Руан

 

План на Руан был прост: заселяемся в гостиницу, ставим машины на парковку, с которой у гостиницы договор, и идем гулять по городу.  Но вот название парковки я выяснить заранее не догадалась. А к гостинице подъехать невозможно, пешеходная зона.

​

Гостиница была прямо в старом городе, в фахверковом многовековом доме без лифта. Номера нам выделили на верхнем, третьем этаже, смежные, с дверью между номерами. Удобства в номерах вполне современные, из окон виден шпиль Руанского собора. Красота!

​

Руан сильно пострадал от бомбежек союзников в 44 году, и я не ожидала ничего особенного.  Но город удивил. Старый средневековый город довольно большой, почти сплошь состоит из древних покосившихся фахверковых зданий, есть несколько абсолютно роскошных дворцов (дворец Правосудия, Hotel de Bourgtheroulde), маленькие уютные площади, на которые попадаешь неожиданно. Иногда среди фахверка попадаются современные вкрапления (не все оказалось возможным восстановить после войны), но как ни странно, они не мешают восприятию.

​

Сначала мы пошли мимо дворца Правосудия (обалденный! Просто нет слов! Как раз вышло солнышко и осветило фасад) к площади старого рынка (Vieux Marche). Часть площади и сегодня занимает крытый рынок, что сильно нас затормозило. Мужчины основательно загрузились сыром, потом пошли в обход площади в поисках вина и багетов. Пока они этим занимались, мы с Аленкой фотографировали место гибели Жанны д'Арк, современную церковь ее же имени, рассказывали Амиту, кто такая Жанна, и почему ее сожгли. Потом появились мужчины, и мы опять все им пересказали. А они должны были составить свое мнение. И сфотографировать. Но это не влазит. И так не влазит. А церковь хоть и странная, но смотрится вполне гармонично на этой площади и рядом с этим рынком. (Кстати, не пытайтесь понять, как это выглядит, по фотографиям. Там действительно ничего не влазит. Придется приехать и посмотреть самим).

​

Ну, наконец, двинулись дальше. По улице Больших Часов (rue du Gros Horloge). Вот только свернем на минутку посмотреть на Hotel de Bourgtheroulde – ещё один небольшой, но очаровательный дворец. А там дворик со столиками. Ой, а здесь фрески! А за столик можно вот так сесть. И вынуть из кульков всю выпивку. И огурец Амита тоже вынуть обязательно! И ещё кадр! А теперь моим телефоном! (Израильский ребенок Амит 13-ти лет не только не знает, кто такая Жанна д'Арк, но и обычно съедает 3 кг огурцов за 2 дня. Балдеет от европейских огурцов – они такие большие! Я пытаюсь ему объяснить, что размер не главное, но он не верит. Мальчик, что с него возьмешь!)

​

Но все же, нам удалось вернуться на улицу Больших часов. Замечательная улица! Дома стоят криво, цепляются друг за дружку как пьяные. Ни одного современного здания! Только магазины современных брендов и чисто вымытые мостовые напоминают, что мы не в средневековье. А в конце улицы уже видны шпили Руанского собора. Вначале они парят над улицей. Потом идеально вписываются в арку под часами. А подходя ближе, пищишь от восторга, различая кружева на фасаде. В какой-то момент уже не можешь отвести от него глаз, не замечаешь ничего вокруг. Он притягивает, как магнит. Упс, а тут ещё улицу надо перейти, красный свет! Черт, черт, переключайся скорее! И вот уже собор перед вами во всей красе!

​

Клод Моне писал Руанский собор множество раз. Он даже снял квартиру напротив, чтобы иметь возможность писать в любое время и в любую погоду. Все пытался поймать игру света на фасаде. Около 30 его картин с изображениями собора разбросаны сейчас по всему миру и стоят миллионы долларов каждая. Но сам Моне остался недоволен. После полутора лет попыток написать собор, он впал в депрессию.

​

А мы просто любовались, оставив жалкие попытки сфотографировать и передать. Тяжело вздохнули (о тщетности и суете) и вошли в собор.

Внутри собор очень высок, прост, аскетичен. Место службы не в конце помещения, а ближе к середине. За ним обнаруживаются разные неожиданности: длинной шеренгой у стены выстроены разнокалиберные святые. Они явно здесь раньше не стояли.

