Путник | Путешествия, маршруты, отчеты

Сантьяго-де-Компостелла

​

Из Понтаведры в Сантьяго поехали по скоростной дороге, не заезжая в церкви и часовни в деревеньках Padron, A-Escravitude и O-Faramello, стоящие на пешем пути паломников. Сразу поехали заселяться в наше жилье.

​

Квартирка оказалась очаровательной – старинный каменный двухэтажный дом, очень органично отремонтированный, со всеми современными прибамбасами на кухне и в туалете, но не утративший средневековой атмосферы: толстенные стены с глубокими каменными подоконниками, источенными временем, оконные ниши из голого камня, без чистенькой белой штукатурки,   кружевные занавесочки, коврики и салфеточки ручной работы, вышитые подушечки (при ближайшем рассмотрении похоже, что из Икеи, но тон задают правильный). Наша квартира была на втором этаже, на первом ещё две квартиры. Хозяйка работает и живёт рядом, прибегает по первому зову. Вот только с английским у нее никак, но мы объяснились. Ещё один недостаток – парковка есть (платная), но до нее метров 400. Зато собор виден прямо от дома, ходьбы до него – минуты 4-5. Название – Apartamentos Pombal, есть на Букинге.

​

Забросили вещи, разобрались с парковкой и пошли гулять. Но пошли кружным путем, оставив собор на закуску. И правильно сделали!

​

В 2-ух минутах ходьбы от нашего дома находилась видовая площадка Miradoiro da Catedral, "самый красивый мирадор в Сантьяго". Оттуда мы и начали. Действительно, с этой точки собор в лучах послеобеденного солнца выглядел потрясающе.

​

Мы прошлись немного по парку, нашли огромный эвкалипт, из-под которого собор выглядел не менее замечательно. Но при первой же возможности вышли из парка в старый город.  Мы попали на узкую средневековую улицу, по которой валом валила толпа -   Rúa da Porta Faxeira. В несколько шагов мы оказались в самом настоящем, без современных вкраплений, средневековом городе. И, к тому же, очень красивом городе! По сравнению с ним понимаешь, что Понтеведра – просто захолустная деревня.

   

Мы свернули на боковую улочку, где толпа была пожиже. Почти сразу наткнулись на старинную аптеку - Farmacia R. Bescansa. В стену у двери вставлена керамическая плитка с надписью, что эта аптека основана доктором Касаресом в 1843 году. Мы зашли и спросили, можно ли фотографировать (год назад в Зальцбурге в подобной аптеке было нельзя).  Женщина-фармацевт улыбнулась и кивнула. Уже сейчас я выкопала в интернете и про доктора-фармацевта Антонио Касареса, и то что с конца 19-го века и до сих пор эта аптека принадлежит семье Бесканса, и то что она считается одной из самых красивых в Галиции, а также одной из самых богатых с точки зрения сохранившегося в ней подлинного фармацевтического исторического оборудования.

​

Раз уж нас занесло в эту часть города, я хотела посмотреть на рекомендованный ресторан и, может быть, заказать в нем столик на вечер. Мы долго искали ресторан, и в конце концов оказалось, что по случаю воскресенья он сегодня не работает. Но благодаря поискам, мы оказались в стороне от толпы. А город вокруг нас был не менее живописным и более камерным, чем в центральной части. Маленькие площади, небольшие церквушки, арки, колонны, множество деталей на фасадах.

​

Поблуждав по окраинам, мы двинулись в центр, к собору. А выйдя на площадь и увидев собор, просто обомлели. Он громадный, но очень изящный, стремящаяся к небу готика, но с ажурным резным по камню кружевом и башенками. Похож на песчаный замок. И цвет такой же – теплый песок. Собственно, и весь город построен из такого же камня. Но дома на узких улицах в тени, а собор ярко освещен, прямо горит в лучах закатного солнца. Потому что с трех сторон собор окружают три просторные площади. И фасадов, как оказалось, у собора три, а входов-выходов гораздо больше.

