Путник | Путешествия, маршруты, отчеты

Лиссабон

​

Утром, после двух дней и ночей в Синтре, мы уехали в Лиссабон. Ехать близко, минут 35.

Поскольку машину нужно было сдавать только вечером, то мы собирались сегодня погулять по отдаленным от центра районам, а на завтра (последний день) оставить центр города.

​

Начали мы с Белема. Это район у устья реки Тежу, ближе всего к выходу в океан. Отсюда в 15-16 веках отходили корабли на поиски новых морских путей и земель. И здесь надо сказать пару слов о том великом для Португалии времени – эпохе географических открытий.

​

Широко известно, что Колумб открыл Америку в 1492 году. И примерно в то же время, всего на пару лет позже, португалец Васко да Гама доплыл до Индии обогнув Южную Африку. Не так широко известно, что тяга к поиску морских путей в Индию возникла в 15-м веке не случайно. В это время Османская империя активно завоевывала Ближний Восток и Северную Африку, подминая под себя бывшие Византийские и Римские земли и одновременно блокируя сухопутные торговые пути в Индию. Специи, ладан и тому подобные совершенно необходимые вещи стали недоступны или очень дороги. Последний оплот Византии, Константинополь, пал в 1453 году. Но ещё раньше в Португалии появился человек, употребивший свою энергию, влияние и даже личные средства на развитие португальского флота.

​

Принц Генрих Мореплаватель (Dom Enrique o Navigator) был третьим сыном короля Португалии Жуана I.  То есть корона ему не светила. В возрасте 21 года (в 1415 году) он участвует в завоевании Сеуты – города на африканском берегу  Гибралтара. Уже через 3 года, в 1418, он основывает в Португалии обсерваторию, затем – навигационную школу. Здесь был разработан принципиально новый тип корабля, благодаря которому в скором будущем будут совершены великие открытия - каравелла. Она могла идти быстро и круто к ветру, что делало ее независимой от господствующих ветров.

​

При Генрихе были составлены многие карты и разработаны новые приборы, например астролябия, которая позволяла определять местоположение корабля по отношению к Полярной звезде, к югу от экватора, где Полярная звезда не видна. Португальские капитаны и карты стали непревзойденными в Европе. Карты морских путей стали национальным достоянием и держались за семью замками. О попытках их выкрасть шпионами разных стран, можно написать серию исторических детективов.

​

Сам Генрих в плаваниях не участвовал, но он снаряжал экспедиции, находя для них финансирование, а иногда даже использовал свои собственные средства. Особое внимание он уделял плаванью на юг вдоль западного побережья Африки. Уже в 1419 году был открыт остров Мадейра, в 1427 – Азорские острова. Огромных трудов требовало преодоление мыса Бохадор (Марокко). Из-за течений вода около побережья «кипела». Суеверные моряки рассказывали легенды о монстрах и чудовищах, пожирающих корабли за мысом. Команды бунтовали и отказывались плыть южнее. Пока одному из капитанов не пришло в голову отойти подальше от африканского берега. Психологический рубеж был преодолен в 1434 году.

​

Генрих умер в 1460, в 66 лет – долгая жизнь по тем временам. Уже после его смерти, в 1488, была открыта самая южная точка Африки – мыс Доброй Надежды, а в 1498 году Васко да Гама добрался до Индии. В 1505–1514 годах были открыты Цейлон, Ява, Малаккские острова (которые считались самыми ценными из-за обилия специй), Макао, а в 1541 португальцы дошли до Японии.

​

В 1494 испанцы и португальцы заключили договор о разделе сфер влияния, одобренный позже Папой Римским. По нему к Португалии отходили все известные на тот момент и открытые в будущем земли к востоку от Атлантики, а к Испании – к западу. Испанцы считали, что португальцы получили лучший кусок.

​

Но пора вернуться в Белем. Здесь есть три главные достопримечательности, так или иначе связанные с покорением Португалией морей. Это башня Белем, памятник мореплавателям-первопроходцам и монастырь Жиронимуш.

​

Башня Белем очень фотогенична, и была построена для защиты морского порта, который здесь, в Белеме, и находился. В те времена башня стояла на острове в устье реки Тежу. Однако, после большого Лиссабонского землетрясения в 1755 году (после которого, кстати, Португальская империя потеряла былую мощь и уже никогда не поднималась на прежний уровень), русло реки сместилось, и башня оказалась на берегу.

​

Так же и монастырь Жиронимуш. Он стоял на берегу, в нем благословляли моряков, уходящих в новые экспедиции. Сейчас же он стоит довольно далеко от берега Тежу. В монастырь мы, увы, не попали, так как были здесь в понедельник – единственный выходной день в неделю.

