Этрусский треугольник

​

Так в путеводителях называют три этрусских города – Сорано, Сована, Питильяно (Pitigliano). Они находятся недалеко друг от друга и их можно посетить за один день.

​

Но сначала хоть пару слов, кто такие этруски. Так называют жителей древней Этрурии, когда-то занимавшей большую часть территории современной Тосканы и юго-западной Умбрии. Этрурия была первой высокоразвитой цивилизации Апеннинского полуострова, сравнимой по своему уровню с Древней Грецией. Именно на её фундаменте был построен великий императорский Рим, и не будь этрусков – возможно, и могущественной Римской империи никогда не существовало бы.

Именно этруски превратили Рим из небольшой деревушки среди болот в крупный город, построенный по самым передовым инженерным канонам того времени. Этрурия заложила и основы Римской культуры, которую римляне позже распространили по всей Европе, объявив её своей. Принцип городской канализации и акведуки, прямоугольная организация города, основу которой составляли две главные улицы Кардо и Декуманус, ориентированные по сторонам света, новая конструкция морских судов с носовым парусом, что явилось тогда революцией в кораблестроении (в античном мире использовался только один парус на центральной мачте), гладиаторские бои, гонки на колесницах, для которых в Риме был возведён Большой цирк (Циркус Максимус) – вот далеко не полный перечень того, что вошло в историю как «римское», а на самом деле было изобретено или творчески позаимствовано несколькими веками раньше этрусками. Даже цифры, известные сейчас как «римские», изначально были этрусскими. Можно сказать, что этруски стояли у истоков французского виноделия: изначально закупая вино у греков, они очень быстро сами освоили его производство и стали экспортировать вино и даже ёмкости для него в Галлию – прародительницу современной Франции.

Общественная жизнь этрусков во многом обогнала своё время. К примеру, они ввели в обычай смешанные пиры, в которых наравне с мужчинами принимали участие женщины, а некоторые из них даже имели именные чаши для вина – невиданная вольность по канонам античного мира! Да и вообще женщины Этрурии по сравнению с греческими и римскими обладали очень большой свободой, умели читать и писать, могли иметь свои деньги и собственность – в то время как у римских женщин не было даже собственных имён (они происходили от имён их мужей, скажем, жену Тулия звали Тулией)! Рабство, конечно, в этрусском обществе тоже существовало, но и оно имело немного иной характер. Есть свидетельства, что некоторые рабы состоятельных господ имели собственные дома, а иногда занимались предпринимательством.

Цивилизация этрусков просуществовала тысячу лет. Древние легенды гласят, что этрусские жрецы напророчили срок своей гибели задолго до того, как Этрурия начала приходить в упадок - и предсказание оказалось поразительно точным. В 5 веке до н.э. римляне изгнали своих этрусских правителей, а позже начали захватывать один за другим и прочие их города. Не слишком централизованное устройство этрусского государства обернулось против них самих: их города были независимыми и часто не могли договориться друг с другом, а порой даже воевали между собой. Сила же крепнущего Рима как раз заключалась в его единстве, позволявшем легко справляться с разрозненными городами своих бывших властителей. Всего через 2 столетия земли Этрурии стали лишь частью быстро растущей Римской империи. Этрусский язык был забыт, литература и священные писания утеряны. Уцелевшие этруски растворились в римском обществе, хотя некоторые аристократы ещё долгое время входили в состав правящей элиты вплоть до Сената.

Одной из первых была захвачена столица этрусков – Вольсиния (нынешний Орвието). Последним из 12 главных этрусских городов пала Перузия – нынешняя Перуджа. Она сгорела, подожжённая самими горожанами, не желавшими отдать её врагу. Древнее пророчество исполнилось. Закат одной цивилизации стал началом нового мира.

В Этрусском треугольнике сохранилось множество следов этой цивилизации. До наших времен дошли предметы искусства этрусков (вазы с искусными рисунками, статуи богов), некрополи, жилые и хозяйственные пещеры, пещерные голубятни – колумбарии и загадочные пещерные улицы. Пещеры, туннели и улицы выдолблены в местной мягкой породе – коричневом туфе. Холмы под городами испещрены ими, как муравейники. Вдоль современных дорог часто можно увидеть древние пещеры с современными воротами. Местные жители используют их до сих пор.

