С северо-запада на юго-запад​

День девятый – северо-запад

Утром прощаемся с Лаугаром и едем на запад. У нас сегодня длинная дорога, почти 400 км, больше 5 часов езды. Первая остановка уже через 15 минут, буквально на обочине 1-й дороги – водопад Goðafoss.

Он очень декоративен и фотогеничен. Но по сравнению со вчерашними Детифоссом и Селфоссом – маловат. И слишком окультурен: со всех сторон асфальтовые дорожки, с берега на берег при желании можно сходить пешком по пешеходному мосту, есть парковки для частных машин и отдельная - для автобусов. К счастью для нас, мы приехали утром, до прихода автобусов с туристами.

​

Следующая остановка – город Akureyri. По дороге к нему на 1-й дороге есть платный туннель, который можно объехать, свернув на 84-ю дорогу. Она на 15 минут дольше туннеля, но очень красивая. Поднимается в горы, показывает виды сверху на фьорды. Жаль только, что нет карманов для остановок и фотографий. Дорога становится опасной в непогоду зимой, поэтому и был построен туннель.

84-я дорога спускается к восточному берегу фьорда и вливается в 83-ю, ведущую вдоль фьорда на юг. Противоположный западный берег фьорда освещён утренним солнцем, низ гор зеленый, а вершины в снегу. Местность вокруг кажется гораздо более плодородной, чем вокруг Хусавика, расположенном на соседнем фьорде.

В Википедии пишут про очень мягкий климат в округе, один из самых мягких в Исландии: высокие горы закрывают от северных ветров, и средняя температура зимой около нуля. Первые викинги появились здесь в 9-м веке, есть упоминание города в документах 16-го века, в 17-м здесь базировались датские торговцы.  В конце 18-го века Акурейри даже получил статус города, но этот статус отобрали через пару десятков лет, так как население не превысило 12 человек. Только к концу 19-го века население стало расти, во многом благодаря замечательной природной гавани и развитию сельского хозяйства. Во время второй мировой войны здесь располагалась авиабаза союзников. В 1987 году в городе был открыт университет. Сейчас население города составляет около 20 тысяч и продолжает медленно расти. В последнее время, уже в 21 веке, лов рыбы вышел на первое место в экономике города.

По сравнению с Хусавиком Акурейри выглядит как настоящий город. В порту стоит большой круизный лайнер, хорошо видный с противоположной стороны фьорда. Вверх на горку поднимаются жилые дома, на видном месте повыше порта – большая церковь современной архитектуры, выходящая фасадом на порт. Рядом с церковью – старый городской квартал, состоящий из одного перекрестка и одной пешеходной улицы, но очень миленьких. На пешеходной улице полно магазинов сувениров, исландских вязаных свитеров, едален, как всегда в туристических местах. Но есть и неожиданности, например, кебабная в крошечной бывшей церковке, сегодня выкрашенная в ярко-желтый цвет. Или огромная, в два человеческих роста, скрюченная старушка-троллиха, стоящая у входа в какой-то магазин, с которой можно сфотографироваться. А в самой середине улицы вместо недостающего здания устроена детская площадка с классной длинной горкой. Чуть повыше перекрестка, возле музея искусств, тротуар раскрашен в цвета радуги, а урны украшены вязанными из ниток человечками-троллями. Причем, судя по фотографиям из интернета, вязанные персонажи обновляются и не похожи на старые версии. В как вам сам факт наличия музея искусств в городе на 20 тысяч населения?

Поскольку в порту стоит круизник, то на пешеходной улице народ и движуха.  На наше счастье, круизные пассажиры, видимо, не знают о ещё одной фишке Акурейри – Ботаническом саде. Он достаточно старый, был заложен в 1910 году, а официально открыт как общественный парк в 1912, и является самым первым общественным парком в Исландии. Он открыт круглый год  и бесплатен.

