заброшенной дороге в дальнем углу сонной гавани не хотелось, мальчики даже не вышли из машины. Искать здесь самодеятельные музеи не хотелось тоже. Поэтому мы поехали в центр городка на предмет чего-нибудь схомячить.

Подходящее место нашлось само – киоск на высоком берегу над совсем другой гаванью, опрятной и симпатичной, с яркими домиками вокруг. На многих домиках гордо присутствует год строительства в 17-м или 18-м веках. Фоном бухте служат ярко-синяя вода фьорда и горы на той стороне. И среди всей этой экзотики – киоск с не менее экзотичными хот-догами и роллами (по простому - булочки с начинками). Мы выбрали с соленым лососем, жаренным луком и ещё какими-то их фирменными соусами. Сели за столик с самым лучшим видом на бухту. Было очень вкусно,  необычное сочетание продуктов и вкусов! И киоск, и булочки, и вид на гавань присутствуют в Гугл Мэпс под названием Djupivogur Food Wagon.

Кофе мы пили в бистро напротив, и, вопреки ожиданиям (это место не выглядело, как семейное заведение), тортики здесь тоже были домашние.

 

Пока пили кофе, решили не продолжать по 1-й дороге в следующие фьорды (пасмурная погода навевала уныние), а срезать угол по дороге 939.

Дорога 939 – гравийная, но хорошего качества. Уйдя от фьорда, она довольно резко поднимается в горы, и пейзаж вокруг сразу меняется. Появляются снежные поляны, ручьи и водопады. Симпатичный водопад Folaldafoss, падающий в голубое озерцо, вызывает желание остановиться на небольшой парковке и бросить последний взгляд на фьорд. После этой точки дорога делает несколько зигзагов на крутом подъеме и приводит нас на вершину гребня. Снега вокруг становится гораздо больше, а в проталинах не видно никакой растительности, только голые камни.

Но вот гребень пройден, и дорога плавно спускается вниз, в чудесную долину. Множество ручьев и водопадиков спускаются к дороге, появляется первая зелень, цветы, голубое озеро далеко внизу. И вот уже дорогу окружают сиреневые поля люпинов, а потом за полосой люпинов встает лес! Настоящия хвойный и смешанный лес! И даже  штабеля заготовленных бревен нам встретились. Официально считается, что лесов в Исландии нет. Возможно, что этот лес – искусственно высажен в защищенной от ветров долине, и даже используется для хозяйственных нужд.

Так, удивляясь лесу, мы подъезжаем к городку Egilsstaðir, центру местных активностей. Решаем не заезжать в спа Vök Baths, там горячие бассейны находятся прямо в очень холодном озере, куда при желании можно занырнуть. Мы только заправляем машину, мальчики не могут пропустить заход в супермаркет, хотя вечером мы собираемся в ресторан, а утром нам подадут завтрак. Ну, а мы с Танькой заскакиваем в соседний магазинчик – одежда, косметика, аксессуары. Мода у них скандинавская, была замечена одежда из Швеции, но цены такие, что нет смысла смотреть, даже скидка в 30% (которая нас и привлекла) не решает проблему. Но мы все равно нашли и купили какую-то декоративную косметику для светлой кожи и голубых глаз.

Мальчики  криками и жестикуляцией («Цигель, цигель, ай-лю-лю!») вытянули нас из магазина, и мы поехали дальше. Лес вскоре исчез, его сменили луга, озера, реки с плотинами и небольшими электростанциями. По обеим сторонам долины – горы с типичными вулканическими конусами. Иногда у них очень широкое основание и плоская вершина – так бывает, когда вулкан извергается под ледником и не может его растопить. Вершины гор в снегу.

​

Наконец, вдали показалось что-то очень синее – Северный Ледовитый океан! Немного не дотянув до берега океана, дорога резко свернула вправо на восток и начала взбираться на высокий хребет. На его вершине есть начало очень красивого пешеходного маршрута (эх, не для наших коленей!) и видовая площадка с небольшим павильйончиком Storurd Visitor Center – прикольная деревянная будка со стеклянной стеной. Сейчас прочитала, что там и туалет со стеклянной стеной имеется. Эх, пропустили! А пропустили, потому что остановившись на небольшой парковке, не могли отвести взгляд от вида: ярко светило солнце, голубое небо с веером мелких облаков, какой-то невероятный ярко-синий цвет у океана, и мы парим над всем этим, почти как птицы. А за спиной у нас, совсем близко – горные вершины в снегу.

Со вздохами вернулись в машину, жаль было уезжать от такой красоты. Но едва перевалив через гору, восхищенно заорали. Далеко внизу – ярко-синяя подкова океанского залива, окруженная ярко-зеленой низиной и высокими горами. От середины гор вверх зелень исчезает, оставляя лишь серые камни, а вершины гор покрыты снегом. Увы, из кучи фотографий в этом месте ни одна не передает красоту этой картины.

