Путник | Путешествия, маршруты, отчеты

Амальфи

 

Как я уже упоминала, Амальфи – это полуостров, окаймляющий Неаполитанский залив с юга. На северном берегу полуострова расположен Сорренто, в котором мы уже побывали. А сейчас мы приехали на южный берег полуострова. Самые крупные и известные городки здесь – это Амальфи и Позитано.

​

Город Амальфи впервые был упомянут в  7 веке н.э. Он был столицей Амальфитанской республики, достигшей расцвета в 9-11 веках.  Тогда это была могущественная морская республика, управлявшая практически всей торговлей в Средиземноморье. Население республики составляло 70 тыс. человек. Потом Генуя,  Венеция и Пиза стали входить в силу, и Амальфитанская республика уступила конкурентам. В 12-м веке пизанцы дважды нападали и грабили Амальфи. А в 14-м нижняя часть города и порт были практически смыты цунами. 

Население республики резко сократилось. Но городской собор Амальфи многократно перестраивался и украшался и до, и после этих катастроф, что говорит о том, что деньги в городе водились.

​

Помимо морской торговли жители крестьянствовали. Древние поля-террасы на круто поднимающихся от моря склонах используются до сих пор. Аккуратные виноградники, лимонные и оливковые деревья хорошо ухожены и занимают любой хоть немного пологий участок склонов. Честно говоря, это вызвало мое недоумение: Амальфитанское побережье сегодня – это всемирно известный курорт. Казалось бы, постройте вместо виноградников гостиницы – и получите гораздо больше прибыли без тяжелого крестьянского труда. Но почему-то этого не происходит.

​

Амальфитанское побережье считается одним из самых красивых побережий в Европе. В этом качестве оно входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Возможно, это накладывает ограничения на массовое строительство в прибрежной зоне.

​

Мы поселились не в самом Амальфи, а в горах над ним, в деревне Скала. Мы приехали в темноте, и только утром с террасы под нашим окном увидели потрясающий вид: вся береговая линия до самого Салерно, встающее из-за гор солнце отражается в застывшем как зеркало море, зеленые горы круто поднимаются прямо из моря, без каких-либо низменностей и пляжей. На горах там и сям прилепились деревеньки. Прямо перед нами верхушка крутого холма – деревня Ревелло. С нее мы и начнем.

​

Равелло – популярное у туристов место на амальфитанском побережье. И главная достопримечательность здесь – вилла Руфоло.  Влиятельное и богатое семейство Руфоло построило эту виллу в 13-м веке, забравшись сюда на верхотуру подальше от приморской суеты и набегов пиратов. В течение веков вилла принадлежала разным людям. Пока в 19-м веке не была куплена богатым шотландцем Фрэнсисом Рейдом. Он отреставрировал оставшиеся с 13-15 веков помещения, произвел раскопки, которые обнаружили неизвестный ранее спа-комплекс 13-го века, остатки посуды и домашней утвари. Но самое главное – разбил новый сад. Сад практически висит над морем на нескольких террасах. Виды из сада просто невероятные. К сожалению, крутой склон горы выходит на юго-восток, и солнце все время попадает в объектив. За садом ухаживает потомственная команда садовников, многие из них – внуки и правнуки тех первых садовников столетней давности. В результате многолетнего опыта сад радует разноцветными цветами круглый год.

​

На вилле гостили многие известные личности. Вилла стала музой для Дэвида Лоуренса, написавшего здесь "Любовник Леди Чаттерлей", для Рихарда Вагнера,  когда он писал "Персифаль". В наши дни на нижней садовой террасе виллы ежегодно устраивают Вагнеровские концерты.

При вилле есть старинная башня, сегодня переоборудованная в суперсовременный музей со множеством лазерных и звуковых эффектов.  Там на одном из видеороликов я видела ночное лазерное шоу на садовых террасах. Что-то необыкновенное! Но я не знала о шоу заранее, и не подготовила  информацию, как туда попасть.