​

Мы вышли к собору на площади Praza da Quintana de Vivos. Это восточный фасад собора, а солнце сейчас светило с юго-запада, и казалось, что собор плывет по небу в ореоле яркого света. Восточный фасад - работа архитектора Jose de la Pena de Toro, перестроившего фасад в стиле барокко (середина XVII века).  На фасаде – 3 двери, но две из них закрыты, а из третьей народ выходил, но не заходил. Центральная парадная дверь открывается каждое 31 декабря года, предшествующего Святому году. (Празднование Святого года появилось в XII веке, благодаря булле, изданной Папой Александром III, но я понятия не имела, что это такое).  Я начиталась страшилок в отчетах, как люди, прошедшие Путь Сантьяго, не могли попасть в собор из-за большого количества желающих. Поэтому внимательно рассматривала двери.

​

Наконец, вдоволь нафотографировавшись, мы пошли вокруг собора и попали на следующую площадь - Praza das Praterías. Эта площадь кажется маленькой по сравнению с двумя другими. Но очень красива и гармонична. Ее главное украшение – фонтан с бронзовыми лошадиными головами и путеводной звездой, венчающей композицию (Компостелла - на латыни Campus Stellae – "место, обозначенное звездой").

За фонтаном - богато декорированный фасад Casa do Cabildo, образец галисийского барокко, середина 18в. Интересно, что это не здание, а именно фасад и только, глубиной 4 метра, построенный для того, чтобы придать площади у собора законченный вид.

​

Не успев толком рассмотреть площадь, я заметила дверь в собор, через которую пускали внутрь! Быстро оббежав Димку и Амита, которые зачарованно фотографировали в разные стороны, я собрала их в кучку, и мы зашли в собор.

И он нас потряс. Я даже не ожидала. Уж, казалось бы, столько разных соборов перевидено… Я даже не могу объяснить, что в нем отличается от других. Ну да, он огромный. И имеет форму креста в плане. То есть это как бы 3 собора, соединенные в центральной части. А четвертая, более короткая часть креста – это как бы алтарь, но при этом его можно обойти по кругу. И зайти внутрь, вниз. Там в крипте и находятся те самые мощи Святого Якова (он же Сантьяго), с которых все здесь началось. Но мощи меня не слишком заинтересовали, и я вернулась в собор.

​

Там еще много всего необычного и интересного: капеллы с средневековыми фресками, объявления, в какие часы и на каком языке можно исповедаться (святые отцы явно владеют несколькими языками каждый), огромное кадило, подвешенное к куполу как маятник и мерно раскачивающееся по довольно большой амплитуде, несколько органов под потолком, трубы которых глядят навстречу друг другу, причем в горизонтальной плоскости, над головами молящихся.

​

Мы довольно много времени провели в соборе, показывая друг другу наши маленькие открытия. Под конец зависли в просторной капелле справа от алтаря – она вся покрыта средневековыми фресками, и, похоже, переделки эпохи барокко ее не коснулись.

Возможно, дело не в том, как именно выглядит интерьер собора, а то, какое значение он имеет для людей, прошедших Путь (Camino).  Таких людей вокруг нас было множество, и их настроение не могло не повлиять и на нас.

​

Пожалуй, надо сказать хоть пару слов о мощах Сантьяго и паломниках. Сантьяго, он же Святой Яков, он же St.James, Сен-Жак и т. д. был одним из 12-ти апостолов Иисуса. Соответственно, он умер на Ближнем востоке в 1-м веке н. э. Волшебным образом его мощи прибило к берегам Галисии в 5-м веке (якобы). Но лишь в 9-м веке появился путь паломников для поклонения святым мощам. Насколько я поняла, к испанскому берегу прибило именно Якова, потому что святой Яков считается покровителем Испании. А паломничество к его мощам возникло именно в 9-м веке, потому что в 8-м мусульмане захватили Иерусалим, и паломничество туда стало невозможным. Кроме того, добраться из Европы до Галисии гораздо ближе, чем до Иерусалима. Поэтому даже когда крестоносцы владели Иерусалимом в 11-12-м веках, народная тропа в Сантьяго-де-Компостелла не прекращалась. К этому времени и в самом городе, и на дальних и ближних подступах уже сложилась разветвленная инфраструктура приютов для паломников (дешевый ночлег и еда). Сложились и традиционные маршруты: из Англии – включая корабли, из Франции, Германии, Португалии.