​

Дорога спускается вниз к заливу и продолжается по берегу океана. Огибает мыс, и вот мы уже подъезжаем к месту нашей сегодняшней ночевки - Blabjorg Guesthouse.

По поводу этой ночевки у меня были большие опасения, но оно превысило все наши ожидания. Дело в том, что когда я за год до поездки бронировала жилье, в этом поселке уже не оставалось квартир или комнат с туалетом. Последние свободные 3 комнаты в гестхаузе имели вид на океан, но туалет был общим на 11 комнат. И кухня тоже была общей. При гестхаузе имелась ещё гостиница-бутик с рестораном и спа, но там не оставалось ни одной свободной комнаты. А мне очень нужно было переночевать именно здесь, на отшибе, вдалеке от других поселков и ферм. Скоро станет понятно, зачем.

Короче, гестхауз оказался потрясающий. Комнаты маленькие, но с дизайнерскими прибамбасами и большим окном над самым океаном. Под окном плавали и курлыкали  утки с птенцами, чайки и много еще кто. Закат и рассвет давали нам прямо в окно, потому что летом в Исландии оба события происходят в северном направлении. Вдали виднелись горы на той стороне фьорда, и скоро на них начнет полосами наплывать туман. Белье на краватях было уровня 5 звездной гостиницы, а  общие туалеты (числом 3) представляли из себя отдельные комнаты с душем, раковиной и всем остальным, что вы обычно видите в гостиницах экстра класса, включая маленькие полотенца для рук, в дополнение к тем, которые были в комнатах. В некоторых туалетах было даже окно на океан. Представьте себе сидение на унитазе с этим королевским видом!

Восхищались всем этим мы не долго, поскольку зарезервировали на 7 часов столик в ресторане, а до этого у нас ещё оставалось пару часов на спа. Для жителей гестхауза спа платный, но со скидкой. Получилось что-то около 4500 крон, что раза в полтора – два меньше чем в других местах такого уровня. Коронка этого спа – горячие бассейны с видом на фьорд, не дальше 10-15 метров от берега. К бассейнам прилагается холодная купель, мокрая и сухая сауны, возможно, что-то еще, что мы пропустили.

​

Ужин был хороший, но особых восторгов я не помню. Я заказала на закуску местную экзотику под названием «вкусы фьордов». Мне принесли на темно-серой сланцевой плитке 5 горок разных цветов, каждая из нескольких кубиков. Это были копченая баранина, мясной паштет (не помню из кого), вяленное мясо тупиков, сушеная на ветру треска (понравилось, потом в супере такую покупали) и черный хлеб с маслом. Хлеб оказался неправдоподобно вкусным, черный, тяжелый, вероятно, ржанной и с добавлением меда. Назавтра на завтраке я ела его вместо круасонов и булочек. Потом такой вкусный хлеб нигде не попадался.

​

После ужина оставался ещё один пункт плана, из-за которого мне понадобилась ночевка в этом отдаленном месте. В нескольких километрах от поселка Bakkagerdi есть небольшая бухта (Borgarfjörður eystri), прикрытая от фьорда и океана маленьким полуостровом, состоящим, по сути, из одной небольшой горы (Hafnarhólmi). Бухта используется рыбаками, а на полуострове – место гнездовий тупиков.

Тупики – морские птицы. Живут они по всей Атлантике, прямо на воде. Но для размножения им нужна суша, где они строят гнезда и высиживают птенцов. Это происходит с июня до конца июля - середины августа, если повезет. За это время птенцы подрастают и могут самостоятельно жить в океане. Интересно, что в океане тупики  живут поодиночке. Пары создаются только летом, в брачный период. Причем, всегда с одним и тем же партнером. Гостевой брак, значит.

Здесь, на маленьком полуострове, в сезон селятся до 10 тысяч пар тупиков. Днем они заняты ловлей рыбы и кормлением птенцов. За один раз они приносят в гнездо 10-15 рыбешек, головки которых прижимаются языком к небу, а хвостики свободно свисают из клюва. (Говорят, существует фотография, где тупик держит во рту 63 рыбки одновременно!) Вечером и ночью большинство тупиков возвращаются на берег, поэтому это лучшее время, чтобы увидеть много тупиков.

​

Мы приехали сюда часов в 10 вечера. Солнце ещё висело низко над морем, иногда занавешиваясь полосами тумана. Туман творил чудеса. Пейзаж все время менялся, вдруг показывалась ярко-зеленая гора или высокая заснежнная вершина, подсвеченная заходящим солнцем. Мы оставили машину на парковке и пошли по тропе к гавани. Мне казалось, что я в волшебной сказачной стране, сидящий на камушке тролль меня бы не удивил. Но вместо тролля с края тропы вдруг взлетела, громко курлыкая, какая-то большая серая птица. В траве ее не было видно, мы подошли совсем близко и вспугнули. Вероятно, громкими криками хочет нас отвлечь подальше от гнезда.