Сад небольшой, чуть меньше 4 гектаров, но невероятно яркий и сочный. На его сайте написано, что сад используется для тестирования различных растений, в особенности деревьев и кустов,  к условиям севера. Здесь умудряются высаживать 6400 видов растений. Есть знакомые нам сирень, пионы, маки, рододендроны, гигантские лютики и васильки (вероятно, окультуренная версия диких)  и множество совсем незнакомых мне северных цветов. И все это в бурном цвету!  Кроме растений есть пара фонтанчиков, пруд с мостиком, увитые растениями арочки и подобная садовая милота. Есть и уютная кафешка с двумя стеклянными стенами. Я бы там ходила и ходила, но минут через 40 мы обошли всю небольшую территорию, и меня увели почти силой.

Фотографии Ботанического сада здесь:

https://www.facebook.com/share/p/17jJZ3GyCs/?mibextid=oFDknk

​

Через следующие 100 км пути на запад и мы делаем очередную остановку - Glaumbær Farm & Museum. Это ферма, где сохранились жилища местных жителей со времен первых викингов в 9-м веке и аж до 18 - середины 19-го веков. Причем, сохранились не только стены, но и обстановка, утварь, рабочие инструменты, одежда и т.д. Очень интересно! Вся община проживали в едином комплексе соединенных боковыми стенами полуземлянок, крыши которых, как и боковые наружные стены, покрыты торфом и дерном с зеленой травой. Зимой нет нужды выходить наружу, все здесь, под общей крышей. Ожидаешь, что каждый отдельный домик был заселен отдельной семьей. Но нет! В крайних домиках были склады, ближе к центру – мастерские и хлевы для животных, а в центральных проживала вся община. Там были общественные помещения, кухня, столовая, мастерские, часовня и т.п., но наибольшее удивление у меня вызвало спальное помещение. С одной стороны пару  закрывающихся как шкафы краватей для женатых, а с другой – два ряда отдельных  деревянных краватей для молодежи. Без какого-то видимого разделения на семьи, похоже на большую комнату в общаге. Возможно, здесь жила одна семья, состоящая из нескольких поколений.

Вся обстановка и предметы быта в этом комплексе относятся к 18-му веку.

В 1870-х годах здесь уже стали строить достаточно просторные двухэтажные дома с окнами среднего размера (гораздо большими, чем в полуземлянках). И вот в них уже точно в каждом доме жила только одна семья. В домах появились привычного вида  гостинные и столовые, стоят пианино, диваны, гнутые стулья типа венских, буфеты вместо сундуков. И одежда, и обувь уже не самодельные, а из фабричного сукна или кожи. Женские нарядные платья черные, с желто-золотой вышивкой. Вышивали явно сами долгими зимними вечерами. Заметен резкий скачок в качестве жизни между 18-м и концом 19-го веков. При этом часть жителей продолжала проживать в полуземлянках до 1949-го года!

В одном из «новых», конца 19-го века, домов есть действующая кухня и столовая, где две  симпатичные молодые светловолосые девушки варят посетителям суп и ещё какие-то сладости. Это, конечно, кафешка, но самая аутентичная за всю поездку. Запах супа разносится по всему дому, устоять невозможно! Свободных столиков в столовой-гостинной уже не было, и мы сели прямо на кухне, где для антуража стояла нерабочая плита и на веревке были развешаны вышитые рушники и вязанные носки, похоже, на продажу. Две симпатичные девушки-хозяйки разговаривали  за открытой дверью в своей «рабочей» кухне. Я с удивлением услышала, что говорят они между собой на каком-то славянском языке. А я уже записала их в викингши! Но суп у них был отменный, бараний, с огромным разнообразием корнеплодов, из которых я узнала только морковь, причем, 2 видов: обычная и маленькая круглая, как редиска. Явно был и корень петрушки, потому что вкус супа чем-то напомнил супы моей бабушки. 

