Путник | Путешествия, маршруты, отчеты

Лос-Анжелес, Санта-Барбара, Монтеррей, Сан-Франциско, Йосемити парк, Секвойя парк, Лас-Вегас, Цион парк, Брайс каньон, Арчес парк, Долина Монументов, озеро Пауэл и Антилопа каньон, Гранд каньон, Седона и Оук-крик каньон, Палм-Спрингс и Джошуа-три парк, Сан-Диего.

В поисках Зеркального озера

 

 

Палм Спрингс

 

Этот городок был когда-то провинциальной дырой посреди пустыни. Поблизости имелись природные источники Палм Спрингс, воды в которых было больше, чем нужно городку. Вот и пришла в чью-то голову лет 20-30 назад бредовая мысль: организовать в городке несколько гольфклубов, а воду использовать для полива газонов. Дескать, климат теплый, можно играть в гольф зимой, когда большая часть американских гольфклубов не функционирует. А как  игроки попадут в эту дыру? – Да построим аэропорт!  Короче,  Остап Бендер отдыхает,  Нью-Васюки  в чистом виде!

 

Не знаю, покажется ли вам это странным, но сегодня в городке есть и пару десятков гольфклубов (и постоянно строятся новые), и аэропорт, и симпатичные улочки в испано-колониальном стиле, и художественные галереи, и роскошные магазины с 4-х и 5-тизначными ценами, и, без сомнения, те богатенькие буратинки, которые за всё это платят. Даже на обыкновенном мотеле, в котором остановились мы, лежала печать праздности, комфорта и безусловной причастности ко всем вышеперечисленным благам.

 

 

Джошуа Три Парк

 

Неподалеку от Палм Спрингс находится ещё один национальный парк – Joshua Tree  – по русски – дерево Джошуа. Так называется растение, похожее на агаву, но ветвящееся как дерево:  есть ствол, есть ветви, а на конце каждой – метелка колючих "листьев", как у агавы. В путеводителе написано, что растение это встречается только здесь, по поводу чего и организован парк. К счастью, кроме самого дерева Джошуа, здесь есть и скалы, и виды с вершин этих скал, и несколько десятков видов кактусов (самые неожиданные - шарообразные путешественники перекати-поле), и дикие животные.

 

Первое из них пробегало неподалеку от дороги возле въезда в парк. Мы приняли его за лису. Потом ещё одна "лиса" поджидала на дороге у  особо развесистого дерева Джошуа, там где все останавливаются и фотографируются. Димка сразу схватил фотоаппарат и спешно начал снимать. Но "лиса" не спешила убегать, а явно клянчила еду. Димка тут же скормил ей наши бутерброды. Потом мы видели ещё несколько таких же попрошаек. Уже выезжая из парка мы заметили щит, призывающий туристов не кормить кайотов. Были перечислены несколько причин, почему этого не стоит делать:  во-первых, кайоты выбегают на дороги и попадают под машины. Во-вторых, они перестают охотиться, не поедают больных и слабых животных, тем самым нарушая  природный баланс. Было ещё в-третьих и в-четвертых. Короче, мы почувствовали себя почти преступниками, разрушающими экосистему штата Калифорния.

 

Ещё одно яркое впечатление от парка  - оазис. Настоящий природный, не испорченный влиянием человека. Одно название чего стоит - Потерянные пальмы. Выглядит он совсем не так, как представлялось по восточным сказкам. Посреди пустыни, в небольшой низинке выходит на поверхность источник – просто небольшая лужица, из которой вытекает ручеёк, исчезающий в песке уже метров через 20. Вокруг выросло штук пять пальм разной высоты, какие-то чахлые кустики, заросли тростника. В пальмах чирикают пару птичек, возле ручья следы каких-то мелких животных. И все.

 

Почему-то эти несчастные пять пальм посреди пустыни произвели на нас с Димкой неизгладимое впечатление.

 

Солтон Си

 

По первоначальному плану после Джошуа Три Парка мы собирались в Сан Диего. Но у нас оказалось пару лишних дней, сэкономленных в Моабе и на Гранд Каньоне. Мы посмотрели на карту, полистали путеводитель по Калифорнии и обнаружили неподалеку от Палм Спрингс Соленое море – Salton Sea.  На карте был обозначен пляж, Бомбей бич, и "recreation area" – зона отдыха, а в путеводителе было невнятное описание пользы отдыха на озере с повышенным содержанием соли. Мы представили себе американский вариант Мертвого моря и решили, что заработали пару дней беспечного валяния на пляже и размокания в соленой воде.