На зеркальной воде гавани отражаются выплывшие из тумана розоватые вершины гор – это отсветы заходящего солнца на снегу. В гавани застыли несколько рыбацких шхун. Очень тихо, туман поглощает звуки.

Проходим мимо бухты и прямо перед нами оказывается довольно крутая гора. По ней наверх ведет деревянная лестница с перилами. Нам сюда. Поднимаемся на первые ступеньки, и сразу видим тупиков. Их сотни, они везде! Сидят на траве, дремлют. Изредка какой-то полуночник улетает, а другой возвращается с рыбкой во рту. Немного постоит, покрутит головой, потрясет крылышками и ныряет в норку, к гнезду. Вся гора изрыта норами, их тут тысячи!

На лестнице довольно много народу. Но при этом очень тихо. Все шепчут, чтобы не мешать птицам. Чуствую себя непрошенным гостем в чужой спальне. Но как же здесь интересно!  Постепенно поднимаюсь по лестнице, непрерывно фотографируя тупиков. Они совсем не боятся людей, видимо, привыкли. Сидят совсем рядом, можно дотянуться рукой, проползают под лестницей на другую сторону.

Лесенка поднялась к вершине горы и разделилась на 2 дорожки. Одна приводит к домику наблюдения за птицами. Здесь всего пару человек, можно сеть на табуретку у окна и наблюдать или фотографировать. Тепло, и птиц сколько угодно, и ракурсы потрясающие. А когда надоедает, выхожу наружу и поднимаюсь по второй дорожке на смотровую площадку на другой вершине птичей горки.

Думаю, что мы провели здесь почти час. Время как будто исчезло, обычная жизнь, дети, работа – все исчезло. Есть только этот волшебный мир с низким солнцем, полосами тумана, океаном, горными вершинами, ярко-зеленой травой на берегах и этими невероятными птичками, которые пустили нас в свою спальню.

Когда мы уходили, солнце ещё не село в море, а горизонт все сильнее затягивало туманом. И ложась спать, прежде чем закрыть окно триссой, я продолжала следить за солнцем, гадая, в какой точке моря оно поднимется. Но этот момент я проспала. Когда я проснулась утром, солнце было уже высоко.

Фото этого вечера:

https://www.facebook.com/share/p/1ATSWZohBZ/?mibextid=oFDknk

​

 

День шестой – ущелье шестигранников и адская кухня

Пожалуй, отсюда уезжать было жальче всего. Вот бы остаться ещё на ночь, сходить в поход на Storurd, посидеть вечером в горячем бассейне. Ах, мечты, мечты! Но мы едем дальше, и горячие бассейны у нас еще будут!

Наша первая сегодняшняя цель – каньон Stuðlagil. Ехать да него не близко, почти два часа. Мы останавливаемся ненадолго у водопада, который в Гугл-картах обозначен как Foss – видимо, безымянный. Он нас не слишком впечатляет, но ноги  размять было приятно.

Каньон Stuðlagil можно смотреть и с восточного, и с западного берега. В отчетах писали, что с восточного лучше, поэтому едем прямо туда. Но есть ньюанс. От парковки на восточном берегу до каньона надо пройти 2 километра. Зато вид гораздо лучше, можно прогулятся дальше и даже спуститься вниз, к самой воде. Западный берег гораздо выше восточного, и хотя парковка там расположена намного ближе к каньону, но от нее надо спускаться по длиннющей лестнице (пишут про 240 или 245 ступеней, как 12-этажный дом). Причем,  спуститься – это пол-дела, потом прийдется подниматься. А сверху ничего не видно, склон очень крутой, и каньон практически под спуском. Но даже спустившись по всем ступенькам, вы попадаете на небольшую висящую над обрывом смотровую площадку, откуда ни вправо, ни влево пути нет. Площадка западного берега находится дальше от воды и выше уровня восточного берега, куда мы и пришли, пройдя 2 километра по хорошей тропе без подъемов и перепадов высот. Причем в первой половине дня солнце ярко освещало западный берег, на который мы смотрели и/или фотографировали с восточного. То есть смотреть с восточного берега однозначно лучше, но поход туда-сюда, плюс фоточки, плюс сбегать вниз поближе к воде (скорее, пришлось сползать по шестигранникам, а не бежать) заняло 2 часа. А я на это не рассчитывала!

День был солнечный, вначале тепло, потом даже жарко, мы стали раздеваться. Людей на тропе было много, а где люди и безветрие – там мошки. Впрочем, кое-какой ветерок был, а к большим группам людей (с туристического автобуса) можно не приближаться. Вода в реке очень голубая и яркая, а когда стали видны шестигранники на стенах каньона, то мы тут же забыли о всех неудобствах. Каньон очень красив, просто нереально. Кстати, только сейчас поняла, что все самые красивые фоточки в интернете сделаны с восточного берега. А с западного – только ступеньки бесконечной лестницы вниз.