После фермы мы подъехали к «черной церкви» Víðimýrarkirkja. Она совсем маленькая, деревянная, выкрашенная в черный цвет, утепленная торфом с землей и травой на крыше и боковых стенах. Церковь стоит посреди небольшого кладбища со старыми и новыми могилами. Внутрь мы не попали, церковь была закрыта. На фоне свинцового неба и далекой цепи гор смотрелась просто замечательно!

​

Чтобы добраться до следующей точки, нужно сделать приличный крюк, свернуть с 1-й дороги направо, на 716-ю, и долго ехать по зеленым полям и лугам, где иногда встречаются загоны с лошадьми, овцы и редкие фермы. Примерно через полчаса дорога привела нас на высокий берег фьорда, чтобы увидеть скалу в форме слона – Hvitserkur.  Название переводится с исландского как "Белая рубашка" - из-за большого количества птичьего помёта, покрывающего скалу, которая является домом для большого количества чаек, глупышей и крачек. Для лучшего вида и фотографий рекомендуют спустится к воде по достаточно крутой и сыпучей тропе. Мы не рискнули. И вообще, смотались оттуда довольно быстро: ветер был такой сильный, что можно было на него ложится, и пробирал холодом до костей. В памяти осталась не столько скала, сколько зеленые холмы с волнами ветра на траве, разноцветные исландские лошадки, радуга над фьордом.

​

И вот, наконец, сегодняшняя длинная дорога подходит к концу. Мы опять сворачиваем с 1-й дороги к берегу очередного фьорда. Сегодняшнюю ночь мы проведем в большом доме на самом берегу. В Букинге он так и называется – The House by the sea в поселке  Borgir.

Места вокруг совершенно пустынные, поселок состоит из 2-3 домов, да и те в отдалении. Наезженная колея обрывается у нашего дома, а асфальт закончился километров 10 назад. Дальше нашего дома по берегу давно никто не ездил, хотя метрах в 100 за холмом я обнаружила дорожный знак «Опасные повороты».  По заросшей колее за холм я сходила пешком, чтобы посмотреть на живущих там морских котиков. Котики (числом 5) вели себя довольно нервно, хотя я остновилась метрах в 30 от них, на дороге, не ступая на песок пляжа. Один все время оглядывался на меня, не подойду ли ближе. Минут через 5 он таки не выдержал и плюхнулся в воду. Трое его товарищей, не оглядываясь на меня, тоже бросились в воду. Немного отплыли от берега и обернулись на меня все четверо – ну что, эта еще здесь? Уходить не собирается? Подождали чуток и переплыли подальше на мыс, на котором возлежал в одиночестве самый крупный котик, вероятно, отец семейства.

Про лежбище котиков (и где его искать) нам рассказала хозяйка дома. Я ей позвонила,  потому что возникла техническая проблема – не было газа в мангале. Потом оказалось, что газ был, но зажигалка не работала. Хозяйка уже выехала к нам, чтобы разобраться, но Димка сам догадался и дал отбой. Как я поняла, хозяйка живет на соседней ферме. Скорее всего, только в туристический сезон, а в остальное время – здесь, в этом доме. Дом большой: уютный салон, кухня с полным оборудованием, несколько спален и туалетов, 8 спальных мест, большая терраса с мангалом (увы, было слишком ветренно, чтобы там обедать), джакузи нет, но есть сауна (сразу включили, пусть греется, пока мы ужинаем). И, что было для нас важно – стиральная машина, в которую мы первым делом закинули стирку. Очень классный дом, и относительно недорогой (потому что места вокруг пустынные, а до 1-й дороги ехать полчаса). А какой из окон вид на фьорд! Сюда иногда заплывают киты, но увы, не сегодня вечером!

​

https://www.facebook.com/share/p/1E9VNnMVWC/?mibextid=oFDknk

 

Лежбище котиков:

https://www.facebook.com/share/p/126v9TsADQG/?mibextid=oFDknk

​

 

День десятый -лавовая пещера

Сегодня у нас, практически, день отдыха: 2 часа езды до первой точки, а дальше переезды небольшие, без жесткого плана, сколько успеем. Сегодня десятый, а включая перелет – одиннадцатый день путешествия, накопилась усталость от ежедневного калейдоскопа впечатлений, надо сбавить темп.

