Путник | Путешествия, маршруты, отчеты

Сиена

​

Из Орвието до Сиены полтора часа езды по скоростной дороге. Запарковались на парковке возле стадиона (Parcheggio Stadio), недорогая и удобная. Неподалеку есть бесплатная парковка, но конечно, в 10-11 утра мест на ней нет. От бесплатной парковки открывается чудесный вид на старый город, но в 11 утра солнце в глаза, не сфотографируешь. Рядом с парковками большой почти собор – базилика Сан Доменико. Из парка при базилике тоже отменные виды, но открытой калитки в парк мы не нашли, фотографировали через забор, с завистью глядя на одинокого художника с мольбертом в саду.

​

До старого города совсем близко. Удобно, что не нужно искать лифты и эскалаторы. Центр Сиены расположен среди трех пологих холмов, и, если не спускаться в окружающие их ущелья, то крутых спусков и подъёмов можно избежать.

​

Мы начали с площади Salimbeni, которая с трех сторон окружена дворцами 15-го, 16-го и 18-го веков. Причем даже поздний, 18-го века, дворец стилизован под готику и не выбивается из общего стиля.

​

Уже по дороге к следующей на нашем пути площади – Толомеи – стало понятно, в какой невероятный город мы попали. Сиена по духу осталась средневековой, хоть и строили в ней много и позже, в 16-18-х веках. Но если Сан-Джиминьяно – маленькая, застывшая во времени деревушка, где с 14-го века просто не было сил и средств что-то менять, то Сиена – большой процветающий город. Здесь время от времени что-то строили и перестраивали, но при этом держались своего, сиенского, стиля.

Искусствовед П. Муратов в "Образах Италии" писал, что "Свой древний средневековый облик она сохранила лучше других итальянских городов. Улицы Сиены почти на всем протяжении остались теми же, какими сделали их строители треченто и кватроченто".

​

Конечно, это не совсем так. После того как в 1555 году город был взят войсками испанского императора Карла V, (в результате чего некогда могущественная Сиенская республика прекратила своё существование) в нём были снесены высокие древние башни - ранее Сиена во многом походила на то, что мы видели в Сан-Джиминьяно. Кроме того, на её облик сильно повлияло землетрясение 1798 года, после которого была проведена основательная реновация ветхого фонда: реконструированы некоторые старинные кварталы, полностью или частично демонтировано большинство ещё сохранившихся башен, разобраны верхние этажи "сомнительных" (с точки зрения своего состояния) зданий, а между стенами домов во многих переулках появились распорные арки, которые только добавили городу "средневекового" колорита, но на самом деле являются сравнительно недавними. Тем более удивительно, что строителям 18-го века удалось сохранить атмосферу средневековой Сиены.

​

На площади Толомеи я задержалась, чтобы прочитать о палаццо Толомеи 13-го века, о семействе Толомеи, ведущем свой род от египетских правителей Птоломеев, о разборках между Толомеями и Салимбени, длившихся несколько веков. Но оказалось, что меня никто не слушает, город настолько захватывает своей уникальной атмосферой, что приправы в виде рассказов уже не нужны.

​

Пока я читала, Димка с Амитом уже решили, куда идти дальше – конечно, пить кофе с пирожными! Вот прямо здесь, за углом. Самое трудное в этом деле – выбрать пирожное, так как выбор огромен, а место в животе ограничено.

​

После кофе, не сворачивая, мимо Рыночной лоджии («Loggia della Mercanzia, в стиле, переходном от готики к ренессансу, украшенная пятью статуями - апостолов Петра и Павла и трёх небесных покровителей Сиены», - бормочу я себе под нос) прямиком на главную городскую площадь – Иль Кампо.

​

Название площади обозначает поле или луг. Здесь и был когда-то луг, расположенный в пологой ложбине между трёх холмов. Здесь устраивались рынки. Со временем получилась просторная площадь с уклоном, повторяющим естественную топографию. Начиная с 12 столетия на ней проводились рынки и городские праздники, а свой нынешний вид площадь приобрела в первой половине 14 века, когда власть в Сиене принадлежала так называемому Правительству Девяти (в целом оставившее о себе хорошую память) - его символизировало разделение Иль-Кампо на 9 секторов. Тогда же площадь была вымощена красным кирпичом с рисунком "ёлочка" (или "рыбий хвост"). Форма площади напоминает огромную раковину или веер, периметр которой составляет 333 метра.  Угол веера является самой нижней точкой, в которой находится очень красивый водосборник: каменная раковина обрамляет металлическую ажурную решетку в виде сказочного дерева.  На этой же, нижней, стороне площади находится самое приметное здание на площади – палаццо Публико, построенное на рубеже 13-14 столетий в качестве резиденции Правительства Девяти (до этого роль городской Ратуши исполняла церковь Сан-Кристофоро). Внутри Палаццо сейчас располагается музей. Особенно интересно, что Палаццо Публико дошёл до нас практически без изменений.

