Путник | Путешествия, маршруты, отчеты

Сан Джиминьяно

​

Следующим утром, наскоро позавтракав в съемной квартире, мы уехали из Флоренции. Как оказалось, спешили мы не зря.

​

До Сан Джиминьяно езды минут 45, из которых 15-20 выбирались из пригородов и промзон Флоренции. Но когда, наконец, выбрались, нас сразу окружила та самая буколическая Тоскана, на которую мы собирались смотреть. Невысокие горы, холмы, долины с небольшими речками и ручьями, имения и деревушки на высоких холмах. Подъезды к «имениям» отмечены аллеями из кипарисов или пиний. Виноградники на холмах. Классика.

​

В Сан Джиминьяно я выбрала самую близкую к старому городу парковку – Parcheggio 2 Montemaggio. Было около 10 утра. Мы оставили машину и пошли в старый город. Средневековые ворота оказались буквально в 100 метрах от парковки.

​

У ворот жутко дуло, и вообще было прохладно. Димка сходил в машину за курткой. Вернулся и сказал, что мест на парковке уже нет, «Parking complete». Как мы вовремя приехали! Конечно, есть ещё 3 общественных парковки, но они находятся дальше от старого города.

​

Проходя через городские ворота, вы будто проходите через временной портал и оказываетесь в средневековье. Ну, почти в средневековье – по улицам не текут нечистоты, не видно всадников и лошадей, магазины на главной улице торгуют туристическими сувенирами, модной одеждой, сумками, колбасами и сырами. Но при этом нет и намека на фальшь или декорации к фильму. Город живой, подлинный, и хоть сегодня он заточен под туристов, но так было не всегда. Город процветал до середины 14-го века, когда сначала эпидемия чумы,  а потом переход под власть Флоренции, привели к упадку и превратили Сан-Джиминьяно  в бедное захолустье, в котором на протяжении многих веков практически ничего не происходило. Но, как говорится, "не было бы счастья..." - именно благодаря этому Сан-Джиминьяно сохранил свой аутентичный исторический центр.

​

Главная фишка города – 14 сохранившихся средневековых башен. Когда-то их было 72 и все были построены в 13-м веке. Вообще в средневековой Италии башнями удивить было трудно: таковые строило каждое уважающее себя семейство в каждом уважающем себя городе. Считается, например, что в средневековой Болонье было от 100 до 200 башен. Сейчас их осталось там около 20, но лишь 4 из них выше 40 метров. К тому же "великаны" в Болонье рассредоточены по довольно большому центру города и не создают впечатления единого "башенного комплекса", а вот в маленьком Сан-Джиминьяно - создают.

​

После 13 века мода на башни прошла: главным "товаром" на "ярмарке тщеславия" стали дворцы, архитектура которых предоставляла больше возможностей показать себя, чем высокие, но аскетичные "небоскрёбы".

Одно время местные жители пытались растащить башни на стройматериалы, но - очень любопытный факт! - "в XVII веке городское управление предписало горожанам под строгою ответственностью поддерживать неприкосновенность башен, а тем, кто допустил их разрушение, приказало восстановить их в первоначальном виде. Этот маленький городок, обойденный благами и соблазнами культуры, охранял эти бесполезные и странные сооружения, точно лучшее свое достояние. "Per la grandezza della terra" - сказано в этом документе редкой и возвышенной народной мудрости." (П. Муратов, "Образы Италии")

Настоящим чудом из чудес стало то, что все великаны уцелели во время Второй мировой: "В последнюю войну немцы два года обстреливали город снарядами 280-миллиметрового калибра, но ни одна из четырнадцати башен не упала! Как это произошло, я не знаю, тем более что целью бомбардировки являлось уничтожение предполагаемого французского артиллерийского расчета в одной из башен." (Г. Мортон) Впоследствии ещё и американцы бомбили Сан-Джиминьяно в течение десяти дней, на главной городской башне Торре Гросса был разбит колокол (что интересно - новый был подарен после войны Советским Союзом), на площади рухнул дом, обвалилась часть собора, но все башни как стояли, так и остались стоять...

​

Практически все основные достопримечательности Сан-Джиминьяно расположены на двух соседствующих друг с другом главных площадях: Пьяцца-дель-Дуомо и Пьяцца-делла-Чистерна - то есть Соборной и Колодезной. Колодец действительно присутствует, на красивом постаменте с широкими ступенями. На ступенях можно сидеть, поедая мороженное и, задрав голову, любоваться башней Дьявола.  Здесь же, на Колодезной площади, находится "лучшее в Италии" мороженное – Gelateria Dondoli. Не знаю, кто определяет статус "лучшее в Италии", но мороженное действительно очень вкусное. Особенно восхищают вкусы, от которых не ждешь ничего особенного – банановое, например.

​

На Соборной площади находятся Собор и Новый дворец Подеста. Подеста – выборная административная должность в средневековых итальянских городах-республиках. Сейчас там музей. Мы билеты в музей не покупали, зашли только в бесплатный двор и в один из залов – зал Данте (Данте какое-то время жил в Сан-Джиминьяно в качестве посла Флорентийской республики). Зато купили билеты в собор и не пожалели.  Оказывается, это вовсе не собор, а что-то промежуточное между церковью и собором – Коллегиата ди Санта Мариа Ассунта. Но горожане привыкли называть его собором, видимо, так лучше звучит. Снаружи собор совсем не примечательный, на фасад городу денег не хватило. Зато в 14-м веке успели расписать фресками стены и потолок внутри. Почти все фрески прекрасно сохранились, большая часть подновлена. Но часть потолка и одной стены блеклые, что придает аутентичности всему собору. На меня он произвел очень сильное впечатление. Боковые стены расписаны сценами из библии: правая стена – по сюжетам Нового завета, а левая – по Старого. Выбирай, что лучше знаешь, и рассматривай. Я сразу привлекла Амита к толкованию картинок на левой стене, даром, что ли, танах в школе учит? Умилила картинка, где братья продают Йосефа в рабство египтянам. На картинке изображены странные твари, отдаленно напоминающие лошадей, но со злобным оскалом и множеством острых акульих зубов. У основания лошадиной шеи у каждой твари был какой-то странный горбик. Не сразу до меня дошло, что это верблюды, которых художник никогда в жизни не видел, даже на картинке.