Первая точка – лавовая пещера Vidgelmir.  Свернув с 1-й дороги, мы долго ехали по плодородной долине, а потом свернули в какой-то марсианский пейзаж. Неширокая долина между двух цепей черных гор полностью залита черной растрескавшейся лавой. Над ней свистит сильный ветер. Единственный признак жизни – новый павильон для посетителей пещеры. Никакой пещеры, к слову, не видно.

Я немного переживаю, что не купила билеты заранее, а вдруг не будет свободных мест? Но свободные места были, купили на месте по той же цене, что и на сайте.  Подождали минут 15 начала экскурсии – группы выходят каждый час и только в сопровождении гида. Всем выдают каски и напоминают о шапках, варежках и куртках – в пещере ветра не будет, но будет очень влажно и холодно, ноль градусов.

Мы идем цепочкой за гидом по черному лавовому полю. Извержение, создавшее и это поле, и пещеру произошло около тысячи лет назад. Но лава остывала очень долго, много столетий пещера была наполнена теплыми, но ядовитыми газами. Название пещеры со старонорвежского можно перевести как «теплое место». Но это лишь одна из версий перевода.

Пещера является лавовой трубой. Лавовые трубки появляются, когда лава, остывая снаружи, образует непрерывную твердую корку, внутри которой продолжает течь жидкая лава. Когда извержение прекращается, жидкая лава вытекает и оставляет пустую лавовую трубку. Пещера Видгельмир – это огромная лавовая труба, полтора км в длину, самая крупная часть прохода достигает высоты 15.8 м и ширины 16.5 м, но в некоторых местах сужается. С одного края свод пещеры обвалился, создав два отверстия. Это единственный известный вход в пещеру.

Поскольку пещера относительно молодая, то сталактитов и сталагмитов в ней пока нет. Зимой она иногда полностью забивается снегом и льдом, а летом оттаивает.

В пещере найдены следы жилища людей, вероятно, средних веков. Тогда пещера была ещё теплой и ядовитой, и поселиться в ней могли лишь изгнанные из общины преступники. Изгнание из общины практиковалось в Исландии вместо смертной казни или тюрьмы, потому что долго прожить вне общины было невозможно.

Все эти истории мы слушали с интересом, пока спускались по деревянной лестнице в пролом в потолке и ждали своей очереди перед узким проходом в начальной части пещеры (предыдущая группа должна была выйти). Но пройдя узкий коридор, мы оказались в другом мире. Дневной свет сюда уже не попадал, с каждым шагом становилось холоднее и влажнее. У каждого на каске был фонарь, и свет падал туда, куда ты поворачивал голову. Стены вокруг были покрыты натеками шоколадного цвета - это имело какое-то отношение к остывающей лаве, но с этого места я отвлеклась от объяснений гида. То, что видели глаза, поражало гораздо сильнее, чем то, что входило в уши. А когда показались первые ледяные сосули, у нас просто снесло крышу. Большинство сосулей не свисали сверху, а торчали снизу, как сталагмиты.  Их верхушки были округлыми и гладкими, как у хорошо облизанного леденца на палочке. Они были прозрачными, так что видны трещинки и пузырьки внутри. И они были большущими и толстыми. Ничего подобного никто из нас раньше не видел.

Туристов пускают только до середины пещеры, чтобы мы не загрязняли её своим биоматериалом. Но в какой-то момент тебе уже и не хочется идти дальше: ледяные сосули заканчиваются, становится совсем холодно, а влажность доходит до 100%. Перед возвращением гид устроил нам небольшой фокус. Попросил всех выключить свет и не издавать ни звука, послушать темноту. Действительно, темнота и тишина полные. Потом предложил по очереди прокричать, кто что хочет – типа, темно, и можно не стесняться. Действительно, очень раскрепощает, почувствовала себя маленьким ребенком. Так что впечатлений мы получили с запасом, больше, чем рассчитывали.