​

Но самым интересным в Белеме, по крайней мере для меня, оказалась карта мира с датами географических открытий Португалии. Она выложена из камня на площади рядом с памятником первооткрывателям, которых возглавляет Генрих Мореплаватель – а как же иначе?

​

В Белеме есть ещё одно место, которое не пропускают туристы – кондитерская Pasteis de Belem. Именно здесь изобрели и производят до сих пор популярное португальское пирожное – паштейш де белем (корзиночка из слоеного теста со сливочным кремом). То есть только здесь это пирожное так называется. Но это запатентованное название, поэтому в других местах это же пирожное называется «паштейш де ната». Обычно в кондитерскую стоит очередь. Сегодня очереди не было – то ли из-за понедельника, то ли из-за начинающегося дождя. Но и нам пока кушать не хотелось совсем. Поэтому поехали дальше.

​

Следующим пунктом было LX Factory. Это территория бывшей фабрики, переделанная в молодежное арт-пространство с графитти на стенах, с интересными магазинами и кафешками, уличными музыкантами и т.п. К сожалению, популярность этого места сыграла против него. Часть территории недавно забрали под строительство дорогого жилого комплекса, парковок теперь нет, мы насилу отыскали парковку минутах в 10 ходьбы. В остальном – все как нам обещали, кроме того, что место оказалось совсем крошечным, 2 параллельных улочки метров по 150 длиной.

​

И последней точкой на сегодня был Океанариум. Он находится на другом конце города. Где-то в его районе мы должны были сдать машину в конце дня. Это оказалось блестящей идеей, потому что припустил дождь, и шел без перерывов до самой ночи. Это был единственный дождливый день за всю поездку, и нам повезло, что он попал на Океанариум.

​

Я запланировала Океанариум главным образом из-за Амита. Ведь мы уже бывали в стольких океанариумах, ну что нового можно увидеть? Но оказалось, что можно. Запомнились огромные рыбы-солнце, огромный осьминог, потешные морские выдры из Калифорнии. Причем, я их видела в дикой природе в Монтерее, но здесь их можно было рассмотреть вблизи, как они хватают рыбу передними лапами, переворачиваются на спину и откусывают по кусочку. Как говорит Амит: «такие ми-илые!»

​

Вечером мы заселились в квартиру в самом центре Лиссабона. Но выйти не было возможности – шел проливной дождь.

Утро нас встретило чудесной погодой. Мы позавтракали, сидя на веранде – да, у нас была своя веранда, правда без вида, нас окружали более высокие дома. Но ласковое солнышко радовало и быстро высушило все следы вчерашнего ливня. Сегодня – последний день поездки, и мы собирались обойти весь центр Лиссабона.

​

Сначала – площадь Россиу, совсем недалеко от нашего жилья. Её черно-белые волны на тротуаре воспринимаются как визитная карточка города.

Рядом – церковь Сан Домингуш (Sao Domingos). Внешне она не слишком привлекательная - весьма традиционная городская церквушка.  Но внутри... Ничего подобного я не видела!  Как будто огромный древний храм вырублен внутри скалы (хотя последний раз церковь восстанавливали после пожара 1959-го года, и она открылась вновь лишь в 1994 году). Такое впечатление создаётся из-за тёмно-серых каменных стен и колонн, причём колонны имеют весьма заметные выщерблины и сколы, что только усиливает эффект восприятия. А покрашенные в мрачный тёмно-бордовый цвет потолок и своды ещё больше добавляют гнетущее и зловещее впечатление.

​

История церкви только подтверждает первое впечатление. Церковь Св.Доминика была частью монастыря и начала строиться в XIII веке. С этого момента постоянно проводились работы по ее улучшению и перестройке. Страшное землетрясение 1755 года полностью разрушило церковь и монастырь, сведя на нет работы по реконструкции, начатые за несколько лет до этого катастрофического для всей Португалии события.  Спустя несколько лет церковь была восстановлена. Установленные в церкви входные двери были перенесены из разрушенного землетрясением королевского дворца.

​

Именно в этой церкви проходили процессы инквизиции, отсюда отправляли осужденных на костер, который разжигали здесь же на прилегающей к церкви небольшой площади. Сейчас на этой площади стоит памятник жертвам резни 1506 года в виде маген-давида. Тогда во время пасхальной воскресной службы один из молящихся сказал, что ему явилось видение – лик Христа, на что другой (новообращенный в христианство еврей) ответил, что ему это померещилось, что это просто солнечный луч блеснул. Завязалась перепалка, и после возгласа монаха-доминиканца: - «Убей его», началась резня, в результате которой были зарезаны по данным одних источников сотни, по другим полтора миллиона «новых христиан», евреев, бежавших из Испании.