​

https://www.facebook.com/share/p/1M6yg6rKAv/?mibextid=oFDknk

​

До следующей точки почти 2 часа езды. По дороге остановились на заправке. К этому времени вся растительность вокруг опять исчезла, мы оказались посреди черной пустыни, расцвеченной белыми пятнами снега, где тут и там возвышались вулканические конусы . Ярко-голубое небо с декоративными облаками шло в комплекте. Вот посреди этой черно-бело-голубой картины и стояла одинокая заправка. До ближайшей цивилизации  минимум минут 40-50 езды. Заправка – небольшой деревянный домик и одна заправочная колонка. Зато рядом ещё один домик – кафешка. Что-то мы там перекусывали, пили кофе, но без восторгов.

​

Наконец, добрались до геотермальной зоны Hverir. Место очень популярное, находится у самой обочины 1-й дороги. Туристов привозят автобусами, вероятно, с круизников, заходящих в Акьюрейри или Хусавик. Да и частных машин навалом, вся парковка забита. Помню, возмутилась, что парковка платная, да ещё не 1000, а 1200 крон, а туалетов нет. Разгадку получила завтра, когда поехали в зону вулкана Крафла с противоположной стороны 1-й дороги. Оказалось, что там все парковки бесплатны. Вероятно, проще собирать деньги один раз, тем более, что не все заезжают в Крафлу, требующую гораздо больше времени.

Зона Хверир находится на самом краю безжизненной пустыни, которую мы пересекали последние полтора часа. Она примостилась к востоку от невысокой горной гряды, образованной, похоже, все тем же вулканом Крафла. Но земля здесь не черная, а разноцветная, пятнистая, бело-желто-зелено-красно-коричневая. Потому что прямо из земли булькают, хлюпают, брызгают, гудят, свистят паром десятки водяных и грязевых гейзеров и фумарол. А из них вытекает, выбрызгивает и поднимается паром туча какой-то химии из недр нашей планеты-матушки. И эта химия, конечно, воняет серой. Клише «адская кухня» - это самое первое, что приходит в голову, пока идем по дорожке от парковки.

Площадь зоны Хверир относительно небольшая, может метров 500 между крайними «кастрюлями», «котлами» и «чайниками». Под «кастрюлями» я имею в виду булькающие кипятком источники. «Котлы» - это котлообразные ямы, в диаметре до 2-3 метров, в которых булькает жидкая грязь ярко-серого цвета. А «чайники» - это фумаролы, которые выдают столбы белого дыма, процентов на 90 состоящие из водяного пара. Мне уже приходилось видеть фумаролы на вершине Везувия (и завтра на Крафле), но таких я ещё не видела: пирамиды метра 2-3 высотой из небольших камней, облитых какой-то светлой кАкой (ну, точно налет в чайнике!), а из их вершин с диким свистом поднимается столб пара. И свист похож на свист закипевшего чайника, только на пару порядков громче.

Между всем этим хозяйством размечены дорожки, где-то по земле, а где-то по деревянным мосткам.  Несколько вонючих ручьев стекает и с ближайшей разноцветной горки, но туда мы подниматься не стали. Вообще, восторгов у нас уже поменьше, чем в начале, в долине гейзеров. Начинаем привыкать к исландским чудесам.

​

Решаем оставить Крафлу на завтра, а сегодня по дороге заехать только в лавовую пещеру Grjótagjá, снявшуюся в «Играх престолов». Она всего в паре километров от 1-й дороги, и, на наше везение, от парковки отъезжает автобус с туристами. На парковке остаются лишь несколько машин, человек 10-15 от силы.

Это хорошо, потому что пещера небольшая, с трудом могут залезть 2-3 человека.   БОльшую часть пещеры занимает горячее прозрачное голубое озерцо. Когда-то здесь купались, но после извержений Крафлы 1975-1984 гг. температура воды поднялась выше 50°C. Сейчас температура медленно снижается, но даже если она достигнет комфортной температуры, купание уже не разрешат из-за огромных толп туристов.

Вход в пещеру через небольшой камнепад, а внутри приходится выбирать пятачок, где можно встать или сесть. Но пещера действительно очень красивая. И фотогеничная, особенно когда снаружи светит солнце. Она так понравилась режиссерам «Игр престолов» (а из-за тесноты невозможно было вести съемку на натуре), что они построили копию пещеры в кинопавильоне, где добавили ещё и водопад, которого нет в реальности.

Над пещерой проходит длинная трещина, начала и конца которой не видно. Не раз видела фотографии людей с ногами на разных сторонах этого разлома. Трещина тоже очень фотогенична, не хуже пещеры.