​

Недалеко от пещеры находятся два водопада. Первый, Hraunfossar, переводится как Лавовый водопад. Выглядит он очень необычно. Больше 100 водопадиков появляются из черных базальтовых камней над берегом реки Hvítá и стекают-падают в реку. Причем, место выхода ручейков довольно широкое, 900 метров. Разгадка внезапного появления из камней сотни ручьев проста: талая вода из ближайшего ледника Langjökull затекает в лавовое поле Hallmundarhraun, протекает его насквозь  через многочисленные пустоты и в этом месте выходит наружу. Название реки Hvítá переводится как Белая река. И она действительно серо-белая, мутная. По крайней мере, предстала перед нами такой. Видимо, иногда она бывает ярко-голубой, как на большинстве фоточек в интернете. Но нам, увы, с голубым цветом здесь не повезло.

Возле водопада проложены асфальтовые дорожки, есть несколько видовых площадок, мостик на другой берег реки. По одной из дорожек можно пройти (всего минут 5!) до второго водопада – Barnafoss. Он меня впечатлил гораздо меньше, хотя Димке понравился – бурный поток, зажатый среди скал.

​

И последняя точка в этой местности, совсем недалеко от возвращения на 1-ю дорогу – гейзер Deildartunguhver. Он считается самым большим в Европе источником по количеству горячей воды. Выгдядит, как неровная щель метров 30-50, где по всей длине бьют десяток больших и маленьких фонтанов. Мощных, но невысоких, пожалуй, не выше метра-полутора. Пар вокруг мешает фотографировать. Похоже, мы видим только часть гейзеров, потому что противоположный край щели уходит под техническое здание, откуда выходят трубы теплотрассы. Это водозабор горячей воды. Горячая вода из источника используется не только в жилых домах, но и для находящихся здесь же теплиц и спа Krauma. В спа идти уже никто не хочет, тем более в сегодняшнем жилье у нас опять будет джакузи. А в теплицу мы бы зашли с удовольствием, но они пускают только тех, кто будет обедать в их кафешке. Эх, знать бы, не перекусывали бы в визитор-центре возле водопадов!

Решаем экскурсионную програму на сегодня на этом закончить. Делаем небольшой крюк, чтобы заехать в супер в городке Borgarnes. Погода портится, к очень сильному ветру добавляются низкие тучи и моросящий дождик. Гулять по городку или по берегу (обещают чудесные виды на фьорд) нет никакого желания, да и не видно ничего в такую погоду. Заглянув после супера в пару сувенирных магазинов, повздыхав над непомерной ценой ниток для вязания, да и всего остального, мы поехали разыскивать наш домик на просторах полуострова Снаэфеллснес. Домик нашелся быстро, стандартный деревянный циммер с джакузи на веранде. Увы, крыши на веранде не было, зато от ветра защищала невысокая стеночка. Скоро мы узнаем, что при сильном ветре эта стена защитит и от дождя. Да и кто боится дождя в горячем джакузи?

 

https://www.facebook.com/share/p/1ELK6qdBvk/?mibextid=oFDknk

​

 

День 11-й - полуостров Снаэфеллснес

Дождь шел всю ночь и все утро. Через окно он не казался страшным: ветер нес мелкую морось почти горизонтально, порывами. По плану на сегодня мы собирались объехать полуостров Снаэфеллснес по кругу, останавливаясь в красивых местах. Почти все места – на открытой местности. Для плохой погоды подходило только одно место, которое, впрочем, можно и пропустить. Решили начать по програме, а там как пойдет. Конечно, ещё дома натягиваем непромокаемые куртки и штаны.

Первая точка необязательная, но по дороге – Gerðuberg Cliffs. Это длинная стена из  базальтовых колонн. Смотрели прямо с парковки, не выходя из машины, фотографии мутные из-за дождя.