​

Самое невероятное, что все это существует и процветает до сих пор. Тысячи людей продолжают ходить по Пути Сантьяго разными маршрутами.  И не все делают это из религиозных соображений. Многие идут по Пути, чтобы преодолеть себя, разобраться в себе, понять, что делать в жизни, и куда двигаться дальше. На эту тему написано множество книг и сняты фильмы, например, «The Way». Разумеется, в этом движении больше молодежи, но представлены все возрастные группы. Каждый выбирает себе маршрут по интересам и по силам. Минимальный – 100 км, как раз с португальской стороны. Его можно преодолеть за 3–4 дня. Но многие выбирают длинные маршруты, на месяц – полтора. Представьте себе человека, который целый месяц шел к некоей цели. Шел в любую погоду, по 25–35 км в день, растирая ноги до крови, ночуя на койке в общей комнате в приюте. Весь этот месяц его цель приближалась, но до нее ещё было идти и идти. И вот цель достигнута. Какие чувства испытает такой человек?  Эйфория, «я сделал это!» - да, конечно. Но и чувство опустошённости. То, чем он жил последнее время, что придавало ему силы идти дальше, уже не релевантно. Что теперь делать, куда стремиться, получены ли ответы на вопросы, поднявшие в Путь?

Все эти эмоции витают в воздухе. Вы видите странников в пыльной одежде, тихо сидящих в соборе.  То ли молятся, то ли медитируют. Но ещё больше странников вы видите, когда выходите из собора и попадаете на третью обрамляющую собор площадь - Praza do Obradoiro. Она громадна, но и народу на ней множество.  Сразу видно, кто здесь кто. Прилично одетые туристы фотографируют направо и налево – площадь, действительно великолепная.  А пилигримы сидят и лежат на камнях площади, прямо на земле, большинство тихи и апатичны. Читала, что для них проводят мессы в 6 вечера и в 9 утра (для тех, кому не нашлось места в соборе вечером). Вероятно, здесь на площади они ждут мессу.

​

Разумеется, мы обошли всю площадь по периметру, рассмотрели и сфотографировали все здания (помимо собора, их здесь три, по одному на каждой стороне: гостиница- парадор (он считается самым старым отелем мира), Pazo de Raxoi - бывшая семинария, сейчас мэрия и правительство Галисии, и Colexio de San Xerome - университет). Сам собор с этой стороны освещён закатным солнцем, и смотрится невероятно.  Но все-таки самое сильное впечатление от этой площади, да и от всего города, его квинтэссенция – эти тихие люди, лежащие вповалку на земле. Иногда кто-то из них встает, чтобы сфотографироваться на память с друзьями. Друзья появляются по Пути, и, возможно, они сегодня-завтра расстанутся навсегда. Чувствуется, что между ними есть связь, своеобразное братство – людей, прошедших Путь.

​

Мы попытались погулять по городу ещё, обошли собор и прилегающий квартал и с четвертой стороны. Но скоро вернулись на площадь do Obradoiro. По ощущениям, она здесь главная.

​

Мы и ужинать сели в кафе рядом, наблюдая, как меняется цвет собора на закате.

После ужина силы и эмоции нас покинули, и мы вернулись домой – благо, ходьбы минут 5. А вечером мы с Амитом пошли к собору ещё раз. Димка остался дома, а у меня было ощущение, что мы пропускаем что-то важное.