​

Чуть позже, в середине 14-го века, была возведена 102-метровая дворцовая башня-колокольня, вошедшая в историю, как Торре-дель-Манджа. Её успели достроить как раз накануне начала страшной эпидемии чумы, нанесшей Сиене колоссальный урон, от которого она, по сути, уже так и не оправилась. Любопытно, что Торре-дель-Манджа, расположенная на более низком месте, достигает той же высоты, что и колокольня стоящего на холме Сиенского собора - это символизировало равенство духовной и гражданской властей города. В 1360 году на колокольне установили первые механические часы, а через 40 лет с ними соединили механизм, который позволял автоматически звонить в колокола в нужное время. Потом этот агрегат дополнили статуей, тогда ещё деревянной, имитирующей звонаря. Она (точнее, её последующие "версии") просуществовала до 1780 года, после чего была отправлена на муниципальный склад, а позже перекочевала на загородную виллу одного из городских чиновников и долгое время считалась утерянной. Лишь в 1927 году её обнаружили в очень плохом состоянии и установили во внутреннем дворе Палаццо Публико, где её можно увидеть и сегодня (вход во двор свободный). Правда, на статую звонаря мы взглянули лишь мельком, так как главное внимание притягивает статуя римской волчицы, которую мы только что видели на площади Толомеи. Оказывается, основателем Сиены считается один из детей или племянников Ромула и Рема, которых вскормила эта волчица. Поэтому римская волчица стала главным символом Сиены, ее статуи нам встречались потом несколько раз.

​

Сооружение из белого мрамора под башней Обжоры - Капелла-ди-Пьяцца, Часовня Площади, построенная в 1352-1376 годах в благодарность Деве Марии за избавление города от чумы, которая длилась 2 года и унесла в могилу больше половины населения Сиены.

​

До сих пор дважды в год на площади проходят Палио – скачки на лошадях, в которых соревнуются контрады города. Я пыталась разобраться, что это такое - соревнования, шоу, многовековая традиция? И вот что я выкопала на просторах Интернета.

​

Контрады - это районы внутри средневековых крепостных стен, на которые город был разделён примерно в 13 веке. Изначально они имели военно-милицейские функции, но со временем превратились в "государства в государстве", территориально-социальные образования, имеющими свой устав, свои символы и флаги, своего главу-приора, свою церковь и обязательно - свой фонтан, который со второй половины 20 столетия стал "крестильным" - в нём проводится обряд так называемого светского крещения, символизирующего вечную "прописку" в своём районе. Вначале контрад было более полусотни (а по некоторых источникам - даже около 80), но со временем их число сократилось до 23, а потом - до 17, что было окончательно зафиксировано специальным указом о "Новых границах между контрадами", подписанным Великой принцессой Тосканской Виолантой Беатрисой Баварской в 1730 году и формально остающимся в силе до нынешнего времени. Контрады и сегодня ревностно поглядывают друг на друга, а пиком их соперничества является конные скачки Палио, проводимые в Сиене дважды в год в июле и августе. Собственно, из общего числа побед на них и складывается некий неофициальный "рейтинг" контрад. Также существует исторический титул "благородных" контрад, которым обладают 4 сообщества: Орла, Гуся, Ракушки и Гусеницы. В основном они были получены за воинские заслуги, проявленные во времена Сиенской Республики, но вот "Орлам" титул был пожалован императором Карлом V в благодарность за тёплый приём, оказанный ему контрадой в 1536 году - тогда до судьбоносной осады (напомню - именно она привела к краху Сиенской республики) оставалось ещё почти 20 лет...