​

Мы заезжаем в супермаркет на перекрестке у берега озера Миватн, закупиться продуктами на ужин. Он не относится ни к одной из 3-х рекомендованных сетей, и цены здесь выше, но других вариантов сегодня не будет.  Потом медленно объезжаем озеро по дороге в наш следующий циммер. До циммера ещё километров 40, но ближе к озеру я ничего не нашла. Зато у нас будет свой джакузи и не будет мошки!

С мошкой мы встречались каждый раз, когда останавливались, чтобы сфотографировать озеро. Собственно, само название озера обозначает мошку. На одной из остановок мошки было столько, что явно слышался звук зм-м-м от их крылышек. Поэтому желания гулять у озера у нас не возникло, хотя озеро красивое и выглядит очень необычно. И в самом озере и по берегам поднимаются правильной формы черные конусы. Это не вершины вулканов, а туфовые холмы с воронкой, так называемые псевдократеры. Они образовались во время извержения 2300 лет назад. Мощные потоки лавы текли по болотистым местам вызывая быстрое испарение большого объёма воды под лавой. Пар, не имея возможности вырваться из-под лавы, скапливался там в виде пузырей. По мере испарения, давление в таких пузырях пара возрастало, и происходил паровой взрыв, который и образовывал небольшой холм с воронкой. Кроме того, если такой взрыв происходил под ещё жидкой лавой, то она взлетала вверх, застывая в полете. Так объясняют появление огромного количества базальтовых кривых столбов, арок и других странного вида конструкций, в изобили торчащих среди черных лавовых полей.

Миватн, благодаря вулканическому теплу, не замерзает круглый год, поэтому на нем гнездится множество водоплавающих птиц, особенно уток. Но чтобы их увидеть, надо купить сетки от мошки и погулять по берегу. Однако, у нас были другие планы.

Мы оставляем озеро позади (завтра вернемся!) и продолжаем двигаться на запад сначала мимо вытекающей из озера быстрой и многоводной реки. В воде посреди реки стоят рыбаки в резиновых сапогах до подмышек. И уточки с птенчиками плавают! Но река скоро уходит в сторону от дороги, а мы поднимаемся на пологий холм, потом ещё на один, и вот мы уже в симпатичной долине с густой травой и цветами повсюду.

Наш циммер на следующие 3 ночи расположен в поселке Laugar. Рядом с частным домом, в котором живут хозяева, построен длинный одноэтажный дом с просторной террасой, разделенный на три секции. Каждая секция имеет просторную комнату, туалет с душем и кухонный уголок. На общей террасе – столы и стулья, можно ужинать на террасе,а можно и внутри, в каждой комнате тоже есть стол и стулья. В углу террасы есть большой джакузи, причем, набирать его не надо, горячая вода циркулирует постоянно. С террасы открывается классный вид на закат и на всю долину, а с задней стороны дома – уходящий вверх склон ограждающей долину гряды, засаженный молодым лесочком. Причем, в лесочке разноцветный ковер из сиреневой дикой герани,  желтых лютиков и громадных одуванов, а повыше травы – белые цветы рябины. И ковер – это не фигура речи, это буквально так! Как ошеломленно сказала Танька: «Ну, так же не бывает!»

Понятно, что осмотрев наши новые владения, мы занялись любимым делом: жарить мясо, есть, пить и отмокать в джакузи.

​

​

День седьмой – вокруг озера Миватн

Сегодня у нас легкий день, далеко ехать не надо. Мы возвращаемся к озеру Миватн и Крафле досмотреть то, что не успели вчера.

Первым делом едем в зону последних извержений стратовулкана Крафла, относительно недавних, 1975-1984 годов. Тогда за 9 лет произошло 17 извержений и вулканических явлений, таких как землетрясения, трещины, подвижки земной коры. За эти 9 лет в какие-то моменты жителей какой-то фермы эвакуировали, но в целом люди продолжали жить как обычно. Брр-р!

Стратовулкан – это такая штука, когда нет одного-двух больших кратеров, а лава вытекает прямо из трещин в земле на довольно большой территории. Лавовые поля Крафлы тянутся на десятки километров. Собственно, черно-белая пустыня, которую мы пересекали вчера по дороге к озеру Миватн – это и есть лавовые поля Крафлы. Где-то они более старые, где-то помоложе. Крафла извергается тысячелетиями, поскольку находится на стыке американской и европейской материковых плит, которые потихоньку разъезжаются – помните, мы уже были на этом разломе в самый первый день, недалеко от Рейкьявика? Где-то читала, что когда Крафла извергалась, кажется, в 17-м веке, то свечение огня было видно в Рейкьявике (а это на противоположной стороне острова, километров 300-350 по прямой!). По всей видимости, извержения 1975-84 годов были не такие агрессивные. Тем не менее, лавовые поля от этих извержений ещё не остыли окончательно, кое-где дымят, и по ним можно прогуляться!

