Вокруг Женевского озера

 

У нас оставался последний день отпуска. У меня было несколько вариантов, как его провести. Но больше всего хотелось объехать вокруг Женевского озера. Кстати, на английских и французских картах оно не называется Женевским. Оно называется Lac Leman. А на русской карте в Гугле присутствуют оба названия.

​

Вечером, после карнавала в Анси, мы заселились в нашу гостиницу недалеко от  Женевского аэропорта. И поехали поужинать в местный пивбар с хорошими рекомендациями. Был ранний вечер субботы, все столы были заняты. Большинство публики – между 25 и 35 годами, весело, оживленно, но нет громкой музыки и в целом приятно. Официант сказал, что, если мы немного подождем, он найдет для нас место. Не успели мы сесть в баре и заказать напитки, как официант позвал нас. За длинным столом на 8 человек сидели 2 парня. Официант спросил у них, не возражают ли они, чтобы мы сели рядом. Они не возражали. Мы сели, и парни продолжили прерванный разговор. К нашему удивлению, они говорили по-русски.  Конечно, я тут же влезла с расспросами кто они, как давно здесь и т.д. Они здесь работают (постеснялась выяснять подробности, но возможно в ЦЕРНе, он здесь рядом). Вернее, один из них уже здесь не работает, слава богу, а просто приехал в командировку. А знакомы они уже лет 10-11, когда впервые поехали работать за границу, в Техас. Вот там было хорошо! Хотя тому, кто сейчас вернулся в Россию, даже в Техасе было плохо. И он с первого дня хотел вернуться назад. Но поработал там несколько лет, потом они оба  переехали в Женеву, и вот, наконец, недавно он вернулся в Россию, хвала создателю. Выслушав этот текст, я потеряла дар речи (ненадолго).  Когда подобное говорят по российскому телевидению, я могу это понять: надо же убеждать собственное население, 93% которого не имеет заграничных паспортов и не было за границей, что Запад – это кошмар, а в России медом намазано. Но человек, который прожил на Западе лет 7-8? Должен бы уже пережить кризис 2-3 года, когда все кажется тебе чужим, должен был уже вжиться в эту новую и такую удобную жизнь, обзавестись друзьями, семьей… Но он сказал, что после нескольких лет в Штатах и Швейцарии понял, что не важно где жить. В России зарплаты меньше, но он может обеспечить себе там такой же уровень жизни (конечно, по российским меркам), как в Америке или в Европе. А в России семья, родители, друзья.

​

На этом дискуссия об эмиграции была закончена. И я перешла к более насущному вопросу – куда бы они посоветовали поехать завтра. Мы думали про Монтрё с  Шильонским замком и Лозанну. Стоит ли?

Ребята сказали, что в Лозанне делать нечего, Монтрё – приятный городок, и Шильонский замок - это интересно. Но вот только погода сейчас неподходящая. Завтра там будет холодно и ветрено. Я беспечно сказала, что это наш последний день отпуска, потом в Израиле отогреемся. Ребята ещё посоветовали заехать в Эвиан, на знаменитый водный курорт. Но с сомнением качали головами. Сказали, что замок в свете погоды – хорошая идея, так как там часть времени проводят в помещениях.  Как же они были правы!

​

У нас в гостинице оплаченного завтрака не было, и мы решили позавтракать в Монтрё. От Женевы до Монтрё езды чуть больше часа по скоростной трассе. Приехали туда часов в девять – начале десятого. Воскресное утро. Городок чистый, нарядный, даже пасмурное небо и свинцового цвета озеро его не портят. Симпатичная главная улица, набережная с парком. Но чего-то не хватает. Город абсолютно пустой, ни одной живой души на улицах, изредка проезжает машина. Мы нашли подземную стоянку в центре, поднялись наверх. Пусто, магазины и кафе закрыты. А кушать хочется все больше. Вспомнили про кафе, в котором была заметна жизнь, когда мы проезжали мимо на машине.

​

Действительно, в кафе было довольно много посетителей. Большинство в одиночестве читали газету за чашкой кофе с рогаликом. Было 2-3 пары. Все - и посетители, и официанты - очень немолоды. Но запахи хорошего кофе и свежей выпечки говорили сами за себя.

​

Мы сели за столик, собираясь заказать кофе с выпечкой и пирожными. Нам предложили пройти к прилавку и купить выпечку с пирожными. Процесс выбора был нелегким, т.к. глаза разбегались. Наконец, мы выбрали и заплатили продавщице за прилавком. Пожилой представительный официант с манерами лорда принес наши тарелочки на столик и поинтересовался, что мы будем пить. За кофе и сок мы платили отдельно официанту, в конце завтрака.

​

Кстати, при оплате кредитной карточкой вы можете выбрать, в какой валюте платить: в швейцарских франках, в евро или в долларах. Причем хозяева заведений устанавливают курс между франком и евро с долларом как кому совесть позволяет. А позволяет она некоторым ставить даже 1:1, хотя сейчас швейцарский франк заметно ниже евро. Так что выгоднее всего выбирать франки. Израильским кредитным компаниям сейчас запрещено делать двойные переводы из валюты в валюту и играть с разными курсами, они вынуждены ограничиваться фиксированными комиссионными (1 – 3 % от суммы сделки) и переводом по среднему курсу в день сделки. Хвала банку Израиля и министерству финансов! Но в этом мы разобрались уже дома.