Кстати, в Равелло есть ещё одна открытая для посещения вилла, Cimbrone Gardens. Но она находится дальше от центра, иногда закрыта, а нам ещё хотелось спуститься вниз, на побережье.

Мы не были уверены, ехать ли нам вниз до Амальфи на автобусе или на машине. Нас пугали ужасными дорогами и дорогими парковками. Мы рискнули поехать на машине. Вот что из этого получилось.

​

Мы спустились в Амальфи около 11-12 часов дня. Судя по Гуглу, в Амальфи есть только одна улица у портовой бухты, которая вся превращена в парковку. Очень дорогую – что-то около 5-6 евро в час. Но проблема была не в цене, а в отсутствии парковочных мест вообще. Причем, даже въезд на эту улицу был перекрыт, так что постоять и подождать пока кто-то уедет, было негде. Делать нечего, решили ехать дальше в Позитано, до которого всего 17 км по живописному берегу. Я переставила Waze на Позитано и с удивлением увидела, что время езды – 52 минуты. И Waze не ошибся.

​

Ограничений скорости на дороге нет вообще – все равно, больше 30 км/ч разогнаться негде, все время повороты, часто слепые. На повороте две машины разъедутся, а вот автобус с машиной – нет. Автобусы перед поворотом гудят. Водители вежливы, пропускают друг друга, никто не пытается пролезть вперед. Пробок не было совсем, только на единственных главных улицах в Амальфи и в Позитано. Немного напрягают мотоциклисты, которые могут выскочить справа или слева. Но в целом не страшно – крути руль и смотри на дорогу. Но вот смотреть на дорогу – это самое трудно выполнимое. Вокруг, на каждом повороте открываются безумные виды и ракурсы! А чтобы на это посмотреть и сфотографировать, надо что? Правильно, запарковаться. Ну, хотя бы приткнуть машину на обочине, не загораживая проезд. Но, во-первых, парковок нет, и, во-вторых,  обочины тоже нет! Самый распространённый знак на дороге – парковка запрещена.  А если знака нет, то вся обочина (которой, как помните, нет – с одной стороны бетонный бортик и обрыв, а с другой – отвесная скала) заставлены припаркованными машинами.

Сначала я замечала красивое место и давала команду парковаться. Но команда была невыполнима. Тогда я стала просто высматривать парковку, мы притирались к скале якобы на обочине, выходили, переходили дорогу на сторону моря и смотрели вниз. Как правило, это было "Ва-у!", а иногда "Вааа-ууууу!!!" После фотосессии ехали дальше.

​

В какой-то момент мне, извините за прозу жизни, захотелось в туалет. Очень-очень! И ниша на обочине нашлась подходящая, наша машина даже не торчала на дорогу. Конечно, ничего похожего на туалет в округе не было, но какие-то кустики на склоне метрах в 3 от дороги были. Если превратится в горную козочку и доползти до кустиков… Много они, конечно, не закроют, но проезжающие на скорости машины меня вряд ли заметят. Я представила свои шансы в качестве козочки, сопоставила с полным мочевым пузырем, и попрыгала вверх. Я благополучно, не подвернув ногу и не сломав шею, добралась до кустиков и присела в их тени. Посмотрела вокруг орлиным взглядом. Вид был потрясающий. Пожалуй, с таким видом я ещё никогда в жизни не… В это время с дороги свернула машина и припарковалась в хвост нашей, метров в 2 прямо подо мной. Журчать у них над головой я не решилась. Затаив дыхание и не двигаясь, я ждала, что будет дальше. Они повозились в машине минут пять (а мочевой пузырь не резиновый!), наконец вышли, перешли дорогу и пошли дальше вдоль парапета, где был лучше обзор. Я облегченно перевела дух и расслабилась. Мне уже было все равно, заметит ли меня кто-нибудь. Когда я благополучно, целая и облегченная спустилась вниз и подошла к Димке, он ухохатывался от смеха. Оказывается, он наблюдал всю сцену от начала до конца практически из партера.