Следующая точка - Ytri Tunga. Это пляж с желтым песком и лежбищем тюленей.  Поскольку мы на берегу, то ветер усилился. Песок на пляже, действительно, желтый, а не черный, как на большинстве пляжей в Исландии. На песке лежат черные валуны и скелет небольшого кита. Но тюленей нет. Все ребята вернулись в машину подальше от ветра и дождя, а я в поисках тюленей ещё сходила по дорожке к небольшому заливчику. Увы, тюленей нет, они не дураки тут в шторм торчать.

Понимаю, что в следующую точку ехать не стоит. Это узкое ущелье Rauðfeldsgjá, до которого от парковки прийдется пройти метров 500. Моя команда не настолько любит шастать по ущельям, чтобы в такую погоду 500 метров по полю пройти. Так, а куда же ехать дальше?  Мы сейчас на южном побережье полуострова. И ветер с юга, с моря. А что, если переехать на северное побережье?

Ставлю в навигатор точку на северном побережье – Kirkjufellsfoss, водопад, через который фотографируют гору Kirkjufell. Этот ракурс растиражирован очень широко, и в «Играх престолов», и в заставках Windows, и как один из символов Исландии. Гора Kirkjufell очень необычной конической формы, вогнутая, как шляпа волшебницы, а на переднем плане – бурный водопад. Никак невозможно такое пропустить!

Между южным и северным побережьями лежат довольно высокие горы. Думаю, в хорошую погоду здесь очень красиво. Но сейчас сквозь туман и дождь мало что видно. А в густом тумане при порывистом ветре ехать по серпантину совсем неприятно. Но ничего, проехали, пересекли горы и спустились к северному побережью.

По первому ощущению, здесь полегче. Даже облака кажутся повыше и пожиже. Однако, дождь несется горизонтально. А вот и знакомый по многочисленным фотографиям силуэт горы Kirkjufell. Но надо же не просто гору сфотографировать, а с водопадом! Для этого от парковки надо пройти по дорожке всего-ничего, минут 5 от силы. К моему удивлению, никто не горит желанием выходить из машины.

Выскакиваю из машины одна, и, пряча в кармане телефон, бегу по дорожке к водопаду. Ветер несет дождь прямо мне в лицо. Придерживаю капюшон куртки руками и отворачиваюсь от ветра. Уже увидев водопад, чувствую, что верхний край носков набухает от воды. Понимаю, что мои непромокаемые штаны промокли, штаны под ними промокли тоже, напитались водой, которая сейчас по ногам стекает в носки. А по носкам – в ботинки. Снаружи ботинки непромокаемые, но внутри уже хлюпает вода и чавкает при ходьбе. Ладно, мне не долго, пару фоточек, и назад, в машину.

На обратном пути ветер и дождь бьют в спину. На первый взгляд – приятно, что не в лицо. Но оказывается, до сих пор штаны сзади были сухими. А сейчас уже – нет!

Запрыгнув в машину (вначале со слепу ломилась в чужую, в мокрые очки ничего не видно!) понимаю, что мокрые у меня не только штаны, но и трусы. Не знаю как – куртка не промокла, видимо, просто задралась от ветра. Понимаю, что куртка (из Декатлона) – новая, не промокла, а штанов моего размера не было, и я взяла старые лыжные. Ключевое слово здесь – «старые». Когда-то они держали воду, но это было давно… Замечаю также, что рукава на нижней, утепленной, куртке мокрые до локтя. Это, пока я придерживала капюшон руками, края рукавов вылезли наружу из под декатлоновской куртки, впитали кучу воды, которая и дотекла до локтей.

Пока едем дальше, соображаю, как быть. В машине пока тепло, в вот на улице, на ветру, с мокрой попой, ногами и носками… Вспоминаю, что чемодан с запасной сменой одежды и обуви лежит в багажнике – чтобы не таскать каждый раз из машины в дом. Какая удача!  Осталось так открыть чемодан, чтобы все сухие вещи сразу не промокли.

