Монастырь в Томаре

​

История города и замка начинается с середины XII века, когда тамплиерам за их участие в изгнании мавров были пожалованы земли между реками Мондегу и Тежу.

​

Крепость-монастырь строилась, расширялась и перестраивалась на протяжении многих веков. Когда в начале XIV века французский король Филипп Красивый добился запрета Папой римским Ордена Тамплиеров (или храмовников), тамплиерские монастыри были разгромлены во Франции и во многих соседних странах. Но в Португалии король не стал уничтожать тамплиеров, а основал новый орден - Орден Христа (1318 год), передав ему все тамплиерское имущество. Тамплиеры остались, и существовали уже не столько как рыцарский, сколько монашеский орден.

В 1357 году очередным Папой Римским Томар был объявлен «столицей» ордена Христа. Но совершенно особое положения орден приобрел, когда его великим магистром стал Генрих Мореплаватель. Рыцари превратились в моряков, которые участвовали в великих морских открытиях. Но к Генриху Мореплавателю и эпохе географических открытий мы ещё вернемся позже.

​

А пока мы паркуемся у крепости-монастыря и оплачиваем парковку на 1.5 часа. Этого не хватило, но мы ещё не представляем себе, какой монастырь большой, и сколько там всего!

​

Вначале мы зашли в открытые ворота крепости (в левом углу), тем более, что вход туда бесплатный. Мы попали внутрь крепости, прогулялись по саду и по крепостной стене. Но стало понятно, что так мы в монастырь не попадем. Можно было продолжить прогулку по стене, но мы решили, что нам достаточно. Идти по стене неудобно, тропинка узкая и неровная, по камням. Возможно, из-за этого мы и не пошли дальше.

​

Мы вернулись назад, обошли главное здание, свернули за правый угол, и там обнаружили вход с кассами. Часть монастыря сейчас на ремонте, возможно после ремонта будет единый вход во все части монастыря. Дальше мы шли по стрелкам для экскурсий.

​

Вначале мы попали в роскошную церковь–ротонду 13-14-ого веков (называемую Charola), самую древнюю из сохранившихся частей монастыря.  Ничего подобного я раньше не видела. Якобы, она повторяет архитектуру Храма Гроба Господня в Иерусалиме – не знаю, может в 14-м веке и повторяла, но я не вижу никакого сходства. Ротонда – восьмиугольная, причем в высоту гораздо больше, чем в диаметре.  В центре – восьмиугольный алтарь, окруженный 8-ю колоннами-столбами, соединенными арками под потолком. И стены, и колонны, и арки и потолок – все покрыто фресками, часть из которых 14-15 веков. Столбы и потолок украшены позолотой, но очень тонко, в меру. По фотографиям представить себе это помещение довольно трудно. Сбоку от входа вертикально свисает огромная странная штука, похожая на свисток. Это, типа, громкоговоритель. Говорят, когда проповедь проводилась в него, то ее слышал не только весь монастырь, но и нижний город...

​

Дальше путь проходит по многим помещениям монастыря, по 3-м этажам и 8-ми клуатрам. Мы шли и шли, не зная, что мы увидим за следующим поворотом или на следующем этаже. Мы были в кельях монахов, в трапезной, в кухне и даже в подземном водосборнике. И конечно, мы стояли напротив знаменитого окна - западного окна дома капитула (отдельное помещение для собраний при соборе). Чего только о нем не говорят: и что это наиболее известное в Португалии творение в стиле мануэлино, и что в нем зашифрован план клада тамплиеров, или план Генриха Мореплавателя по завоеванию мира. Читала, что якобы англичане хотели это окно выкупить, но португальцы не продали… Видимо, это только малая часть сумасшедших конспирологических теорий на сей счет. Но подумайте, как должно выглядеть какое-то окно, чтобы несколько сотен лет вызывать у зрителей такие разнообразные идеи! Конечно, подливает масла в огонь фантазий и тот факт, что это окно можно увидеть только из одного клуатра, изнутри монастыря. То есть, от глаз посторонних оно скрыто.

​

Увы, увы, мы это окно не увидели, оно сейчас на ремонте!!! Оно занавешено постером со своим собственным изображением. Но, конечно, это слабое утешение. А вдруг, увидев оригинал, я бы поверила во все теории сразу, или придумала бы новую?

​

 

Монастырь в Баталье

В Баталью мы приехали прямо из Томара. Из чисто географических соображений, чтобы два раза не ездить в одном направлении. Я опасалась, что два монастыря в один день – это слишком. Но эти монастыри оказались настолько разными, что никакого переполнения с нами не случилось.

В отличие от укрепленной крепости-монастыря в Томаре, кружевные узоры монастыря Santa Maria da Vitoria da Batalha вызывают восхищение при первом же взгляде. Даже странно, что такие разные монастыри были построены примерно в одно время и относительно недалеко друг от друга. Вероятно, это объясняется тем, что тамплиеры –  рыцари, которые строили для себя легко обороняемую крепость, а в Баталье строили монастырь доминиканские монахи.

