Назаре

​

Назаре – наша база на следующие 3 дня.

Согласно легенде, название Назаре происходит от статуи Девы Марии, привезенной в город в IV веке монахом из Назарета. Со статуей «Черной Мадонны» связывают чудесное спасение португальского короля, который в XII в. заблудился в тумане во время охоты.

​

Осваивали Назаре выходцы из Авейру. Во второй половине XIX века вошел в моду летний отдых на побережье Атлантики, и одной из приманок для португальских, а затем и иностранных туристов стал океан. Писатели и художники романтизировали подвиги португальских мореплавателей, экзотику рыбацкого промысла. К 1930-м годам был сформирован привлекательный имидж Назаре: героизм рыбаков, красочные лодки, рыбные рынки и национальный костюм рыбачек Назаре, так называемые «семь юбок».  Женщины активно включились в туристический бизнес, сдавая жилье приезжим и организуя питание, занимаясь сушкой рыбы и торговлей, пока их мужья ловили рыбу в океане. В итоге Назаре превратился в симпатичный курортный городок.

​

Костюм рыбачек состоит из семи юбок, шали на плечах и платка, завязываемого на затылке. Семь нижних юбок, которые носили местные рыбачки, превратились в главный символ Назаре. В 1930-е годы этот наряд пропагандировал ансамбль Rancho Folclórico Tá-Mar, а в 1950-1960-е годы в коммерческих целях уже вовсю использовалась эта особенность местного женского костюма. Семь юбок ассоциируют с магической семеркой (семь библейских добродетелей, семь цветов радуги, семь дней недели) и связывают с морем. Ранее женские юбки были длинными, но в 1920-е годы заметно укоротились. Женщинам приходилось разгружать лодки, переносить на голове корзины с рыбой на пляж и на рынок. Тяжелые юбки путались в ногах, и уже с начала ХХ в., судя по фотоснимкам, длина юбок в Назаре достигала колен.

​

И последнее, чем прославился Назаре уже в наше время, с развитием серфинга - здесь можно увидеть самые большие волны в мире и покататься на них, если ты настоящий профессионал.  Говоря "Самые большие волны в мире" - имеются в виду из тех, на которых можно покататься и на которые можно безопасно посмотреть.  Волны-убийцы или цунами сюда не относятся.

​

В океане рядом с Назаре находится огромный подводный каньон, который увеличивает океанские волны в 3 раза. Дальше я копирую советы по прогнозам на большие волны.

Прогноз волн:      https://nazarewaves.com/en/webcams#divAfterWebCam1

Или На сайте: https://www.windguru.cz/75856 (смотреть первую верхнюю таблицу). Nazarewaves.com берет прогноз с этого сайта (у них указано - "Powered by Windguru" и есть ссылка на него).

Какие должны быть показатели в прогнозе для больших волн

На сайте nazarewaves.com объяснили:
1. Каньон Назаре может в 3 раза увеличить размер волны, указанный в прогнозе. То есть, если высота волн по прогнозу 5 метров, волны могут быть 15 метров и выше! На прогнозных сайтах волны указываются до эффекта увеличения Каньоном Назаре.
2. Для рождения больших волн должно быть сочетание следующих условий (показателей прогноза):
- высота волны: более 3 метров;
- период волны: более или равен 14 секундам (Период волны - это очень важный показатель прогноза. Чем он больше - тем лучше);
- ветер: в идеале слабый;
- направление ветра: в идеале offshore - это значит дует с берега на океан (как бы поддерживая волну спереди);
- направление волны: в идеале от W/ NW.
3. Для рождения гигантских волн - все тоже самое, только:
- высота волны: более 4 метров.
Для дилетантов можно смотреть только первые три показателя - высоту волны, период волны, скорость/порывы ветра. Хотя направлением ветра и волны тоже важные показатели.

​

Я потратила пару часов времени, чтобы понять, что большие волны в октябре мне не светят. Наиболее вероятное время для больших волн – это зима: январь и февраль. Перед и после вероятность резко падает. Но и зимой волны не гарантированы, это дело случая. Так что больших волн в моем отчете не будет – увы!

​

Назаре с точки зрения курортника – это кварталы вдоль набережной (в низине) и верхний город. Причем, гора с верхним городом расположена не в глубине за низинными кварталами, а сбоку. Набережная упирается в гору и там заканчивается. В этом месте в море резко выдается высокий обрывистый мыс с маяком (именно там и наблюдают за большими волнами). От набережной на гору идет фуникулер. Но можно и пешком, если силы есть. Фуникулер привозит прямо на центральную площадь старого города. Тут тебе и вид на нижний город с океаном, и дорога к маяку (не близкая, метров 750 с серьезным перепадом высот), и собор, и туристический базар, и продавщицы в семи юбках, и кафешки-рестораны, и даже старая часовня в скале с той самой Черной мадонной.