​

Следующая точка – та, что необязательная, но подходит для плохой погоды. Это музей акульего промысла. И я оценила не только музей, но и теплые полы в туалете, где переодевалась. И ещё раз оценила свою утепленную куртку Colombia (такая тоненькая, невесомая) – мокрые рукава высохли за те 30-40 минут, что мы провели в музее.

Экспозиция музея состоит всего из одной просторной комнаты. Но присутствуют гиды, которые рассказывают много интересного. А в конце вы можете продегустировать кусочек акульего мяса.

История акульего промысла довольно любопытна. Речь идет о глубоководных акулах, которые живут на глубине 1000 метров. В самое холодное время года, в январе, они поднимаются на поверхность за током холодной воды. В это время исландцы, которым зимой по хозяйству особо делать нечего, выплывали в море на своих сравнительно небольших рыбацких баркасах. Подозреваю, что просто на рыбалку. Но когда они видели всплывшую на поверхность акулу, швыряли ей в голову большую каменюку. Акула на короткое время отключалась, её подцепляли баграми и втягивали в лодку. Самые крупные особи достигают нескольких метров в длину, представьте себе эту картину! Но это ещё не конец охоты, теперь нужно поскорее вырезать у акулы спинной мозг, пока она не очухалась и не перемолотила своим хвостом всех рыбаков в лодке. В результате, вы получаете акулью печень, из которой можно произвести акулий жир для освещения, гораздо более эфективный и менее вонючий (а значит – и более дорогой!), чем китовый. Начало акульего промысла относят к 14-му веку.

Акулье мясо (а в крупной особи может быть пара тонн!) абсолютно не пригодно в пищу. Те, кто его ели, либо умирали, либо слепли. Дело в том, что акулье мясо наполнено мочевиной – природным антифризом, который не дает акульей крови и тканям замерзнуть. У исландцев заняло 200 лет придумать, как сделать это мясо съедобным.

Они разрезали акулье мясо на куски по паре килограмм и закапывали под камнями на пляже. Сегодня эту красоту валят в деревянные ящики со щелями. За полтора-два месяца мочевина из мяса вытекает. Потом куски мяса подвешивают вялится на морском ветерке. Еще месяца через четыре срезают с каждого куска темно-желтую корку. Внутри куска – совершенно белое и съедобное мясо. Немного солоноватое на вкус, отдаленно напоминает вкус вяленной рыбы. Но запах мочевины полностью не исчезает. С кусочком черного хлеба попробовать можно, но без хлеба (для экстремалов!) – я не решилась. Считается местным деликатесом и стоит дорого.

Конечно, с появлением электричества акулий промысел исчез. Владеющая музеем семья, предки которой занимались акульим промыслом уже 400 лет, а их дедушка  ловил акул ещё в середине 20-го века (вот стоит его баркас), уже давно акул не ловит, но деликатесное мясо понемногу производит. Они скупают у рыбаков акул, которые случайно попали в рыбацкие сети.

В экспозиции музея больше всего запомнились предметы, вытащенные из животов акул. В основном, ещё не переваренные морские обитатели с глубины 1000 метров и яйца акул. В смысле, это их икра. Но по размеру – как небольшие круглые яйца.

​

После музея решили ехать домой. Ну, и по дороге – в супер. Давно же не были, целые сутки! Ближайший нашелся в городке Stykkisholmur (боюсь думать, как это произнести!) Здесь на нас снизошло просветление. В погоде. Не просто прекратился дождь, а на несколько минут сквозь тучи пробились солнечные лучи. На радостях решили выпить кофе с тортиком в кафе Sjavarborg у гавани. Тортики домашние, ещё теплые,  прямо при нас принесли. Мы потом высказывали свои восторги местной девочек-официантке. Она удивилась – откуда же ещё браться тортикам, как не из дома?

Увы, просвет в дожде был временный, и вечером в джакузи мы опять сидели под дождем.

​

https://www.facebook.com/share/p/126XddWt8CK/?mibextid=oFDknk

​