Сворачиваем с 1-й дороги в зону Крафлы (поворот напротив парковки зоны Хверир). Переваливаем через невысокую гряду и оказываемся в абсолютно промышленной долине: завод, трубопроводы, дымы пара там и сям. На самом деле, это не завод, а довольно уникальная электростанция, которая использует вулканическое тепло вместо сжигания нефти или газа. У них есть визитор-центр, где рассказывают, как тут все работает. Димка вначале хотел туда заехать на обратном пути, но, увидев градирню, сказал, что ему уже все понятно. Градирня – это такая полая башня, куда подается отработанный на обычной электростанции пар, там он остывает, превращается в воду и выводится. А отработанный пар получается, когда сильно нагретый под давлением пар уже прокрутил турбину для получения электрэнергии. Нагреть пар под давлением можно, сжигая мазут или газ. А здесь, по всей видимости, используется тепло находящейся близко лавы или воды. Не знаю, верна ли Димкина версия, не проверяла.

Проехав мимо электростанции, дорога поднимается на пустынное черно-белое плато. Первая точка остановки – кратер Вити с озером. По-исландски «вити» - это ад. В Исландии есть по крайней мере два разных кратера с озерами под этим названием. От парковки нужно совсем немного подняться – и вы внезапно оказываетесь на узком крае кратера. Внизу переливается разными оттенками от бирюзового до глубокого синего озеро Вити. Черные стены кратера, пятна нерастаявшего снега с северной стороны. Очень красиво! Можно обойти кратер по краю, но мы решаем поберечь колени для прогулки по лавовым полям.

​

Переезжаем на парковку у лавовых полей. Оказывется, до горячих полей ещё надо идти метров 700. У парковки информационный щит, рассказывающий о местной растительности на старых лавовых полях: мхи, лишайники, и т.д. Оказывается, пустыня здесь из-за того, что выпадает мало осадков. Странно, до океана километров 50-70 от силы. Но Таньку заинтересовало не это,  а то, что мох и лишайник – это не одно и то же. 

Перейдя старое лавовое поле (среди черных камней можно увидеть мох и даже кое-какие цветочки,лишайники пока не попадаются) подходим к разноцветной, как в Хверире, горке. Если смотреть против солнца, то заметны тоненькие прозрачные дымки пара - фумаролы. И химия здесь тоже текла.  Появляются и деревянные дорожки для туристов. В отчетах 10-летней давности писали, что земля очень горячая, и с дорожек сходить нельзя.Ещё писали о струях пара над лавовыми полями. Но с тех пор поля остыли, земля наощупь не горячая, дорожки уже не обязательны, разваливаются, и их не ремонтируют.

Идем дальше – мутное серо-белое озерцо и несколько похожих на Хверир гейзеров. На горке над ними – смотровая площадка. Отсюда дорожка раздваивается: одна уходит в лавовые поля, другая поднимается на горку левее. Я решаю, что надо идти через поля, потому что читала восторженные отзывы о горячих струях пара и воздуха по дороге. Мы идем, но никакого пара пока не видно. В какой-то момент деревянная дорожка заканчивается, нужно идти дальше по камням и переступать через трещины. Мальчики не хотят рисковать коленями и возвращаются на смотровую площадку ждать нас. В мы с Танькой идем по тропе. Не сложно, но скоро становится скучно. Ну, лавовые поля, ну, черные камни, мало мы их здесь уже насмотрелись? Развлекаемся выискиванием тоненьких струек теплого воздуха, выходящего из трещин и ям в черной, растрескавшейся земле, выискиванием особо красивых кусков лавы. О, а вот лишайник, видишь? Отличается от мха, и цвет другой, и структура. Так, а что это за ярко-зеленый мох? А, да тут теплый пар из трещины выходит!

Тропа делает круг и выводит нас с тыльной стороны к той горке, на которую мы могли сразу поднятся от смотровой. О, да тут уже не тоненькие прозрачные струйки пара, а полноценные фумаролы, столбы пара поднимаются в нескольких местах. Похоже, что тут был небольшой кратер. А от него идет длинная трещина, из которой теплый пар и выходит!

Мы звоним мальчикам и предлагаем прийти сюда короткой дорогой. Они приходят минут за пять. На обратном пути к смотровой видим ещё одно озерцо, не заметное снизу.

В целом, нам понравилось, особенно озеро Вити. Но начитавшись отчетов о дымящихся полях, я была несколько разочарована.

​

Возвращаясь по 1-й дороге к озеру Миватн, перед самым спуском, мы останавливаемся на парковке слева от дороги, чтобы полюбоваться на всю долину, озеро Миватн с его островами и псевдократерами и ядовито-бирюзовое озеро справа от 1-й дороги (на Гугл-картах обозначено как Blue Lake). Спустившись вниз, мы подъехали к его берегу. Первое, что вы видите – это щит, извещающий, что купаться запрещено, в озере есть очень горячие источники. Хотя вода у берега наощупь слишком теплой не была.