​

А метрах в 100 от памятника находится крошечный магазинчик – Ginjinha Sem Rival – одна из старейших жинжиний города. Лиссабонцы считают жинью (вишневый ликер) своим национальным («городским»?) напитком, и она продается на разлив во многих местах. Но это место считается «правильным». Разумеется, мы взяли по пластиковому стаканчику жиньи с вишенкой. И бутылочку с собой.

​

Ну, а потом мы вернулись на проторенную туристами тропу: по пешеходной улице Augusta с кучей магазинов и кафешек, мимо ещё одной городской достопримечательности – лифта Санта-Жушта (не поднимались, жалко было провести час в очереди), и дальше по Augusta до конца, под роскошной Триумфальной аркой выходим на площадь Comercio. И оказываемся на берегу то ли океанского залива, то ли ещё реки Тежу. Такая ширь и простор после тесных городских улиц!

​

Отсюда уже недалеко до дома Casa dos Bicos, Дом с остриями или Граненый дом, про который написано почти в каждом путеводителе и отчете. Ну дом и дом, что-то похожее я уже где-то видела. Зато недалеко от него растет огромное дерево с розовыми цветами. Я подозреваю, что это баобаб или его близкий родственник. В Израиле такие деревья тоже растут, но я никогда не видела такого огромного! Наверное, ему лет 150, если не больше.

​

Отсюда Гугл мэпс ведет нас в какой-то тупик, хотя мы хотим подняться к собору (Se). После трех кругов по чьим-то дворам и подъездам оказалось, что в одном из подъездов есть лифт, доставивший нас почти к самому собору.

​

Собор нас уже не впечатляет, что-то подобное мы уже видели и в Порто, и в Коимбре. Зато рядом с собором есть остановка 28-го трамвая. Этот трамвай превратился в достопримечательность. Он поднимается по узким крутым улочкам района Альфама.  В некоторых местах улицы такие узкие, что пешеходам приходится вжиматься в стены, чтобы пропустить трамвай. А на поворотах трамвай не задевает стены домов буквально на считанные сантиметры. Именно поэтому на этом маршруте продолжают работать старые маленькие вагончики – новые, более длинные вагоны просто не впишутся в повороты. 

​

Конечно, достопримечательность не только трамвай, но и вся Альфама. Это исторический район бедняков. После большого Лиссабонского землетрясения этот район пострадал меньше. Конечно, часть домов разрушилась, а часть сгорела, как и во всем городе. Землетрясение произошло во время церковных служб в день всех святых, и от множества упавших свечей разгорелись страшные пожары. Народ в ужасе бросился к реке, но и людей, и всю нижнюю часть города смыло огромное цунами. До высокой Альфамы цунами не добралось. Зато после землетрясения город восстанавливали, часто планировали и строили заново. Огромные средства из королевской казны были выделены  на восстановление (что и подкосило экономику тогдашней Португалии). А  Альфаму поток капиталовложений обошел стороной. Она осталась такой же, какой была и до землетрясения – маленькие домики без удобств и кухонь, узкие улицы, общинный уклад, где все всех знают, пользуются общественными прачечными и банями, готовят во дворах. Пожалуй, сегодня уже во дворах не готовят, молодежи меньше, из многих окон выглядывают старики. Но туристы бродят по узким улицам в поисках колорита, едят в многочисленных закусочных и ресторанчиках, слушают фадо по вечерам.

​

Но нас бродить по крутым обшарпанным улицам не потянуло. Мы поднялись на трамвае (том самом, номер 28) до смотровой площадки Miradouro de Santa Luzia. Место замечательное, чей-то памятник и беседка с разноцветным азулежу как с картинки, вид потрясный, но количество туристов зашкаливает. Сюда надо приходить утром, пока основная толпа туристов ещё спит или завтракает. В конце площадки есть кафе столиков на 10–12. Толпа туристов  отсюда не видна и не слышна. Посидели, выпили по коктейлю и вернулись на 28-й трамвай.

​

Выше мирадора (смотровой площадки) трамвай попадает в узкие улицы, и начинаются те самые развороты с миллиметражем. Но буквально через пару минут все заканчивается, улицы становятся шире. И еще через пару остановок мы выходим, чтобы попасть на мирадор da Graca. Вид красивый, но за 2 недели мы уже столько видов увидели… Я ещё нахожу силы зайти в монастырскую церковь da Graca, опять азулежу, но я столько их уже насмотрелась… Понимаем, что у нас переполнение впечатлениями, что надо притормозить и отдохнуть. Возвращаемся на все тот же 28-й трамвай. Долго его ждем, потом долго едем кружным путем в район площади Россиу. Лучше бы поехали на такси.