​

После завтрака надо было прогуляться по городу.  На улицах показались отдельные люди, даже на продуваемой ветром набережной мужчина кормил чаек. Но погода была настолько неуютная и промозглая, что, сделав небольшой круг, мы вернулись к машине.

​

Шильонский замок находится всего в паре километров от Монтрё. В хорошую погоду до него даже приятно пройти пешком по прогулочной набережной. Или наоборот, от замка до Монтрё, т.к. парковка у замка бесплатная. Впрочем, есть ограничение по времени на парковке – по замку погулять успеешь, а вот в Монтрё и обратно – вряд ли.

​

Шильонский замок достаточно древний, ему не меньше 1000 лет. Кроме этого он замечателен ещё двумя вещами: во-первых, он ни разу не разрушался в процессе войн, а во-вторых, его реконструкция продолжается уже около 100 лет. Как вы понимаете, за 100 лет можно много чего отреставрировать и раскопать.  Поэтому замок находится просто в образцовом порядке для сооружений такого рода. За свои деньги (что-то около 11-13 евро, но есть скидка для семей) вы можете посетить подземелье, в котором есть и совсем древние часовни, и винные погреба, и камеры для средневековых узников с нацарапанными на стенах оригинальными рисунками 15-го века. Повсюду установлены экраны, где вы можете выбрать язык и тему. Так мы узнали подлинную историю узника Шильонского замка, о котором Байрон написал поэму (да-да, Байрон тоже здесь бывал и так впечатлился, что написал целую поэму).  Оказывается, этот узник – реальный исторический персонаж, священник Франсуа Бонивар, которого посадили в темницу за несогласие с властями (то есть, практически, диссидент!). Он 7 лет провел прикованным к столбу в полуподвальном помещении, о наружную стену которого бились волны озера Леман.  Под потолком помещения были небольшие окошки (без стекол, разумеется), так что узник страдал от холода и сырости.  Он был уверен, что находится ниже уровня озера (он ошибался – пол помещения чуть выше уровня озера), и не сомневался, что здесь он и умрет, погребенный под волнами. На его счастье,  бернцы восстали против власти коррумпированного Савойского герцога и взяли замок почти без боя. Погибло пару атакующих, а ночью гарнизон замка просто бежал на лодках через озеро. В результате этих событий  Бонивар был освобожден и вернулся в свой приход. Длинными зимними вечерами он писал мемуары о 7 трагических годах своей жизни. Книга сохранилась, а история о Франсуа Бониваре стала известной. Её рассказали Байрону, когда он посещал замок в 1816 году. А благодаря его поэме об узнике Шильонского замка узнали тысячи людей, и даже мы с вами что-то такое слышали в детстве.

​

Закончив с подвалами, можно подняться на первый этаж, затем на второй и так далее, до самой верхней башни. Практически все помещения восстановлены в том виде, который они имели в 15-16 веках. Есть несколько выставок, например, коллекция очков от средневековых, до наших дней. И везде стоят интерактивные экраны с видеороликами по теме.  Мне запомнилась история Савойских  герцогов, которые когда-то владели довольно большой областью Савойя (со столицей в Шамбери) и многими смежными территориями, такими как Пьемонт, Генуя и Ницца. Потом они постепенно лишились Савойи (иногда добровольно расплачиваясь целыми областями за помощь в войнах), зато завоевали себе Сардинию, Сицилию и Итальянское королевство.  Объединивший Италию в 1861 году Виктор-Эммануил II  тоже был из этой династии, которая потеряла власть лишь после второй мировой войны. Вероятно, эта история мне запомнилась, потому что была рассказана герцогиней из Савойского дома, пожилой и крепкой дамой, в которой чувствовалась и порода, и сила духа.

​

С верхних этажей и с башни замка открываются потрясающие виды на озеро, крутые горы вокруг, Монтрё на извилистом берегу озера. По самой кромке воды проложена железная дорога, а над ней метрах в тридцати – эстакада скоростной автотрассы.  Все это легко помещается в один кадр: средневековый замок, к которому подъезжает современный поезд, а над ним в высоте парит автострада.

​

По замку можно было бы гулять ещё долго, но, во-первых, мы устали, и, во-вторых, подошло время обеда, а это, как вы помните, святое. После обеда, вкус от которого был испорчен разборками с хозяином по поводу курса франка к евро (это здесь хозяин беззастенчиво переводил франки в евро по курсу 1:1), мы продолжили поездку вокруг озера. Следующей остановкой был французский Эвиан.  Примерно три четверти побережья озера относится к Швейцарии, а остальное – к Франции.  И граница пролегает где-то на подъездах к Эвиану.