​

Площадь у собора (do Obradoiro) была ярко освещена, но совершенно пустынна. Ни одного странника, ни лежащего, ни стоящего. Но откуда-то слышалась веселая музыка. Мы пошли на звук. В здании напротив собора Pazo de Raxoi с офисами мэрии, по всему фасаду расположена галерея под арками. Акустика в галерее сумасшедшая. Там и расположился студенческий средневековый ансамбль. Молодые ребята в средневековых костюмах играли и пели старые испанские песни, вперемежку с известными современными хитами (но тоже испанскими). Их было человек 8, 4 гитары, 2 бандуры разных размеров и бубен. Главный был без инструмента, но с шапкой в руках, которую периодически пускал по кругу. Ребята очень заводные, все время подходила на звук новая публика, веселье шло по нарастающей. В самую развеселую песню человек 10 пошли плясать кружком, взявшись за руки.  Вся публика среднего возраста и старше, как будто молодежь тусит в другом месте. Вечером похолодало, народ в куртках, но несколько человек были в шлепанцах на босу ногу и с заклеенными пластырем пальцами – явно, шли Camino.  Мы с Амитом постояли, послушали, поняли, что концерт будет долгим, и пошли дальше.

​

Пересекли Площадь do Obradoiro, свернули за угол на площадь с фонтаном - - Praza das Praterías. Здесь нас ждал сюрприз: фасад выходящей на эту площадь колокольни собора был ярко освещен фиолетовым светом. В середине фасада светился лазерный рисунок: голубой кружок с ракушкой пилигримов и надписью "Xacobeo 21.22". Много нам это не сказало, мы просто поудивлялись, полюбовались, сфотографировали и пошли дальше. Сейчас я поискала в Гугле, что это означает. И вот что я вычитала.

​

Xacobeo, также известный как Святой год, Юбилейный год, год Xacobean или год Jacobean, предоставляет паломникам, которые посещают гробницу Апостола в соборе Сантьяго, возможность получить полное прощение всех грехов. Католическая церковь называет это получением Xacobeo, и это можно сделать только в пяти городах мира: Сантьяго-де-Компостела, Рим, Иерусалим, Санто-Торибио и Каравака-де-ла-Крус.  Xacobeo отмечается каждый год, когда День святого апостола Иакова (25 июля) приходится на воскресенье, установленное папой Каликстом II в 1126 году, что совпадает с закладкой последнего камня собора Сантьяго-де-Компостела. Xacobeo обычно отмечается примерно 14 раз в столетие.

Этот Святой год в Компостеле был особенным. Впервые и из-за Covid-19 он будет двойным. Папа Франциск объявил после открытия Святой двери, что Xacobeo 2021 также продлевается до 2022 года. Так начинается десятилетие Якова, в котором мы можем насладиться несколькими последовательными Святыми годами Компостелы. Следующий Святой год Компостелы будет в 2027 году, а следующий в 2032 году.

​

Ага, вот появилась и Святая дверь, которая открывается Папой накануне каждого Святого года!  Но как вам идея про отпущение всех грехов? И даже не надо так далеко ходить, можно получить отпущение у нас дома в Иерусалиме! Жаль, что 22-й год уже почти закончился, пожалуй, не успеем!

​

Ну, а мы с Амитом углубились в узкие улицы старого города. Они хорошо освещены, но совершенно пустынны. Очень отличаются от дневной картинки с толпами народа. Кажется, что ты попал в сказочный город. Неожиданно обнаружили цветущий сад на небольшой площади Praza de Fonseca. Днем мы ее проскочили, не заметив. 

​

Наконец, мы выходим в более людные места. Кафе, бары, рестораны на любой вкус и кошелек – похоже, что именно здесь тусит молодежь (вокруг улицы Rúa da Raíña). Ах, какие блюда с си-фуд завлекают публику на витринах невзрачных на первый взгляд забегаловок! Но нам есть не хочется совсем. Свой си-фуд мы сегодня уже съели, а что в нас не поместилось – унесли домой на ужин и завтрак. Пора возвращаться домой.

Утром мы позавтракали остатками вчерашнего обеда – почему-то мы не нашли ни одной открытой кофейни поблизости. Загрузили вещи и уехали из Сантьяго. Вчерашние впечатления переполнили нас с головой. Сантьяго-де-Компостелла – невероятный город! Хорошо, что мы сюда заехали.

​