​

Наша квартира была в низинном квартале, но поближе к горе и повыше. Утром выглянув в окно, я не нашла привычного солнца. Со стороны океана шел плотный туман, но над горой со стороны берега туман рассеивался и проглядывало солнышко. Пока мы завтракали и собирались, положение немного улучшилось, но над океаном по-прежнему висела плотная завеса из тумана. Это нарушало мои планы, но делать было нечего.

​

Поскольку гулять по набережной в тумане не имело смысла, мы поехали в старый город на машине. Нашли парковку возле центральной площади, около начала дороги к маяку. Но маяк сейчас тоже в тумане, сходим в другой раз. На площади солнышко пробивалось через туман, базарные бабушки в семи юбках поджидали туристов, а первый туристический автобус уже выгружал португальских пенсионеров, которые живенько создали очередь в часовню к Мадонне (чем и привлекли мое к ней внимание). Пока я прорывалась до основной толпы к Мадонне (часовня прикольная, крошечная, но в два этажа, к Мадонне надо спускаться вниз. И она, Мадонна, действительно черная от времени), Димка с Амитом уже что-то жевали. Их продавщица была, как и положено, в семи юбках, охотно фотографировалась. Вот только рыбачкой она оказалась афро-португальской (не так я представляла себе португальских рыбачек!)

​

Сушенной рыбы на площади я ни у кого не видела, основной съедобный товар – орехи, сухофрукты, конфеты типа орехов в меду (скорее- в сахаре), вареные бобы, которые в Израиле называются "турмус".

​

Я попыталась полюбоваться видом на нижний город и океан, но нижняя часть фуникулера исчезала в тумане. Ну ладно, для начала сойдет, вернемся по хорошей погоде.

​

Вернулись в верхний город мы этим же вечером. Туман рассеялся, можно было идти на маяк. Идти минут 15-30, в зависимости от количества остановок и фотографий. Дорога очень красивая, а если идти не по асфальтовой дороге, а по тропинке над обрывом – ещё красивее. Димка пешком не пошел, болели колени, взял себе развозку на машинке для гольфа. Мы с ним встретились уже на маяке.

​

Народу было не слишком много, но чтобы сделать селфи на фоне маяка, стояла очередь. Закат, солнце садится за маяк. Действительно, красиво!

Возвращались от маяка мы уже все на гольф-машинке. Домчались с ветерком вверх в горку.

​

По набережной прогулялись в другой вечер. Была хорошая погода. В центральной части набережной, прямо на песке, стоят деревянные конструкции для сушки рыбы. У набережной сидят бабушки, которые эту рыбу продают. Мы купили несколько разных видов, съели потом дома с пивом. Понравилось все, кроме сушеных полосок кальмара. Слишком жесткий, не жуётся.

​

В самом конце набережной, недалеко от марины, есть ресторанчик и магазин морских продуктов - Aki-d'el-Mar Marisqueira. На входе большой прилавок с кучей всего: десятка полтора-два разных видов ракушек и моллюсков, креветок разных цветов и размеров, крабов и лангустинов. Все свежайшее и цены без понтов. Можно выбрать что хочешь, и тебе приготовят. Но у меня была здесь цель – попробовать блюдо катаплана. Его можно заказать на двоих, четверых и т.д. Но меньше чем на двоих – нельзя. И по отзывам, такой порции достаточно на троих, вдвоем трудно все съесть. Поэтому мы чинно заказали одну катаплану и побежали фотографировать прилавок с морепродуктами. Кстати, Амита мы с собой не брали, потому что тут не только мяса нет, но даже и рыбы. Поэтому мы его заранее накормили гамбургером и оставили дома.

​

Нам на стол поставили низкий и широкий казан с выпуклой полукруглой крышкой. Официантка убедилась, что мы внимательно наблюдаем за её действиями, и сняла крышку. Услышав наше восхищенное "Ва-у!" она удовлетворенно удалилась. Перед нами аккуратной полукруглой горой лежала приличная часть разнообразия с прилавка: куски крабов, лангустинов, креветок, мидий и множество ракушек разных форм и размеров, названий которых я не знаю. Над горой морепродуктов клубился ароматный пар. За паром смутно виднелось Димкино лицо, выражение которого трудно описать, столько там было разных чувств. Но главным был плотоядный восторг!  То, что это все невозможно съесть, мне было понятно сразу.