​

А вот о происхождении названий контрад существуют разные версии. Г. Мортон в "Прогулках по Северной Италии" предлагает такую: “При испанцах в Сиене сделался популярным бой быков. Зрелище это устраивали на главной площади. Каждая контрада выставляла своего быка, которого с большими церемониями проводили вокруг пьяццы. Контраде приходилось идти на большие расходы, чтобы придумать и построить машину, в которой тореадоры могли укрыться в моменты опасности. В тот век пышности и развлечений машины отличались оригинальностью и красотой. Когда в 1590 году бои быков в Тоскане запретили, началось возрождение старых комических скачек. Чтобы добавить зрелищу красоты, соперничавшие друг с другом контрады организовали процессию машин, хитроумнее и красивее прежних. По названиям этих машин нынешние семнадцать контрад Сиены и получили свои странные имена.

​

В истинно ренессансной традиции, большинство машин представляли аллегорические композиции. Машина «Дракон» рассказывала историю Кадма. С копьем в руке, на фоне нарисованного на парусине скалистого пейзажа, Кадм стоял возле только что убитого им дракона. Когда машина приближалась к трибунам, он вырывал у дракона зубы и разбрасывал по сторонам. Машина «Гусь» изображала Рим, предупрежденный капитолийскими гусями о нападении готов. Римские солдаты окружили крепостную стену, на которой стоял гусь. У «Жирафа» в раззолоченной машине стояла модель огромного необычного жирафа. Был он белым с красными пятнами. Аллегорическая «Сова» олицетворяла мудрость и знания. Главной ее фигурой была Минерва, восседавшая на троне среди классических божеств. Впереди шагал мальчик с серебряной вазой, на которой сидела настоящая живая сова.

​

Очень интересная машина, которую мне особенно хотелось увидеть, была у контрады «Гусеница». Сопровождали машину садовники в зеленых жакетах, желтых бриджах и сделанных из цветов патронташах. На шляпах развевались зеленые и желтые ленты, в центре трехцветного флага — зеленого, желтого и голубого; те же цвета и у нынешней контрады — гусеница на оливковой ветке. Сама машина сделана была в виде сада, со ступенями, ведущими к беседке и фонтану. Машина объезжала площадь, а музыканты, сидевшие в саду на ступенях, играли на различных инструментах.

​

Вот как получилось, что каждая контрада Сиены носит имя, которым названа была созданная несколько веков назад машина. Цвета и эмблемы, которые носит контрада — последние живые свидетельства праздничного Ренессанса, ставшего прародителем маскарадов и балета".

​

Эта версия косвенно подтверждается информацией с сайта городских властей Сиены: «первоначально контрады назывались по имени своей церкви или святого покровителя, но когда в конце 15 века они стали участвовать в публичных зрелищах, то получили новое "боевое” имя и соответствующий ему символ - реального или мифологического животного.» То есть о каком-то глубоком смысле и давних исторических корнях, похоже, речь всё же не идёт...

​

Но вернемся на Иль-Кампо. Мы сделали стопятьсот фотографий Палаццо Публико с башней, потом мраморного фонтана Гайя  (Fonte Gaia), потом посидели на теплых кирпичах площади (это оказалось так приятно, что многие просто ложатся на вымощенный кирпичом «пол» площади).

Потом сделали небольшой кружок по городу. От исторического здания Университета в двух шагах от Иль-Кампо (Университет основан в 1240 году и является одним из старейших не только в Италии, но и во всей Европе.), мимо нескольких дворцов, по территории контрад Единорога и Башни, она же слон.

​

Я поняла, чем отличается палаццо от просто здания. На палаццо всегда есть кольца для привязывания лошадей (на уровне первого этажа), металлические крепления для факелов (на уровне второго этажа) и всякие металлические приспособления – видимо, для привязывания флагов и вымпелов, но точно не знаю (на уровне верхних этажей).

​

Где-то в закоулках и дворах между Единорогами и Слонами на нас с удивлением стали поглядывать местные. Кажется, туристы сюда не забредают. Мы вернулись на центральную для Слонов via Salicotto.( «С 16 по 18 столетия здесь проживала еврейская община, а в Средние Века этот район населяли ремесленники, занимавшиеся производством и переработкой мясных продуктов. Слово "саликотто", вошедшее в название улицы, означало один из приёмов варки и соления мяса, главным образом – свинины»). Меня умилил клуб Слонов в небольшом старинном здании, с флагом, эмблемами и рукописным расписание работы чего-то -  кружков? собраний? И здесь же, соседний фасад, почти не выделяющийся в общем ряду – церковь контрады. Улица почти пуста, туристов поблизости нет, только молодая мамаша неспешно катит колясочку.