​

Проехав еще немного мы заметили настоящую парковку на самом мысу. Сначала мы туда влезли, сделали снимки, а потом я пошла искать запрещающие парковку знаки. К нашему удивлению, я их не нашла, как и знаков платной парковки. Зато обнаружила большую вывеску "Изумрудный грот".  На Капри есть Голубой грот, куда можно въехать только на лодке, и куда мы не попали из-за нехватки времени на очередь. А в местный Изумрудный можно попасть только по суше, на лифте спуститься к берегу, а потом войти через небольшой пролом в пещеру со сталактитами. В пещере довольно темно. Сразу после входа есть небольшая пристань на 2 лодки. Вы ждете своей очереди (минут 5-7), садитесь в лодку, и вас везут к центру пещеры. Там вы видите место, соединяющее пещеру с морем. Этот пролом находится под водой  и подсвечивается действительно изумрудным светом, проникающим снаружи через толщу воды. Особенно, когда лодочник бьет веслом, выбивая из воды искрящиеся в темноте брызги. Все мероприятие занимает от силы минут 15, но учитывая скромную плату в несколько евро и практически отсутствие очереди – оно того стоит.

​

Вернувшись к машине и посмотрев на часы, я поняла, что пора обедать. Рядом было 2 ресторана. Машина припаркована. А найдем ли мы парковку у других ресторанов – неизвестно. Я погуглила рестораны. Оценки хорошие, цены средне-высокие. Но деваться некуда. Зайдя в калитку ресторана, мы пошли по указателям вниз по лестнице. Этаж, еще этаж, ещё. Какие-то терраски с садиками, чьи-то окна, балкончики, комнаты на съем. Где заканчивается скала и начинается здание – не понятно. Наконец, попали в ресторанный зал, выбрали столик на открытой террасе у самого ограждения, прямо над морем. Сделали заказ. Все было очень вкусно. А вид с террасы –выше всяких похвал.

​

После обеда, останавливаясь, где возможно, доехали до Позитано. Курортный городок побольше Амальфи, очаровательно карабкающийся вверх по крутым склонам. Главная улица односторонняя, делает круг по городу. Мы запарковались на первой платной стоянке, где были места (6 евро в час). Как оказалось – рановато, далеко от исторического центра, который расположен в самом низу, у порта. Мы прошлись по главной улице, выпили кофе с мороженным в кафе с потрясающим видом. Порт и пляж были далеко внизу. После кафе мы с Амитом пошли вниз по главной улице, а Димка вернулся за машиной в гараж. Мы встретились внизу (где тоже были места на частных паркингах – вот обидно!) Но прогуляться по пешеходной, базарного вида улице до пляжа уже не успели, пора было возвращаться.

​

На обратном пути, проезжая через Амальфи, заметили, что въезд на парковку уже открыт. Солнце уже садилось, но было ещё светло. Поставили машину и заглянули на узкие улочки исторического центра. На перекрестке узких улиц неожиданно открылась просторная площадь с собором. Фасад собора нарядно переливался золотом в лучах заходящего солнца. Фасад был покрыт стеклянной мозаикой, где персонажи изображались на золотом фоне – явно идея и материал позаимствованы у венецианцев. И не только у них – путеводитель перечисляет множество стилей, перемешанных в архитектуре собора. Собор посвящен святому Андрею, чьи мощи были похищены доблестными амальфитанцами  в Константинополе в ходе 4-го крестового похода. Причем в те времена Константинополь ещё был под властью христианской Византии, а не богопротивных мусульман.