​

Мы не стремились увидеть все древности. Решили начать с Сорано, потом обязательно прогуляться хотя бы по одной пещерной дороге (Via Cava), а там как пойдет.

​

Дорога из Орвието в Сорано очень красивая, не только холмы и поля, но и леса встречаются. Мы даже увидели фазана с ярким хвостом, гулял у дороги. А ближе к Сорано появляется множество пещер в туфовых "стенах" врезанной в холмы дороги. Сам Сорано появляется из-за поворота неожиданно и немедленно вызывает восторженные крики. Домики стоят друг на друге, лепятся к почти отвесной скале. Дома построены из того же серо-коричневого туфа, что и окружающие скалы. Не всегда ясно, где заканчивается скала и начинаются дома.

​

Когда попадаешь в город, ощущение лабиринта только усиливается. Улицы узкие, рассчитанные на пешеходов. Извиваются, резко поворачивают, поднимаются и спускаются, превращаются в лестницы. "Главная" улица вначале кажется приметной, приводит к церкви, но потом раздваивается, уворачивается, становится такой же узкой, как и остальные. Зато есть указатели, которые помогают не заблудиться. Вверх и вниз от "улицы с указателями" уходят крутые лестницы-улицы. По ним тоже можно прогуляться, они тоже извиваются, и куда приведут – не понятно.

​

Мы дошли по указателям до Массо Леопольдино (Masso Leopoldino). Это туфовая скала, похожая на крепость, которая возвышается над всем городом. Украшена башней с часами. Сооружение очень странное, появилось по необходимости. В начале 19-ого века часть скалы обрушилась (на головы и дома горожан, больше некуда), поэтому ее укрепили, вершину срезали и сделали террасу, склоны обтесали. Деньги на это дал герцог Леопольд, отсюда и название. Виды с террасы на скале замечательные. Особенно порадовал украинский флаг, укрепленный на часовой башне, в самой приметной точке над городком. Только холодно очень,  ветер пронизывающий.

​

Поэтому мы довольно быстро вернулись в центр города, погреться за кофе в единственном открытом баре – было воскресенье, горожане не работают, а идут в церковь.

​

В нависающий над городом замок Орсини решили не идти – по отзывам, ничего ценного там нет. Но на видовую площадку неподалёку съездили. И поехали искать Пещерные улицы.

​

​

Via Cava San Rocco
 

Пещерные улицы – Via Cava – считаются загадочными сооружениями. Это, собственно, не улицы, а дороги в окрестностях городов. Они вырублены в туфе, всегда идут сверху вниз (или снизу вверх – зависит от точки зрения). Их стены иногда достигают 25 метров! Загадочные они, потому что точно не известно, для чего они использовались. Их довольно много между Сорано, Саваной и Питильано, и они хорошо сохранились.

​

Очень хотелось пройти хотя бы по одной такой дороге. Обычно я выбираю самую-самую. Например, с самыми высокими стенами (Via cava di san Sebastiano недалеко от Саваны), или самую крутую и живописную (такой, например, отзыв: "Честно скажу, что насколько Via Cava di Madonna delle Grazie является живописной и атмосферной (архиживописной, суператмосферной!), настолько же и трудной. Крутой наклон, неровная (очень мягко говоря!) поверхность, обилие камней и сухих листьев, ступать на которые приходилось с большой осторожностью, ибо под ними могла быть и ямка, и канавка, и скос, и камень..."- около Питильано).

​

Но в данном случае я выбирала улицу, до которой было бы легко добраться на машине, была бы парковка, было бы легко найти ее в лесу, было бы нетрудно пройти и вернуться живыми и здоровыми. Я выбрала Via Cava San Rocco возле Сорано, и угадала.