​

Справа и слева два захоронения в виде гробов, на которых лежат погребенные лично: предводитель викингов Ролло, который крестился здесь же, в Руанском соборе, и стал первым герцогом Нормандии и основателем династии. На памятнике обе его руки сложены на груди. Это значит, что он похоронен целиком. Ноги его упираются в собачку. Наверняка, это тоже что-то обозначает. Во второй могиле похоронен Ричард Львиное Сердце. Он тоже был герцогом Нормандии (а также королем Англии, герцогом Бретани, Аквитании, Гаскони и других территорий) и жил лет на 200 позже Ролло. У него на памятнике лишь одна рука лежит на груди. То есть здесь захоронена только часть его останков. Только сердце. Остальные внутренности и собственно тело захоронены в двух других местах.

​

Наверное, тут уместно будет напомнить, как норманны стали править во Франции и Англии. Очень сжато история такова. Норманны грабили берега Англии и севера Франции достаточно систематически века с 5-6-го. Они так довели местных кельтов с юга Англии, что те сбежали через Ла-Манш в нынешнюю французскую Бретань (откуда и название. Местные жители Бретани до сих пор говорят на своем кельтском языке. Там даже дорожные знаки двуязычные). До Бретани норманны доплывали редко, поскольку по дороге была территория, ныне именуемая Нормандией. Веку к 8 - 9-му она номинально принадлежала французскому королю. Но сил на оборону от набегов у него не было. Поэтому населения там было мало, земля была разорена. В начале 10 веке, после очередной битвы с норманнами у Шартра, в которой вроде бы норманны проиграли, французский король Карл III заключил c предводителем викингов Ролло договор: Ролло получает в свое владение территорию Нормандии и дочь короля Гизелу, а за это присягает французскому королю, считаясь его вассалом. К тому времени Ролло было уже лет 50. Большую часть своей бурной жизни он занимался разбоем и грабежами на территории, ставшей теперь его собственностью. Свою первую жену, дочь графа Байё и Ренна, он умыкнул в одном из своих рейдов. Но теперь Ролло, он же Роберт I Норманский, внезапно превращается в рачительного хозяина. Его земля постепенно начинает процветать. Пик процветания пришелся на 12-й век, когда население Руана составляло порядка 30 тысяч, причем 20% (6 тысяч!) составляли евреи (несомненный индикатор развития торговли). В 13-м веке процветание закончилось в результате войны с Англией, и евреи пропали. От них осталось название Еврейская улица (Rue aux Juifs), да помещение то ли синагоги, то ли школы в подвале нынешнего дворца Правосудия.

​

Но с какой Англией воевала Франция в 13 веке? А с норманнской. Внук Ролло, известный под именем Вильгельм завоеватель, в 11-м веке устроил набег на Англию. Ему повезло, он победил в битве с ослабленной норманнскими набегами английской армией, и стал королем Англии. Ещё 300 лет после этого английские короли говорили по-французски. Им по-прежнему принадлежала Нормандия, Бретань и другие территории на западе нынешней Франции. При этом они формально являлись вассалами французского короля. Естественно, они считали, что такое положение дел требует исправления. И упорно пытались его исправить вплоть до 19 века. Почти 1000 лет ненависти и войн!  Англия и Франция впервые стали союзниками лишь в 19-м веке, когда помогали туркам против русских в Крымской войне (помните "Севастопольские рассказы" Льва Толстого?), а потом во время первой мировой войны! Что ж тут удивляться, что французы не хотят говорить по-английски.

Но вернемся в Руан. Мы уже вышли из собора, и по улице Saint-Romain идем к следующей жемчужине пламенеющей готики - церкви Сен-Маклу (St Maclou). Оказывается, "пламенеющая" готика – это не метафора, а устойчивый термин, обозначающий архитектурный готический стиль на пике его расцвета.

​

Церковь Сен-Маклу знаменита ещё тем, что к ней примыкает чумное кладбище. Здесь хоронили жертв опустошительной эпидемии чумы 14-го века, а затем и 16-го века. Но кладбище искать мы не пошли. Во-первых, лимит эмоций закончился. А во-вторых, у меня на Гугл-карте не была отмечена точка входа на кладбище (с восточной стороны от церкви, слева, если стоять лицом к фасаду, Rue Martainville вход между домами 184 и 186, довольно неприметные ворота). Вот все остальные точки были, а этой не было!  И сил искать тоже не было. И остались мы без чумного кладбища!..

​

Впрочем, кроме меня это никого не огорчило. "Зачем нам кладбище, – сказали наши мальчики – Когда у нас есть, что выпить и чем закусить!"  И мы пошли праздновать окончание первого дня путешествия. Мимо аббатства Сент-Уэн (Saint-Ouen), оно нам было по дороге.