​

Но я ошиблась. Гора панцирей и пустых раковин в наших мисках росла, мы были давно сыты, но продолжали есть. Сначала мы разделались с самыми крупными экспонатами: крабами и лангустинами. В помощь к ним прилагались молотки. К моему удивлению, лангустины оказались жестче крабов. Потом в дело пошли креветки и ракушки. В просветах между ними уже появился наваристый супчик, для которого у нас были ложки. Так, запивая супчиком, мы хомячили и хомячили. В какой-то момент я поняла, что если сейчас не остановлюсь, то потом мне будет очень плохо. Я смерила взглядом гору отходов у меня и у Димки, решила, что я достойно держала удар, и сказала, что я – всё. Больше не влезет.  Но мы можем попросить упаковать с собой. "Ну зачем же – с собой?" – сказал уже сильно объевшийся Димка. И продолжил есть. И не остановился, пока не доел последнюю ракушку и не допил супчик (хорошо, что мы отказались от хлеба!).  Силен!

​

После такого ужина мы ещё долго прогуливались по набережной. Бабушек с сушенной рыбой уже не было, да и толпы туристов тоже. Редкие пешеходы спешили в рестораны. Но нам даже по чашечке кофе не хотелось. Жалко только, что это был наш последний вечер в Назаре, и завтра мы не сможем повторить такой ужин.

​

Обидуш

Линк на страницу в Фэйсбук:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0c7MjSa3ExnhL9qmGQ4S8k6fq4JBZz5ksADrrk7ncE75Q1S5Y7ae5nWy2wsCv6QZml&id=100000318334205&mibextid=Nif5oz

Hазвание города восходит к латинскому слову oppidum, что означает «цитадель», «крепость». Утопающий в цветах живописный городок с белыми домами, окруженный оборонительными стенами, всегда был настолько прекрасен, что португальские короли привозили сюда на медовый месяц своих жен и невест, а сам городок преподносили им в качестве свадебного подарка. Так, в 1282 году король Диниш преподнес Обидуш своей невесте Донне Изабелле, а в 1441 году город был выбран для свадьбы 10-летнего короля Альфонсо V и его 8-летней кузины Изабель. Красивая традиция продержалась вплоть до 19 века, дав второе название Обидушу — «Город свадеб». Да, были времена, когда мужчины умели делать подарки!

​

Разумеется, в наше время Обидуш просто обречен был превратиться в туристическую Мекку, эдакий Диснейленд. Но поскольку большинство туристов приезжают сюда на несколько часов, то погулять здесь без толпы можно утром или вечером. Я и собиралась приехать сюда в конце дня, после мыса Пенише. Но в этот замечательный план вмешалась погода, нагнав туман на побережье. Поэтому решили ехать сначала в Обидуш, в надежде, что туман пока рассеется.

​

Обидуш стоит на горе километрах в 7 от берега. И хотя от океана ещё неслись клочья тумана, в городе уже светило солнышко.

Вошли в город через южные ворота Porta da Vila с красиво украшенным азулежу внутренним двориком-накопителем. В самом нарядном углу дворика играли на гитарах два музыканта.

​

Сразу за воротами Димка притормозил у окошка, где наливали жинью – вишневый ликер. Заведения по наливу называются Ginjinha – жинжинья. Надо сказать, что жинжиний в Обидуше много, чем дальше от ворот – тем дешевле.

Вообще-то, жинья – это Лиссабонский специалитет. Но в Обидуше придумали наливать его в шоколадные рюмки. Туристов это привлекает, но на самом деле это слишком сладко. Причем, шоколадные рюмки для жиньи – это недавняя придумка. Появилась она 15-20 лет назад на одном из ежегодных фестивалей шоколада, которые проводятся в Обидуше для привлечения туристов.

​

Несмотря на плотную толпу на центральных улицах и обилие сувенирных магазинов, город нам очень понравился. Да, открыточный и ми-ми-мишный, но отходишь чуть в сторонку от толпы, шума и суеты – и видишь перед собой не декорации, а настоящий аутентичный город. Чистенькие белые домики с цветными углами, цветущие кусты и деревья, городская стена, по которой можно обойти весь город. Мы по стене долго не прошли – сначала восхищались видами, а потом захотелось вниз, в симпатичные улочки. В дальней части города находится местный замок, построенный все тем же вездесущим Афонусу Энрикишем после взятия города у арабов в 1148 году.  Сейчас в замке находится поусада (так называется сеть гостиниц в исторических зданиях).

​

Там же, возле городских ворот Porta da Estrada da Cerca, привлекает взгляд церковь Сантьяго (Igreja de São Tiago). Я зашла в открытую дверь и обалдела: церковь превратили в книжный магазин! Никогда не видела ничего подобного, хотя идея замечательная!

Недалеко от церкви-книжного есть обзорная площадка с видом на город и с качелей (на Гугл-карте это место называется Baloiço Óbidos). В тот район мало народу добирается, тихо, птички поют и вид замечательный.