​

Она начинается за маленькой церквушкой Church of San Rocco, которая отмечена в Гугл картах, рядом с дорогой, где легко можно запарковаться. Церквушка закрыта. Слева от нее начинается тропинка и есть указатели на Via Cava San Rocco. Указано даже, что длина ее всего 311 метров. Не знаю, мне показалось, что больше…

​

Вначале – ничего особенного. По мере спуска, дорога становится все глубже, стены все выше. На особенно крутых участках появляются повороты, как если бы я спускалась на лыжах и сбивала бы скорость поворотами. Хотя для пешехода это не нужно. У дороги очень странный рельеф: крутые и гладкие вертикальные стены, вдоль стен одна или две (у одной или у обеих стен) канавы для стока воды. Собственно дорога – покатые, наклонные к середине стенки, в центре между ними углубление – тропа для пешехода. На крутых участках тропы для пешехода - ступеньки, но наклонные стенки на дне сохраняются. Как будто этруски катили здесь бочки или огромные колеса с грузами внутри. "Водитель" бочки спускался по тропе, придерживая груз. Чтобы бочка не разгонялась, помогали слаломные повороты. Но если все же разгонится и вырвется от "водителя", то высокие стены дороги не дадут ей далеко улететь, а слаломные повороты – набрать катастрофическую скорость.

​

Стены Виа Кава покрыты мхом, попадается папоротник.  Деревья смыкаются над головой. Чем дальше, тем становится интереснее. Примерно на середине спуска есть бывшие жилыми пещеры из нескольких комнат. Одна из комнат выходит на просторную террасу-балкон. Здесь Димка повернул назад, а мы с Амитом продолжаем спускаться «ещё чуть-чуть». И ещё. И ещё. Но скоро становится понятно, что мы спустились уже в самый низ ущелья, по которому течет чистая речушка. На противоположном берегу – основание скалы, на которой расположен Сорано. А Виа Кава продолжается вдоль речки, уже как обычная дорога, без стен и поворотов. Очень скоро она приводит нас ещё к нескольким жилым в прошлом пещерам. Просторные комнаты, даже с оконными проемами (без стекол и рам, правда). В стенах устроены полки для хозяйственных вещей. Пещеры чистые, на полу свежее сено, в углу из сена сделана лежанка. Очень уютно!

​

Становится понятно, куда и для кого катили грузы по Виа Кава.

Обратно пришлось подниматься вверх. Но недолго, минут 10-15 с остановками.

​

От парковки возле церквушки можно продолжить ещё немного и доехать до зоны пикников на вершине скалы San Rocco. Там есть и виды, и пещеры, а кто-то даже нашел лицо каменного этрусского бога прямо в лесу под ногами. Но у нас нет с собой еды, а время подходит к обеду. Поэтому пропускаем скалу и едем искать агротуризмо с рестораном между Сорано и Саваной, про который я читала хорошие отзывы. Находим со второй попытки, называется Agriristoro Focacceria La Dogana. Мы первые посетители, но сегодня воскресенье, и все уже заказано. Есть свободный столик только в общем зале – лицо хозяйки выражает сомнение и озабоченность. Мы с сожалением проходим мимо накрытых на тенистой лужайке столов. Хотя и в зале вроде неплохо. Пока мы там одни. Но не успели мы сделать заказ, как автобус привозит большую группу итальянских пенсионеров. Если вы думали, что израильские школьники шумные, то вы не обедали в одном зале с итальянскими пенсионерами. Делая заказ, мы орали прямо в ухо официантке, и она нас слышала с трудом. Разумеется, немедленно образовалась очередь в туалет с разборками кто и где занимал. Наш заказ нам принес шеф-повар. Он не ушел сразу, а долго жаловался на нынешние трудности, смотри, мол, кого приходится кормить – показывал он глазами на пенсионеров и грустно вздыхал. Говорил он только по-итальянски, но жесты были красноречивы…

​

Под конец обеда мы разговорились с бабушками за соседним столиком. Не помню, что привлекло их внимание, но вопросы начали задавать именно они, без церемоний, точно, как в Израиле, когда поводом для общения может стать совместное ожидание в очереди, поездка на автобусе или обед за соседними столиками. К этому времени вся группа уже была занята едой, и стало возможно вести беседу не напрягая голоса.

​

Обед был вкусным.

​

После обеда поехали в археологический парк Citta del Tufo. По дороге минут на 15 завернули в Савану – крошечная симпатичная деревушка, совсем не похожа на загадочные полумертвые лабиринты Сорано. В Citta del Tufo посетителей не было, только одинокая девочка в кассе. К некрополям надо подниматься куда-то вверх. Было жарко, да и после сытного обеда лень… Решили заехать на обратном пути, а пока поехать в термы Сатурниа.