​

После обеда (который оказался хуже, чем ожидали, так как кухни в ресторанах уже закрылись), Димка с Амитом запросились домой, отдыхать. По дороге неожиданно набрели на фуникулер Gloria. Фуникулер выглядит как старый трамвайчик в Альфаме, но только со ступенчатым полом. Он стоял внизу и ждал пассажиров. Поскольку у нас был дневной билет на общественный транспорт, то глупо было бы не зайти в вагон.

​

Фуникулер привез нас к мирадору Sao Pedro de Alcantara. Просторная площадка представляет из себя приятный парк с фонтаном. Настроение улучшилось, прогулялись по округе, выпили кофе в традиционной кондитерской начала 20-го века São Roque, посмотрели на огромное дерево в парке Principe Real (его откуда-то перевезли и пересадили, но у меня уже нет сил вспоминать подробности). Напротив парка стоит дворец, недавно переделанный в торговый центр EmbaiXada. Ничего не купили, но интерьеры потрясные. И уже оттуда спустились домой – оказалось совсем близко, минут 7 всего.

​

Вечером я вышла – уже одна – прогуляться по ещё не охваченным районам Байру Алту и Шиаду. К сожалению, двери церкви Sao Roque закрылись у меня на глазах, я не успела даже бросить взгляд внутрь. Интерьер этой церкви считается одним из самых красивых в Лиссабоне. Оттуда недалеко до развалин монастыря do Carmo. Он был разрушен в большом Лиссабонском землетрясении, и его не стали восстанавливать. Готические колонны без крыши смотрятся очень живописно на фотографиях, но, чтобы их увидеть, надо зайти в музей, который, конечно, тоже закрывался у меня на глазах. Зато рядом с бывшим монастырем есть живописная площадь с фонтаном Largo do Carmo. Небольшая и очень уютная, с большим количеством праздной публики, сидящей за столиками нескольких кафе, на ступенях фонтана, скамейках и всех доступных поверхностях. Уют площади придают деревья жакаранды. В конце весны они цветут сиреневыми цветами, и именно такие фотографии выбрасывает Гугл по названию площади. Разумеется, сейчас, в октябре, жакаранды не цвели, но нежно-салатовый флер их листвы парил над площадью.

​

Я прошла по улочке справа от монастыря и через пару минут оказалась на верхней площадке Санта-Жушты. Сам лифт уже был закрыт (странно, при таких сумасшедших очередях и явно туристической цене, я бы оставила его работать круглосуточно). Но можно было подняться (пешком и бесплатно) на один этаж на смотровую площадку. Конечно, я сделала стопятьсот фотографий во все стороны, включая решетки лифта во всех ракурсах.

​

Следующим пунктом было кафе A Brasileira, открытое в 1922 году и сразу ставшее культовым у местной интеллигентской тусовки. Здесь постоянно обитал португальский поэт Фернанду Пессоа, чугунная фигура которого сидит здесь же на лавочке у входа. Все пространство вокруг кафе заставлено столиками, но ни внутри, ни снаружи не было ни одного свободного. Я где-то читала, что можно выпить кофе за барной стойкой, и так будет даже дешевле. Но кофе пока не хотелось. Я полюбовалась на интерьер кафе в стиле ар-деко, и пошла гулять дальше.

​

Видимо, я попала в центр района Шиаду в час пик. Людей вокруг было немерено, и туристы, и местные жители. В довольно плотной толпе я дошла до площади Камоэнса с его памятником (имя поэта знакомо по старому фильму "Покровские ворота"), и поняла, что раз уж я сюда добралась, то имеет смысл пройти дальше до смотровой площадки Santa Catarina, которая у меня была помечена  "вид на закате". Закат приближался, следовало поспешить.

​

Я решила срезать угол. Это оказалось большой ошибкой, так как на моем пути неожиданно возникла глубокая лощина. Мне пришлось сначала спускаться, а потом подниматься по сотне ступенек. Люди, не пытайтесь быть умнее Гугл Мэпс, следуйте рекомендованным маршрутам!

Но все же я успела к закату. Мирадор был полон молодежи из разных стран. У парапета, как на сцене, играла какая-то местная музыкальная группа, народ пил пиво, слушал музыку и смотрел на закат. Кому повезло, нашли место на ступенях. Остальные сидели прямо на плитах площадки. Народ прибывал, их вечер только начинался. Ну а мой уже заканчивался, силы были на исходе.

​

У меня осталось странное впечатление от Лиссабона. Он вроде бы ничего не добавил к нашей длинной и насыщенной впечатлениями поездке. Конечно, если бы мы начинали путешествие в Лиссабоне, то впечатления были бы другими. Но сейчас мне даже не хочется туда вернуться, в отличие от Порто. Ну, разве что, сходить в музей Гульбенкяна, на который совсем не осталось времени.