​

Возведение монастыря в Баталье началось в 1385 г. по обету короля Жуана I в знак благодарности Деве Марии за одержанную победу над кастильцами  при Алжубароте (вообще Баталья в переводе с португальского значит "битва").    Поле Сан-Жорже, где происходила битва, находится в 3-х километрах от Батальи. Строили монастырь 130 лет, да так и не достроили, а бригады строителей перебросили в Белем  (под Лиссабон) для строительства Монастыря Жеронимуш.

​

Фраза путеводителей о том, что монастырь "является шедевром португальской готической архитектуры" не может передать и доли того впечатления, которое он производит вживую. На него хочется смотреть и смотреть, он захватывает и не отпускает. Он ажурный, кружевной, невероятный! А когда мы, вдоволь насмотревшись на фасады, зашли в огромный собор (120 м длины, 32,5 м ширины, 32 м высоты), и увидели разбегающиеся по полу и стенам разноцветные солнечные пятна – то просто обалдели. Солнечный свет прошивал собор насквозь, и, проходя через витражи, ложился радугой на белые стены и колонны.   Глаз не оторвать! Я пыталась поймать игру света на камеру, но, конечно, ничего не вышло. Осталось только ощущение изумления и восторга.

​

Но это было только начало. Прямо из собора есть вход в Капеллу основателя -Capela do Fundador. Ее строительство было начато по приказу Жуана I, отсюда и название. Он задумывал в этой капелле сделать королевский пантеон. Она, как и церковь-ротонда в Томаре, имеет восьмиугольную форму. Свет в часовню попадает через разноцветные витражи. (Считается, что именно в монастыре Батальи появились первые в Португалии витражи, завезенные сюда мастерами из Германии.) Капелла переливается всеми цветами радуги ещё сильнее, чем собор. Изумительно красив свод капеллы, в форме восьмиугольной звезды.

​

В часовне находятся гробницы короля Жуана I и его жены, английской королевы Филиппы, а также их знаменитого сына Генри (Энрике) Мореплавателя.  В этой же капелле, в нишах стен - гробницы их четырех сыновей, а также других королей.

Но Пантеоном в полном смысле эта Капелла не стала, т.к. традиция хоронить здесь королей достаточно быстро угасла. На одной из стен висят огромные портреты всего семейства. Но никакого траурного ощущения нет, капелла воздушная, ажурная, кружевная... хоть и пантеон…

Но и это ещё не все. С другой стороны собора есть вход в монастырские помещения. Сначала – в длинный коридор с готическими арочными сводами. По дороге встречается темноватое помещение с витражами и с постом перед памятником неизвестному солдату. Я не уловила связь между погибшими в войнах и монастырем. Но капелла красивая, и опять феерический свод-восьмиугольная звезда. А раньше здесь была трапезная.

​

В дальше вы попадаете в совершенно великолепный просторный клуатр, с арочной галереей и резными колоннами - Claustro Real (Королевский клуатр). И конечно, опять все кружевное и ажурное. И очень хорошо гармонирует с геометрически выстриженным ярко-зеленым французским садом в клуатре. А в углу клуатра – что за прелесть! – фонтан для ритуального омовения братьев. Отгороженный от сада рядом кружевных колонн. А в фонтане красные рыбки плавают!

​

Вы идете на выход через сувенирный магазин, переделанный из монастырской кухни. Вы переполнены впечатлениями и думаете, что уже ничто не может вас удивить. Но оказывается, вы ещё не видели главного сокровища - Незаконченной капеллы.  Королю Дуарте, сыну Жуана I, не было достаточно одного пантеона, он решил построить ещё один. Для этого он приобрел землю, находящуюся прямо у храма. Дуарте умер через год после начала строительства. А Капеллу не торопясь строили еще 100 лет, а потом строительство было прервано (в 1533-ем году) из-за перераспределения финансирования на другие объекты, в частности на Жеронимуш. Поэтому капелла осталась недостроенной, без верхней части колонн и крыши.

Попадая в капеллу, захватывает дух. Она считается одним из лучших примеров декоративного мануэлино. Опять в форме восьмиугольной ротонды.  Восемь мощных пилонов должны были стать опорой для купола. Да так и не стали.... Причём колонны сами по себе являются произведениями искусства. Потолок над ротондой отсутствует, но над трансептом (нишей) есть свод изумительно ажурной каменной лепки (так и хочется сказать - вязки).  Здесь находятся гробницы Дуарте I и его супруги. Вряд ли он думал, что придется ему   лежать и смотреть в открытое небо... 

​

Как ни странно, именно эта недостроенная капелла производит самое ошеломляющее впечатление. 
Вход в капеллу отдельный, но по общему билету. Не пропустите!