​

Где-то там мы повстречали переулки с говорящими названиями Sinagoga и Judiaria. Но, как и во всей Португалии, евреи были изгнаны в 16-м веке.

​

Единственное, что я пропустила в Обидуше – это ренессанская церковь Санта-Мария (Igreja de Santa Maria). Здесь венчались короли, но мне показалось интересным другое. Её расписывала художница 17-го века Жозефина де Обидуш, и расписала ее оригинально – маленькими чернокожими ангелами. Жозефина – интересная личность. Её отец, Бальтазар Гомеш Фигейра, уроженец Обидуша, тоже был живописцем. Он учился живописи в Севилье, там и женился, и в браке родилась Жозефина. Когда девочке исполнилось 4 года, родители вернулись в Португалию и поселились в Пенише, а затем в Обидуше. Девочка получила прекрасное образование, с раннего возраста проявив незаурядные способности к живописи и гравировке по металлу. Её специализацией были натюрморты. Позднее стала работать в монастырях, находящихся в Алкобасе и Баталье, в Эворе и Коимбре, создавая картины на религиозные темы. Также известна как портретист королевской семьи Педру II. Для того, чтобы иметь возможность заниматься живописью, она получила официальное разрешение от своего отца не выходить замуж и самой себя обеспечивать. Во как! Может, в те времена мужчины (очень немногие!) и могли дарить в подарок своим женам города, но, чтобы женщина могла заниматься любимым делом, она должна была оставаться незамужней и бездетной!

​

Черных ангелов Жозефины я не увидела, так как церковь уже закрылась на сиесту. И опоздала-то я всего на несколько минут! Жалко!

Обидуш – городок небольшой, со всеми остановками мы его обошли за час-полтора. И, с надеждой на улучшение погоды, поехали в Пенише.

​

Мыс Пенише

Линк на страницу в Фэйсбук:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02yHXxRnXdpJmxhjiNh7opCVA3BYFgxEh3t8KPNTAF1VM2oMjpmGrWJN9PVYq34NwKl&id=100000318334205&mibextid=Nif5oz

Мыс Пенише у меня был отмечен, как отправная точка для катеров и лодок на остров Берлинга. На острове – очень живописная крепость-форт, пляж и один ресторан. И в плохую погоду там делать нечего. К тому же не факт, что осенью туда вообще кто-то поплывет. Но и на самом полуострове тоже есть скалы и крепость-форт, и вроде бы скалы очень красивые. А ресторанов много.

​

Я посмотрела по карте, что дорога идет вдоль берега вокруг всего полуострова. Внутри полуострова находится городок, представляющий интерес для пляжного отдыха летом. Большие песчаные пляжи есть у основания полуострова, там, где он соединяется с берегом. Если объезжать полуостров против часовой стрелки, то, проехав пляжи, через какое-то время появляются отметки с фотографиями на Гугл-карте, а на местности - указатели с названиями, начинающимися со слов Ponta или Miradouro. Это значит, что вы уже на месте. Мы останавливались на всех этих точках, причем впечатления идут по нарастающей: слоистые меловые скалы, скалы в клеточку, огромные утесы, о которые разбиваются могучие волны (брызги долетают до нас, стоящих на утесе метров 20 высоты), потом самый настоящий сад камней, невероятные скульптуры, выточенные волнами и ветрами. Огромные каменные глыбы валяются у дороги – эта какая же силища их сюда закинула!  Меловых скал уже нет, их заменил покрытый солью гранит. Утесы становятся все выше, а скалы уже не ломанные, а облизанные морем, как леденцы. Вода проделывает в камнях протоки, пещеры, превращает трещины в каньоны. Наконец, добираемся до маяка на мысу, на самой западной точке полуострова. Маяк еле виден в тумане, внизу, метрах в 50-70 ревут и бьются о скалы волны.  Проехав маяк, картина резко меняется. Ветер стихает, волны становятся мягкими и ласковыми, а потом совсем исчезают. И – о, чудо! – туман тоже рассеивается, и выходит солнышко. Но и живописные голые скалы исчезают, берег покрыт ровным ковром растений, которые море здесь не вырывает с корнями, как на северном берегу. На южной части полуострова тоже есть несколько интересных мест – проломов в скалах с крошечными песчаными пляжами. Но по сравнению с северным берегом, драматизма здесь нет совсем. И вот мы уже проезжаем мимо форта (он сейчас на ремонте и закрыт для туристов), и едем в марину искать открытый ресторан. Уже началась сиеста, и выбор у нас небольшой. Тем не менее, открытый ресторан находится, а рядом даже есть бесплатная парковка.

​

От мыса Пенише я не ожидала ничего особенного, а он оказался просто супер. Наснимали больше сотни фотографий, очень трудно выбрать, что лучше.