​

Следующая точка – лес Dimmuborgir. Недалеко от Миватна, но мошки здесь нет совсем. Это искуственно высаженный лес среди лавовых столбов и прочих причудливых базальтовых конструкций. По лесу проложены дорожки, есть карты маршрутов с указанием расстояний и обозначением самых необычных базальтовых фигур. Мы выбрали для начала самый короткий маршрут, пришли и сфотографировались у «окна» в скалах, пошли в сторону «церкви», но устали и вернулись назад. Светило яркое солнце, и было даже жарковато.

Обедали в кафешке у парковки, все места на улице были заняты, пришлось сесть внутри, а кондиционеров в Исландии нет. Здесь супы стоили чуть дороже, чем обычные 2500 крон, зато можно было набирать добавку без ограничений и перепробовать все варианты (не раскатывайте губу, всего-то 2-3 вида). Бараний суп опять оказался самым вкусным.

​

Со смотровой площадки у парковки хорошо виден близкий кратер Hverfjall. Он считается одним из самых красивых и симметричных кратеров в Исландии. Уникален тем, что целиком сложен из тефры (вулканического пепла), и  является одним из немногих хорошо сохранившихся подобных кратеров в мире. Высота кратера 396 метров, диаметр - 1000 метров, глубина - 140 метров, а его возраст оценивается примерно в 2500 лет. На него можно взойти и обойти по краю, но эту мысль мы забраковали ещё до обеда.

​

https://www.facebook.com/share/p/1G6QZJRttC/?mibextid=oFDknk

​

На вторую половину дня я зарезервировала спа Myvatn Nature Baths. Его фишка в том, что вода в местных источниках не прозрачная, а молочно-голубая, как в знаменитой Голубой лагуне недалеко от международного аэропорта Рейкьявика. Разумеется, здесь намного дешевле, да и народу поменьше. По крайней мере, автобусов с круизниками не наблюдалось.

​

День восьмой – водопады в пустыне, оазис и океан

Сегодня мы делаем большой круг в 220 км. Сначала направляемся на восток по 1-й дороге и снова углубляемся в черную пустыню лавовых полей Крафлы. Почти через час езды поворачиваем на север по дороге 864. Она грунтовая, но у нас джип, можно ехать достаточно быстро. Примерно через 30-40 минут тряски приезжаем на парковку на восточном берегу водопада Dettifoss. Отсюда до водопада совсем недалеко, метров 450. А дальше есть продолжение тропы до следующего водопада.

Но сначала – Детифосс. Он считается вторым в Европе по объему воды после Рейнского водопада, по крайней мере, так написано в Википедии. Я была на Рейнском водопаде, и он может нервно курить в сторонке. Детифосс падает с очень большой высоты – 44 метра, ширина его 100 метров, а объем воды 193 кубометра в секунду летом. У Рейнского водопада высота – всего 23 метра, и не одним отвесным обрывом, а ступеньками, при этом про Рейнский слышали все, а кто слышал про Детифосс?

Самое замечательное, что с восточного берега можно подойти к самому краю гигантской ступени, с которой летят тонны воды. Мощь водопада, гул, брызги, двойная радуга – и все это на расстоянии вытянутой руки, без всяких ограждений! Трудно описать наши эмоции, адреналин зашкаливает.

Здесь тоже восточный берег ниже западного, там к воде близко не подойдешь, люди на западной смотровой площадке с нашего берега, от уровня воды, кажутся букашками.

Но самое главное впечатление здесь – двойные и тройные радуги над водопадом. Они яркие и устойчивые, даже на фоточках с телефона сохраняют цвета. И до них совсем близко, светятся буквально над головой. Мы позировали под ними и так, и сяк, а они все ещё здесь, не исчезают!

Примерно в километре от Детифосса есть ещё один водопад – Selfoss. Вначале тропа к нему хорошая, но вскоре приходится пересекать широкую полосу камнепада – курумник. Я боюсь, что кто-нибудь упадет и повредит больное колено. Но мальчики не соглашаются остаться подождать.  Полоса курумника оказалась не очень широкой, метров 300, но времени на нее ушло больше, чем на остальной путь. И вот уже впереди показывается Селфосс.

Он не такой мощный и высокий, как Детифосс, но очень красивый и необычный. Огромная масса воды разделяется на десятки речушек и ручейков, которые падают на 11 метров с обоих берегов между шестигранных столбов, из которых состоят отвесные берега. А на заднем плане – величественная черная равнина.

​

Вернувшись к машине, мы продолжаем двигаться на север по 864-й дороге вдоль той же реки. Минут через 10-15 останавливаемся у ещё одного водопада, Hafragilsfoss. Но здесь смотровая площадка расположена слишком высоко, река и водопад кажутся неширокой ленточкой далеко внизу.