 

Пару часов езды по невысоким желто-оранжевым холмам – все ещё пустыня – и мы приближаемся к Солтон Си. Природа не радует разнообразием пейзажей, да и из примет цивилизации пока только карьеры и товарный поезд, нагруженный какой-то рудой. Железная дорога параллельна автодороге, и мы с легкостью обгоняем поезд. Приближаемся к тому месту, где на карте обозначена  зона отдыха. Пока не видим ни гостиниц, ни мотелей, ни следов какой-либо туристской индустрии. Наконец, замечаем  невзрачный кемпинг, заезжаем спросить, где здесь пляжи и гостиницы. Охранница на входе объясняет, что кемпинг закрыт – не сезон. На вопрос о гостиницах и пляжах она говорит, что до ближайшего города гостиниц нет. Я смотрю по карте – этот город далеко за зоной пляжей и отдыха. Я переспрашиваю ещё раз, говорю, что нам подойдет и небольшой мотель. Она с сомнением говорит о марине в Бомбей бич через несколько километров и что, кажется, там есть мотель. Но, посматривая на нашу машину,  ещё раз повторяет, что нам это, наверно, не подойдет.

 

Мы уже устали, нам ужасно хочется приехать на место и растянуться на шезлонге на пляже. Мы решаем  заехать в Бомбей бич – все равно по дороге, а уж потом ехать в ближайший город. Дорога идет вдоль безжизненного желтого глиняного берега. В отдалении опять видны какие-то карьеры. Мы ещё раз перегоняем уже знакомый нам поезд и сворачиваем по указателю на марину.

 

Марина выглядит непривлекательно. Бетонный бассейн с грязноватой водой, выкопанный метрах в 15-ти от берега и соединенный с озером узким каналом, полтора десятка уставших от жизни лодок – язык не поворачивается назвать их яхтами. Вокруг какие-то хибары, металические контейнеры, допотопные автобусы без колес, вкопанные в землю,  в которых явно устроено чьё-то жильё. Кое-где видны странные личности, в памяти всплывает словечко, слышанное на уроках марксизма – ленинизма -  "люмпен" – деклассированный элемент. На берегу никакого подобия пляжа, просто утоптанная глина. У самой кромки воды стоят два аборигена с удочками – пожилой негр и белый мальчик.

Недалеко от берега по воде бродит цапля. Свинцовая грязноватая вода, нет никакого желания в неё лезть.

 

Редкие люди странно посматривают на нашу машину. Димка говорит, что нас здесь не ждали и надо сматываться. Не разрешает мне  даже выйти из машины и что-то разузнать, не говоря уже об искупаться. Разворачивается и молча возвращается на трассу.

 

Мы в недоумении. Это совсем непохоже на ту комфортную человеколюбивую Америку, по которой мы с удовольствием путешествуем уже три недели. Наконец, Димка веско произносит затертую фразу из нашего детства: "Америка – страна контрастов!"  Кто бы мог подумать, что это правда?

 

Мы ещё раз обгоняем тот же поезд и вздыхаем с облегчением. Кажется, унылые картины позади, появляется зелень, чем-то засаженные поля. Заезжать в прибрежный город в поисках гостиницы нам уже расхотелось. И искать пляжи на Солтон Си тоже.  Решаем ехать в Сан-Диего, а по дороге пообедать в самом крупном  в округе городке – Эль Сентро. Он находится неподалеку от мексиканской границы.

 

Определение «дыра» для него звучит слишком уважително. Серость, замызганность – даже на центральной улице. С трудом находим ресторанчик, куда бы хотелось зайти. Войдя, хочется сразу выйти, но делать нечего – до Сан Диего ещё несколько часов езды, на голодный желудок не дотянем. Заказываем что-то мексиканское – другого ничего нет. Да и не удивительно – лица вокруг все мексиканские. На нашу машину опять бросают странные взгляды. Наскоро поев, сваливаем.

 

Уже в Сан Диего нам рассказали, что Солтон Си считается экологически грязным – в озеро впадает только одна река, которая течет из Мексики, и мексиканцы сливают в неё всякую гадость. Поэтому никто пока не строит там гостиниц и пляжей. Тут-то я вспомнила, что путеводитель (кстати, изданный штатом Калифорния и рассылаемый бесплатно по почте) как-то застенчиво вставлял слово «перспективный»  по отношению к пляжам и «recreation area» на Солтон Си.