​

В процессе подготовки мне попался любопытный текст о мощах святого Андрея. " Чтоб далеко не ходить, возьмём мощи святого Андрея. Умер он в Патрах (Греция) где-то в 68 г. н.э., где и был захоронен. В 357 году его останки откопали, отмыли и транспортировали в Константинополь. Голову (череп) отсоединили и перенесли в Ватикан. Во время четвёртого крестового похода останки из Константинополя были изъяты (похищены) и с разрешения папы Иннокентия III перемещены в Амальфи. Далее — сплошная расчленёнка и постоянные перемещения, подробно описывать которые не имеет особого смысла. Лишь скажу, что сейчас основная часть костей (а возможно, и волос, кожи и сухожилий) хранится в Амальфи, часть черепа — тут же в отдельном реликварии, ещё одна часть черепа — в ковчеге в кафедральном соборе г. Патры, осколок лобной части черепа — в Андреевском скиту на горе Афон (Греция), там же, в Великой лавре Афанасия хранится рука апостола, а в Пантелеимоновом монастыре — левая стопа (в реликварии, выполненном в форме стопы), небольшая часть останков — в свинцовой шкатулке на одной стороне креста в соборе Святого Апостола Петра в Ватикане, ещё одна часть останков — в кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы в Эдинбурге (Шотландия), также часть мощей находится в церкви Святого Андрея Апостола и Святого Брата Альберта в Варшаве (Польша). Вот так судьба «раскидала» святого мученика — и не его одного!
Кстати, в Патры (на место, где святой Андрей был распят) останки передали не так давно: в 1964 г. в качестве жеста доброй воли папа Павел VI подарил часть мощей православной церкви. Но, что интересно, какая-то часть апостола всё-таки и до этого уже была в Патрах: в Средние века одна паломница во время поклонения мощам апостола Андрея тайком откусила у святого палец и привезла его в Патры… Перечисленные мною места хранения останков святого — это далеко не полный список. Небольшие части мощей апостола разбросаны по всему миру. Причём, подозреваю, не все из них аутентичные."

​

Кроме мощей святого, в соборе есть ещё множество реликвий и архитектурных деталей "изъятых" в разное время и в разных местах: гранитные колонны, привезенные из Пестума; перламутровый крест, подаренный Амальфи в 1930 году православным Патриархом Иерусалимским; купель для крещения из красного порфира (предположительно из Пестума); статуя святого Андрея, созданная Микеланджело Наккерино (учеником знаменитого Микеланджело Буонарроти); египетские колонны; престол, устроенный из саркофага кардинала Пьетро Капуано (того самого, кто привёз мощи апостола Андрея в Амальфи после 4-го крестового похода). Но собор был уже закрыт, и всех этих реликвий мы не увидели.

​

Мы потолкались среди туристов на главной торговой улице Амальфи, идущей от собора вглубь ущелья, которое сужается к концу улицы. На обратном пути вернувшись к собору, с удивлением увидели на его ступенях двух певцов в костюмах, исполняющих арию на итальянском.

Была суббота, во многих городках побережья проходили всякие причудливые фестивали. В нашей Скале, например, был фестиваль киви, которое здесь тоже выращивают. Но на фестиваль киви мы не попали все по той же надоевшей причине отсутствия парковок поблизости. Первая свободная парковка обнаружилась на самом верху деревни, недалеко от нашего дома. Спускаться полтора километра пешком к месту народного гуляния, а потом возвращаться вверх в гору не хотелось. Мы сидели на нашей роскошной веранде в темноте, слушали фестивальный шум и музыку внизу под нами, смотрели на салют в неизвестной нам деревне на отдаленной вершине, вдыхали запахи Амальфи. Это был наш последний вечер в Италии.

​

***

​

Я где-то читала, что в Амальфи установлена старинная надпись на майoлике (керамике, изготавливаемой из обожжённой глины с использованием расписной глазури), которая гласит: “Когда жители Амальфитанской морской республики умирают и попадают в рай, они даже об этом не догадываются". То есть еще при жизни амальфитяне живут как в раю и не замечают перехода в мир иной. А ещё говорят, что этот райский уголок очень любят сами итальянцы. И их можно понять!

 

***

​

Резюме по Амальфитанскому побережью. Не смотря на многочисленные достопримечательности, все-таки самое главное здесь – это само побережье. И чтобы насладится им в полной мере, надо проехать по нему на машине, останавливаясь где получится, не слишком планируя, а больше полагаясь на обстоятельства и случай.