Продолжаем двигаться на север, к каньону Asbyrgi. Это название переводится как убежище богов. По преданию, Один катался на своем восьминогом коне, тот стукнул копытом, оставив след своей подковы - так и получился этот каньон. Асбирги совсем невелик - 3.5 км в длину, чуть больше километра в ширину. Отвесные стены высотой до 100 метров защищают территорию внутри от ветров с Северного Ледовитого океана и превращают его в уникальное место, совершенно потрясающее по красоте. Внутри каньона растет малорослый северный лес из березы, ивы и рябины.  В дополнение, в начале и в средней части каньона высадили несколько тысяч сосен. Тишина, густой лес, высоченные отвесные стены каньона,  бирюзово-зеленое прозрачное озеро в самом конце каньона, внутри «божественной подковы». Самое первое, что бросается в глаза в этом лесу – густой цветочный ковер сиреневого цвета (дикая герань) с желтыми вкраплениями (лютики и одуванчики) под деревьями и на полянах. А над цветным ковром покачиваются белые соцветия рябины. И все это очень нежно благоухает. И я повторяю вслед за Танькой: «Ну, так же не бывает!»  Справедливости ради замечу, что такое цветение можно увидеть только в июле. В августе герань и лютики отцветают, появляется беленькая кашка и спелые ягоды черники. Северное лето коротко, надо успеть отцвести и дать семена.

Разумеется, о таком чудесном месте существует множество мифов и легенд. И про влюбленного юношу, превращенного злой феей в дикого зверя, проживавшего здксь, в каньоне; и про эльфов, с которыми неоднократно встречались разные люди именно здесь. По-моему, это самое подходящее место для эльфов. Тем более, по контрасту с черной каменной пустыней буквально за углом.

​

Каньон лежит всего в паре километров от берега Северного Ледовитого океана. Дорога (теперь уже 85-я) проходит по высоким обрывам на берегу океана. Мы останавливаемся на отвесных утесах.  Широкий залив перед нами спокоен, полный штиль, лишь несколько полос мелкой ряби расчертили водную гладь. Мы напряженно всматриваемся вдаль – не появятся ли киты? В одном из отчетов я прочитала, что кто-то их здесь увидел. На наш взгляд, место самое подходящее – залив широкий и спокойный, и видно замечательно. Но увы, киты так и не появились.

Птичий базар на утесах нас уже не сильно впечатляет. Даже чайки, сидящие в гнездах на яйцах метрах в 20 от нас. Гнезда устроены в небольших углублениях на узеньких, сантиметров 10-15 карнизах на совершенно отвесной скале. А карнизы образовались в полосе более мягкого камня, который легче выветривается. Вершины утесов покрыты густой травой с яркими вкраплениями цветов. Цветы мне не знакомы совершенно, что-то из северной тундры.

85-я дорога огибает полуостров по высокому берегу. Места здесь пустынные, пару ферм с овцами, кемпинг, поле с пасущимися лошадьми, поля люпинов. Мы приближаемся к рыбацкому городку Хусавик. Уже появились заснеженные горы на противоположной Хусавику стороне фьорда. Над горами - цепи облаков, под ними – свинцовая гладь совершенно штилевого сегодня океана. А вот и Хусавик – заправки, ресторанчики, церковь и порт.

​

Хусавик – центр местной туристической активности. Отсюда выходит множество экскурсий, обещающих показать вам китов. Кому-то везет больше, кому-то меньше. Кто-то видит несколько китовьих голов, плавников и хвостов совсем близко, а кто-то далеко. Мы решили не заморачиваться и не тратить на это время и деньги. После того, как киты не показались нам в южной Африке, я не слишком верю в свою удачу.

Разумеется, мы отметились на заправке, в супермаркете и в закусочной «Фиш-энд-чипс». Закусочная совсем простая, без понтов, зато благодаря безветрию и хорошей погоде сидеть можно было на открытой террасе с видом на порт, фьорд и дальние заснеженные горы. А кофе пошли пить в уютную семейную кафешку Herna, в которой сидело несколько мам с детьми, и дети что-то увлеченно рисовали цветными карандашами. Тихо и без криков (а что, так бывает?). От порта к кафешке ведет прямая улица: мимо деревянной церкви с высоким зеленым шпилем,  красиво раскрашенными белыми стенами и фигурными коричневыми окнами (заглянули, внутри тоже все деревянное и затейливо раскрашенное), мимо нескольких небольших клумб с очень яркими цветами, мимо частных особнячков с такими же яркими цветами в палисадниках перед домом (все знакомое: георгины, анютины глазки, пионы). Уютный городок!

Из Хусавика домой в Лаугар возвращались по трехзначной дороге, 845-й. К счастью, она оказалась с прекрасным асфальтовым покрытием.

https://www.facebook.com/share/p/18MFYyHT3Z/?mibextid=oFDknk

​