​

Полное название городка – Evian-les-Bains, что переводится как "Эвиан на водах".  "Воды" появились в названии города только во второй половине 19-го века, когда здесь начал активно развиваться спа-курорт. Химический анализ воды из нескольких местных источников был проведен ещё в самом начале 19-го века. Затем Эвиан был соединен новой дорогой с Парижем и Миланом. Еще десяток лет понадобилось на строительство первых отелей. Но только во второй половине 19-го века, после строительства железнодорожной станции, в городе наступил настоящий строительный бум. К концу 19-го века здесь уже принимали гостей больше 20-ти гостиниц, на берегах озера появилось множество вилл класса люкс, роскошные дома, театр и казино. Шикарная водолечебница была построена в первые годы 20-го века.

​

Гостями курорта были многие королевские особы со всей Европы, а после первой мировой войны к ним добавились президенты, ближневосточные шейхи и махараджи, знаменитости вроде братьев Люмьер или писателя Марселя Пруста.

​

В июле 1938 года именно здесь прошла конференция, посвященная судьбе еврейских беженцев из Германии и Австрии.  Тогда речь шла примерно о 450-900 тысячах евреев, которые по Нюренбергским законам (начавшим действовать в 1936 году) были лишены немецкого гражданства и пытались покинуть Германию. Гитлер был только "за". Проблема была в том, что никто не хотел принимать большие количества евреев, ограничиваясь квотами в 10-30 тысяч. Британия и США пытались добиться увеличения квот другими странами, при этом сами уменьшали даже объявленные ранее квоты на въезд в Палестину (под Британским мандатом) и в Америку. Европа вообще была настроена антисемитски. Даже такие малонаселенные страны как Канада и Австралия отказывались брать евреев.

 

Австралийский делегат сказал: "У нас нет расовых проблем, но мы и не хотим их импортировать". Только Доминиканская республика согласилась принять 100 тыс. евреев, а позже и Коста-Рика. Примерно 800 человек успели прибыть в Доминиканскую республику в мае 1940 года, до массовой депортации евреев в лагеря уничтожения.

​

Поскольку Эвианская конференция не решила проблему еврейских беженцев (а к беженцам из Германии и Австрии вскоре присоединились ещё 300 тыс. евреев Чехославакии, потом 3 млн. польских евреев, потом ещё не менее миллиона евреев Украины, Белорусии, Литвы, а потом и других оккупированных Гитлером стран Европы), то у Гитлера были развязаны руки для решения "еврейского вопроса".  Кто-то из западных дипломатов так и подытожил результат конференции: "Евреи – это проблема Гитлера, вот пусть сам её и решает".

​

Оказывается, на конференции присутствовала представитель Палестины, Голда Меир. Но она была лишь наблюдателем. Ей запрещалось не только выступать на конференции, но даже сидеть рядом с другими делегатами.

Конечно, в современном Эвиане ничего не напоминает о тех событиях. Город пропитан духом арт-деко. Множество великолепных зданий в этом стиле сверкают на фоне более ранних, середины 19 века роскошных особняков. Есть в городе даже средневековая улица, впрочем, выглядящая скромно на фоне остальной роскоши. Особенно понравилась водолечебница начала 20-го века. К сожалению, она была закрыта, а через стеклянные двери и окна был виден беспорядок, оставшийся после какой-то выставки, или перед ремонтом. Но снаружи здание просто поражает!

​

По городу проложен маршрут  с треугольными табличками-указателями. Мы прошли немного по маршруту, пока окончательно не замерзли. Но в хорошую погоду тут можно с удовольствием провести несколько часов.

Зато у нас ещё осталось время на деревню Ивуар (Yvoire). Эта деревня, как и Эвиан, находится на французской территории. Это средневековая деревня, напоминающая Перуж возле Лиона. Но с одним существенным отличием: Перуж был покинут жителями, начал разрушаться, затем восстановлен. А в Ивуаре всегда продолжалась жизнь. Поэтому деревня выглядит обжитой, настоящей даже сейчас, не в туристический сезон. К тому же, деревня стоит на берегу озера, что добавляет ей очарования, и делает её популярным местом для летнего отдыха. Но зимой народу немного, хотя несколько галерей и магазинов сувениров было открыто. Мы заходили почти во все. Главным образом, чтобы передохнуть от сырого холодного ветра, достающего до костей. Хотя градусник в машине показывал +2, каменные лохани городских фонтанчиков были покрыты коркой льда. К счастью, в одном из баров мы получили по бокалу горячего вина. Показалось странным, что пожилая официантка не поняла английский вопрос о "Hot Wine" и переспросила по-французски "Vin chaud?" (Вин шо?). Согреваясь горячим вином, я размышляла о связи моей любви к Александру Дюма и Виктору Гюго в десятилетнем возрасте, которая подвигла меня на изучение французского языка в школе, что 40 лет спустя позволило мне заказать горячее вино зимним вечером на берегу Женевского озера.

​

Не смотря на холод, Ивуар нам очень понравился. Почти напротив него, на другом берегу озера, находится ещё один средневековый городок с крепостью – Nyon. Мы пропустили его в эту поездку, так как были там несколько лет назад. Безусловно, он тоже заслуживает посещения.