​

Мы добрели до площади Меркато – это рядом с Иль-Кампо. Оттуда нам надо было подняться на третий сиенский холм, на котором находится городской собор.  Поднимались по крутым улицам, уже не разбираясь, чья это контрада – Орла или Пантеры, чей это фонтан или дворец. Туристов становилось больше с каждым метром вверх. На Via di Citta мы попали в плотную толпу, которая пронесла нас мимо Piazza Posteria и вынесла на площадь у Дуомо. И у нас отвалилась челюсть.

​

Я не помнила картинок собора. Возможно, я их и видела при подготовке, но все города и все соборы перепутались у меня в голове. В любом случае, я совершенно не ожидала ТАКОГО собора именно в Сиене. Я думала, будет что-то коричнево-кирпичное, вроде базилики Сан Доменико, которую мы видели этим утром.  Оттуда же, от Сан Доменико, я смотрела утром на Сиенский собор. Но солнце било в глаза, и собор казался темной громадиной. А оказалось, что Сиенский собор светлый и воздушный, с ажурным бело-розовым мраморным фасадом, кудрявым от изысканной резьбы, с яркими мозаичными картинами в верхней части фасада. Больше всего он похож на собор в Орвието (их и строил один архитектор), хотя фасад Сиенского собора кажется игрушечным, камерным. Это впечатление обманчиво – собор внутри огромен, к нему пристроено ещё много всего, куда можно купить отдельный билет на осмотр. Кажется, этот билет действует 2 дня, поскольку средне статический турист не может объять этот комплекс за один день.

​

Сначала мы долго сидим на площади перед фасадом, пытаясь осознать увиденное. Потом встаем, чтобы зайти внутрь. От входа нам машут рукой куда-то вокруг – кассы там. Обходим фасад слева (а боковые стены-то полосатые, белые с узкими полосками черного мрамора!) и становимся в очередь, которая быстро движется. Пока стоим, я изучаю огромный щит с объяснениями типов билетов, цен, и что за эти деньги можно увидеть. На входе стоит служащая, которая оказывается не секьюрити, а тур.информацией. Она проверяет, что мы правильно поняли, какой билет мы хотим, и разъясняет для непонятливых.

​

Мы взяли самый минимальный билет, только собор с библиотекой. На большее у нас просто не хватило бы сил. До даже этот минимум требует времени.

​

Сначала поражают размеры собора внутри. Потом – полосатость стен и колонн. Это неожиданно, хотя полоски были и на наружных стенах, можно бы догадаться. Но там основной фон – белый, а здесь черного и белого поровну, в глазах рябит. Но самое потрясающее – это полы. Все они - это картины из камня. Часть картин на полах закрыта пластиком, по нему можно ходить. Открыты картины только там, где закрыт проход для туристов.

​

Мы пару раз обошли вокруг знаменитой кафедры «изготовленной в конце 1260-х годов Николой Пизано. Кафедра имеет шестиугольную форму и поддерживается 9-ю колоннами с капителями (9 - "по кругу" и одна в центре), половина из которых опираются на скульптуры львов, по одной из версий, олицетворяющих человеческие страсти. В общей сложности скульптурная композиция кафедры состоит из 307 человеческих фигур, скрупулёзно проработанных вплоть до мельчайших черт лиц, и 70 животных. В нижней части центральной колонны - фигуры, символизирующие гуманитарные науки, искусства и философию.»

​

Мы довольно долго бродили по собору, впитывая красоты и детали. Под конец я встретила Димку, который уже побывал в библиотеке собора и направил меня туда. («Библиотека Пикколомини при сиенском соборе была сооружена в 1492 году архиепископом Сиены из рода Пикколомини (позже он станет римским папой Пием III) для хранения книжной коллекции своего дяди Энеа Сильвио Пикколомини - папы Пия II. Оформление интерьеров библиотеки было поручено известному художнику Пинтуриккьо, который создал цикл фресок, рассказывающих о жизни папы Пия II») В библиотеке больше всего меня поразили не фрески Пинтуриккьо (просто, у меня закончились возможности для созерцания прекрасного), а огромные фолианты, выставленные в открытом виде. Это оказались литургии – и слова, и ноты. А такие огромные, потому что их использовали для пения хором в соборе, чтобы и стоящим далеко было видно.

​

После Собора мы почувствовали, что переполнились Сиеной выше макушки. Мы пообедали и неспешно побрели на выход, к парковке.